При будівництві приватного будинку своїми руками більшість господарів твердо стоять на консервативних традиціях. Адже багато аспектів можна виконати без зайвих витрат на робочу силу, не жертвуючи при цьому якістю підсумкових результатів.
У питаннях про те, як правильно, останній елемент завжди представляється забудовникам чимось непосильним для зведення тільки силами замовника. Однак грамотний підхід, заснований на багаторічному досвіді фахівців, а також невеликий бюджет на інструменти з матеріалами дозволять не тільки розвіяти цей стереотип, але і створити надійне покриття для Вашої власності.
Наповнившись рішучістю звести дах своїми руками, перш за все обов'язково потрібно визначитися з тим, над яким саме типом вестимуться роботи:
- Односхила - застосовна для будівель, в яких одна стіна вища за другу. Вкрай рідко можна зустріти житлові будинки, побудованих з такою конструкцією. Адже здебільшого такий підхід використовують для гаражів, навісів, інших господарських об'єктів. З матеріальної точки зору - найменш витратний варіант як в плані матеріальному, так і в плані часу на зведення.
- Двосхилий - більш поширений варіант в приватних будинках. Конструкція досить проста і являє собою пару прямокутників, з'єднаних між собою двома фронтонними трикутними площинами. Під дахом передбачено простір, яке можна використовувати як горище або кімнату. Двосхилий зі скосом - аналогічна попередньому варіанту з єдиною відмінністю у вигляді скосів на фасаді.
- Чотирьохскатний (вальмовая) - більш складний і, відповідно, дорогий варіант. Однак з його плюсів можна виділити ще більший простір під дахом, більш ефективний і рівномірний обігрів цього приміщення відразу з 4 сторін, а також кращий вигляд зовні. Зрозуміло, з деякими навичками та правильно складеними кресленнями її звести цілком можливо. Складність робіт при цьому, звичайно ж, буде помітно вище, ніж в попередніх випадках.
Остаточно прийнявши рішення, який саме тип даху потрібно зробити, пора переходити до наступної стадії підбору матеріалів.
Пам'ятайте, що важливі не тільки експлуатаційні характеристики покрівлі, але і величина навантаження, яка нею буде надана на крокви.
Визначаємося з матеріалами для майбутньої конструкції
Асортимент ринку матеріалів дуже великий. Недосвідченим людям буде досить складно зорієнтуватися серед усього розмаїття, через що припуститися помилки при виборі дуже легко. І ціна її буде досить висока, враховуючи, за нинішньої ситуації.
Придивлятися слід до тих варіантів, які вже тривалий час користуються найбільшим попитом завдяки своїм відмінним характеристикам:
- Керамічна черепиця (навантаження 35-50 кг / м 2) - екологічний матеріал, що володіє відмінною вогнетривкістю, морозостійкістю і звукоізоляцією. Терміни експлуатації досягають в середньому від 50 до 100 років, протягом яких цей різновид черепиці практично не втрачає своїх властивостей.
- Металочерепиця (навантаження 4-5 кг / м 2) - відмінна стійкість до корозії і ультрафіолетового випромінювання. Зручність обробки і легка вага значно економлять зусилля при монтажі покрівлі. А різні варіації за кольором, фактурі і вигину профілів дозволяють приділити особливу увагу зовнішнім виглядом конструкції.
- Бітумна черепиця (навантаження 8-12 кг / м 2) - не може похвалитися такою ж довговічністю, як попередні дві, але при цьому варто закономірно дешевше. Еластичний матеріал досить простий в установці і може покрити навіть криволінійні ділянки даху. Сувора негода також не становить загрози.
початок планування
Без попередніх креслень і розрахунків правильно своїми руками не під силу навіть досвідченим фахівцям.
Перш за все необхідно підібрати кут нахилу покриття, від якого залежить довговічність всього будинку:
- Стандартний кут для односхилих дахів - 25-30 градусів;
- Для двоскатних - 30-45 градусів;
- Якщо будинок розташовується в місцях з великою кількістю снігових опадів, то крутизна даху повинна становити мінімум 40-45 градусів. В іншому випадку ризик провалу покрівлі під вагою скупчилися заметів вкрай великий;
- У районах з частими вітрами доцільніше робити дах пологішій.
Крім типу даху і кліматичних умов, на величину нахилу також впливає і обраний тип покрівлі. Використання черепиці або шиферу можливо тільки при ухилі не менше 25 градусів. Це забезпечить достатній відтік осадової вологи, не дозволяючи їй застоюватися і просочуватися на горище.
Незалежно від складності і дорожнечі всієї конструкції, основними елементами даху при її будівництві будуть:
- Кроквяна система - основа даху, на яку припадає майже все навантаження.
- Скати - основні площині даху, які покриваються покрівлею.
- Коник - верхня лінія даху, якої позначають місце з'єднання скатів.
- Скала звис - виступаюча частина даху з боків будівлі. За ним стікає вся волога, не потрапляючи на стіни будинку.
- Фронтонний звис - частина схилів, яка виступає над фронтальною стороною даху. Виконує ту ж функцію, що і карнизні звіси.
- Єндова - в складних конструкціях дахів, де передбачено більше двох скатів, цим терміном позначаються місця їх стикування. Цей внутрішній кут дахів найбільш вразливий для опадів, тому йому приділяється особлива увага при забезпеченні гідроізоляцією.
Початком всього процесу стане зведення кроквяної системи. Конструкцію слід збирати за допомогою матеріалів з деревини хвойних порід, попередньо оброблених антисептиками. На них не повинно бути навіть найменших сучків, а допустимий рівень вологості - не більше 20%. Утеплювачі для даху, гідро- і пароізоляційні матеріали, інструмент для покрівельних робіт і кріпильні елементи (шурупи, цвяхи, шурупи) також повинні бути підготовлені до прийдешнього монтажу.
зведення основи
Тип кроквяної конструкції може відрізнятися в залежності від деяких нюансів планування будинку:
1. Якщо в будові передбачені несучі стіни, то доцільніше буде збирати наслонних систему крокв. Цей варіант простіший і вимагає менше витрат на будівельні матеріали:
- Гідроізоляційний матеріал настилається на поздовжні стіни, після чого по їх верхніх торцях анкерами укладається і закріплюється мауерлат - опора для кроквяної системи. Являє собою балки з перетином 15х15 сантиметрів, що укладаються паралельно коника покрівлі.
- Уже на цю опору ставляться крокви, що кріпляться до мауерлату скобами. Верхня ж частина кожної стропіли з'єднується внахлест за допомогою накладки або кріплення на коньковом брусі.
- На випадок сильних вітрів також слід передбачити додатковий кріплення каркаса - скручування. У 30-35 сантиметрах від верху стіни монтується милицю, за який чіпляється дріт. Її прив'язують до крокви, після чого кінці дроту скручуються.
- Для відводу осадових вод обов'язково слід вивести крокви трохи далі стін. Це буде звис, довжина якого повинна становити мінімум 55-60 сантиметрів.
- Нарешті, крокви кріпляться підкосами, стійками і прогонами.
2. Але зустрічаються і планування, в яких внутрішні перегородки відсутні, а відстань між двома протилежними несучими стінами не менше 6 метрів. Для цих випадків прийнятним варіантом буде тільки висить кроквяна система, Опору для якої складають саме стіни:
- По периметру всієї будівлі монтується мауерлат.У будь-яких крокв в кількості двох штук (перетин кожної з яких має становити не менше 500х200 міліметрів) верхня і нижня частина зрізаються під потрібним за розрахунками кутом. При цьому на нижньому краю в обох елементах повинні бути передбачені пропили, які забезпечують їм більше стійкості.
- Ця пара стане шаблоном для всіх інших складових каркаса. Обидва крокви піднімаються наверх будівлі, встановлюються внизу на мауерлат і з'єднуються вгорі під зрізаним раніше кутом. Але при цьому ні в одній стикуванні вони не кріпляться. При точному підгоні один до одного стропіли спускають вниз і за їхнім прикладом готують інші елементи.
- Готові складові каркаса піднімаються наверх і встановлюються. Нижня частина кріпиться до мауерлату. Верхні ж кути з'єднуються натягнутим шнуром - це буде тим самим показовим рівнем, за яким потрібно буде рівняти всі інші елементи.
- Встановивши таким чином все стропіли, їх пов'язують між собою брусом у верхній частині. Зверніть увагу, що вгорі крокв відстань між ними має бути таке ж, як і в нижній частині.
- Внахлест встановлюються затяжки внизу каркаса.
- За допомогою цвяхів здійснюється намітки всіх з'єднань в системі. Однак після цього кожен вузол обов'язково повинен бути скріплений болтами через пластини і металеві куточки. На цьому кроці міцність і жорсткість конструкції забезпечена.
- Якщо за розрахунками можлива високе навантаження даху, то каркас слід додатково зміцнити схилами і стійками.
Іноді трапляються випадки, коли на готові крокви набивали обрешітку без установки утеплювачів, економлячи на цьому і час, і свій бюджет. При цьому настільки спрощений варіант можуть серйозно оцінювати як нешкідливий для якості даху (а таке можливо, хіба що, в паралельній реальності, як в Сімс 4). Але суворі умови першої ж реальної зими покажуть, наскільки таке спрощення шкідливо.
Тому після завершення робіт над кроквяних каркасом потрібно зробити ще комплекс додаткових заходів.
Працюємо над обрешетуванням
Покрівельна конструкція складається з різних елементів. Але для того, щоб побудувати теплий і вологонепроникний будинок своїми руками, слід звести складнішу конструкцію даху:
- Вся каркасна система зсередини повинна бути обшита пароізоляційній плівкою, яку розтягують від крокви до крокви і кріплять за допомогою степлера скобами.
- Поверх пароізоляційній плівки по всьому периметру даху (з боку горищного простору) за допомогою саморізів кріпляться плити гіпсокартону. Вони стануть основою для установки утеплювальних плит.
- Після цього доведеться трохи постояти на даху, тому що там на пароізоляційну плівку між кроквами буде укладатися утеплювач. Найчастіше на цю роль краще вибирати мінеральну вату у вигляді рулонів або матів.
- Потім поверх утеплювача встановлюється настил з дощок. Щоб зайвий раз не обтяжувати конструкції, вони не повинні бути товстими, або замість них можна використовувати OSB / фанерні листи товщиною до 5 міліметрів. Цей настил призначений для укладання на нього полотен гідроізоляційних матеріалів (Щільна поліетиленова плівка, руберойд), які стеляться внахлест на 20-25 сантиметрів один на одного.
- Поверх гідроізоляції на крокви кріпиться контробрешетування - конструкція з рейок товщиною 10-20 міліметрів. За контробрешетування кріпиться вже покрівельна обрешетка, в якій відстань між сусідніми направляючими має бути приблизно на 5 міліметрів менше черепиці.
У питанні про те, як побудувати будинок з газобетону своїми руками від фундаменту до даху, критично важливо продумати пристрій для відтоку осадових вод. До крокв кріпляться гаки, на які спиратимуться ринви. Далі встановлюється карнизна планка, до якої кріпиться лобова дошка.
покрівельне покриття
Нарешті, коли майже всі нюанси того, як вдома, детально роз'яснені, то можна переходити до завершального етапу.
Монтаж черепиці починається з нижнього ряду ската. Вирівнюючи її по краю карниза, її потрібно укладати внахлест відповідно з замковою системою матеріалу. Коли перший ряд покладений, другий слід починати з тієї ж самої сторони, з накладенням на 50-70 сантиметрів. Встановивши таким чином покрівлю по всьому скатам, на їх стику необхідно монтувати коник.
Зверніть увагу, що на бічних сторонах даху обов'язково повинні бути торцеві планки - вони захистять покриття від сильних вітрів.
фінальні штрихи
У підсумку всі питання і здивування про те, як побудувати дах самому, вирішуються уважним і акуратним проходженням перевіреної роками технології: закріпити мауерлат, монтувати на нього кроквяний каркас, зайнятися обрешетуванням і ізоляційними матеріалами, встановити карниз і покласти покрівельний матеріал.
У разі пошкодження покрівлі, буде також корисно знати, як залатати дах ПЕТ пляшками. Відрізаємо від неї верхню і нижню частину, розрізаючи вийшов кону поперек. Якщо величини отриманого листа недостатньо, щоб покрити ділянку з тріщиною, то аналогічним чином робляться ще такі «вироби». Скріплювати між собою їх можна за допомогою звичайного степлера і скоб. Встановивши зібрану пластикову конструкцію на пошкоджене місце, можна не боятися про виникнення протікання - цей матеріал буде ще служити Вам дуже довго.
Пристрій даху - процес нешвидкий і далеко не найпростіший. Від першої до останньої хвилини ця робота вимагає зібраності, відповідальності та пильності. Однак самостійне його виконання - цілком посильне завдання. Зрозуміло, набагато краще при цьому мати кілька допоміжних рук, що значно спростить і без того нелегкий монтаж.
До вибору покрівлі для свого ПІНОБЛОЧНИХ будинку доведеться підійти ґрунтовно. Дах складається з покрівлі і несучих конструкцій покриття. Покрівля виконує одну з головних функцій в конструкції будівлі - захист всіх елементів фундаменту: стін, фундаменту. Пристрій покрівлі повинне буде справлятися з будь-якими опадами, і володіти значними теплоізоляційними властивостями.
Звичайно, дах - важливий елемент декору в будинку, від її форми, кольору, використовуваних для її облицювання матеріалів залежить загальне враження про весь будинок. Але найголовніше призначення покрівлі - бар'єрна функція від погодних та кліматичних умов. Сьогодні покрівлю встановлюють різної конфігурації, застосовуючи самі передові будівельні матеріали для облицювання.
вибір покрівельного матеріалу величезний: різні види черепиці, Металочерепична покриття, ондулін, оцинкований лист. Потрібно вибирати самий якісний матеріал, тоді дах прослужить вам довго, а конструкція будівлі залишиться стійкою. Якщо заощадити, то рік, інший і ваша дах «потече».
Процес зведення покрівлі вимагатиме у вас знань і досвіду. А для будинку з піноблоку підійде не кожен дах, так як навантаження покрівлі повинна бути мінімальною. Фахівці, стверджують, що менше буде вага покрівлі, тим стійкіше буде конструкція будівлі. Піноблок - матеріал з низькою міцністю, тому, наприклад, важке натуральне черепичне покриття не підійде для облицювання покрівлі. Піноблок хороший утеплювач, але його чарункова структура міцності будматеріалів не додає. Стіни виходять дуже легкими, і трохи силового впливу на них призведе до часткового руйнування.
Обрешеточних основа повинна бути з використанням пустотних ригелів з дерева.
Несуча конструкція, стіни не зможуть витримати велику вагу, тому при будівництві покрівлі без розрахунку навантаження не обійтися. Встановивши допустиму величину навантаження, ви зможете легко визначитися у вигляді покрівлі і вибрати облицювальний матеріал (Фото).
конструкція даху
Дахи бувають горищного і безчердачною типу.
Використовувати для будинку з ПІНОБЛОЧНИХ кладки можна і горищне приміщення, Там можна організувати приміщення для вентиляційних каналів.
У конструкції покрівлі можна використовувати для будинку з піноблоку наступні типи покрівлі:
- плоска;
- Скатна покрівля;
- Мансардний.
Для будинку з піноблоків підійде односхилий дах, яка сьогодні є найбільш затребуваною, простий і недорогий. будівельного матеріалу такий дах потребують по мінімуму, а вага її не буде таким значним для несучої конструкції. Якщо ви зупинитеся на односкатной даху, То чи не витратите багато часу на вибір оздоблювального матеріалу (фото).
Найпопулярніша і красива дах буде двосхилим, своєю формою вона нагадує трикутник і може бути виконана без будь-яких обмежень.
Шатровий дах зовні схожа на намет або площині рівнобедреного трикутника, що з'єднуються в спільній точці. Для блочного будинку цей варіант вважається вдалим, тому як розподіл навантаження йде рівномірно.
Мансардний дах виглядає так само добре, як і двосхилий, тільки дозволяє збільшити горищне приміщення.
Облицювальний матеріал для покрівлі
З усього великого різноманіття оздоблювальних матеріалів для нашого будинку з піноблоку підійдуть: металочерепиця, профнастил, листова сталь, оцинковане залізо. В принципі все сучасні, універсальні матеріали.
Не варто покривати в такому будинку дах натуральною черепицею, шифером.
Якщо в каркасному підставі будинку використовувалися залізобетонні матеріали, то можна встановлювати будь-яку покрівлю.
скати даху
Для покрівлі будинку з піноблоку має значення скат покрівлі, кут нахилу, особливо, якщо у вашому регіоні випадає значна кількість опадів.
Плоскі покрівлі мають нахил близько 2,5 °, правда, в житловому будівництві ці покрівлі використовуються рідко, через постійне скупчення опадів на них і результатом значних протікання.
Похилі покрівлі з нахилом більше 10 ° вражає різноманітністю форм. Будинки з такими дахами відрізняються від міських забудов, а цікава покрівля надає будівлі правильні форми (фото).
Якщо ви встановите покрівлю з крутим нахилом ската, то сніг, дощ не будуть збиратися на вашій даху, а значить, навантаження на стіни буде мінімальною.
Також величина схилу покрівлі буде здійснювати свій вплив на конструкцію будівлі. Чим у покрівлі звіси будуть менше, тим менше навантаження отримає стіна будинку.
Як краще будувати покрівлю?
Якщо ви самостійно будете займатися облаштуванням покрівлі, простіше буде потренуватися на який-небудь господарській будівлі.
Оцінюйте свої можливості, не захоплюйтеся зламами на формі покрівлі, чим більше їх буде, тим швидше доведеться звертатися до професіоналів.
Чим важче буде облицювальні покриття, Тим більше крокв встановлюється на обрешітку.
Вибираючи матеріал для покрівлі, не забувайте, що ваше покриття може значно збільшити експлуатацію будинку.
Вибір покрівельного покриття - справа непроста, тим більше що на ринку представлено безліч класичних і інноваційних матеріалів. При плануванні покупки необхідно не тільки продумати фінансову і практичну складову, а й врахувати естетичну сторону питання. Яка дах найкраще підійде для будинку з газобетону? Яке покриття прослужить довше? Розбираємося в цій статті.
Критерії вибору покрівельного покриття
Газобетон - досить крихкий матеріал, що вимагає серйозного захисту від зовнішніх впливів. З цієї причини фахівці рекомендують облаштовувати скатний дах з максимально подовженими краями. Чим більше будуть карнизні звіси, тим менша ймовірність потрапляння вологи на фасадну частину будинку. Конфігурація особливої \u200b\u200bролі не грає, пріоритетне значення мають характеристики покриття:
- Герметичність. Неякісний матеріал укупі з порушенням технології монтажу може привести до того, що волога буде постійно потрапляти всередину приміщення і провокувати появу грибкових колоній.
- Стійкість до ультрафіолету. Вигорання кольору - одна з найбільш частих проблем.
- Стійкість до зовнішніх впливів. Покриття не повинне пошкоджуватися при перепаді температур і механічних впливах (град, сніг).
- Вага. Покрівельний пиріг не повинен створювати зайвого навантаження на фундамент і стіни. Крім того, важкі матеріали несуть додаткові складності при монтажі.
- Довговічність. Виробники вказують термін служби покриття, але фактичні цифри можуть серйозно відрізнятися від заявлених.
- Вогнестійкість. Негорючі матеріали забезпечують додатковий захист вашого будинку.
- Вартість. Критерій досить спірне, оскільки фінансова складова тісно пов'язана з терміном експлуатації. Вигідніше один раз витратитися на якісне покрівельне покриття і забути про нього на кілька десятків років, ніж раз в 3-4 року перекривати дах дешевою продукцією.
огляд матеріалів
Виходячи з перерахованих критеріїв, можна відразу виключити натуральну черепицю (Занадто важка), наплавляемие і мембранні матеріали (не підходять для облаштування скатної покрівлі), Сланцеві і алюмінієві покриття (вимагають великих витрат).
листова крівля
Класичні листові матеріали перевірені часом, однак і у них є свої недоліки. Розглянемо кожен тип докладніше.
шифер АБЦ
Найдоступнішим за ціною матеріалом залишається шифер ( асбестоцементний лист). Хвилястий профіль робить його більш пружним, дозволяє витримувати тимчасові (монтажні) навантаження і забезпечує природну вентиляцію. «Сірий» шифер не схильний до вигоряння, а термін служби може досягати 30-40 років. Ріжеться звичайною болгаркою. укладається на дерев'яну обрешітку і руберойд.
- вага стандартного аркуша (1,75 * 1,12 м) становить близько 22 кг, монтувати його в поодинці неможливо.
- Матеріал дуже колючий, розбивається при падінні навіть з невеликої висоти.
- Вимагає періодичної обробки антигрибковой ґрунтовкою, в іншому випадку може покритися мохом.
- Не підходить для дахів зі складною конфігурацією.
Важливо! При покупці шиферу звертайте увагу, по яким нормативам він виготовлений. ГОСТІВСЬКА продукція більш надійна і довговічна.
Металочерепиця і профнастил
Металеве покриття відрізняється легкістю (1 м2 важить близько 5 кг), надійністю (цей фактор залежить від товщини і якості полімерного покриття), Достатню твердість і довговічністю покриття (30-50 років). Підходить для будь-якого типу дахів. Ріжеться ножицями по металу.
- Деформований матеріал неможливо виправити.
- Високий рівень шуму - при неправильно облаштованій ізоляції чутні будь-які зовнішні звуки.
- Вимагає точних розрахунків і замовлення матеріалу з однієї партії - в іншому випадку відтінки можуть відрізнятися.
Важливо! Вартість самого профнастилу або черепиці відносно невисока, але в кошторис доведеться закласти облаштування покрівельного пирога (часта обрешітка, шумоізоляція, захисні мембрани або плівки).
бітумні листи
Єврошифер і його модифікації з'явилися на вітчизняному ринку не так давно, але вже встигли завоювати популярність. покрівельне покриття складається з целюлозних волокон, просочених бітумом і полімерними добавками. Бітумні листи випускає кілька виробників, але найчастіше зустрічає продукція торгової марки «Ондулін».
Перейти на ОФІЦІЙНИЙ сайт: http://www.onduline.ru/
Матеріал відрізняється простотою монтажу - укладається на обрешітку і пароізоляційні плівки, стійкістю до атмосферних впливів і хімічних речовин, безшумністю (на відміну від металевих аналогів), невеликою вагою і доступною ціною. Термін служби складає до 50 років.
Останнім часом проекти приватних будинків все частіше включають споруди з піноблоку або газобетону. Ці матеріали є гідною альтернативою цеглі. Комірчасті блоки характеризуються доступною ціною, надійністю і достатню міцність. Одним з важливих переваг такого будівництва, це простота і швидкість укладання, внаслідок чого підвести дах можна всього за один сезон.
Характеристики газобетону і пінобетону
Завдяки своїм властивостям пористі блоки є по-справжньому унікальним матеріалом. Виконаний з його використанням будинок, безумовно, буде високої якості і підійде для постійного проживання. При правильній проектування і будівництво будівлі, газобетон, пінобетон або пеносіліката здатний зберігати свої властивості протягом багатьох десятиліть. Будинки з пористого бетону характеризуються не тільки тривалим терміном служби, а й такими показниками, як висока міцність, звукоізоляція, теплоізоляція, а також морозостійкість. Властивості бетону виставляють матеріал на досить високий рівень, Це при тому, що його вартість досить невисока.
До переваг газобетону (пінобетону) слід також віднести.
· Особлива структура перешкоджає розвитку грибка і виникненню цвілі.
· Естетичність, приємний зовнішній вигляд і можливість реалізації різних архітектурних рішень і складних форм.
· Пориста структура забезпечує високий рівень теплоізоляції і морозостійкості.
· Як і цегла, газобетон є пожежобезпечним матеріалом, який здатний витримувати дію високих температур протягом чотирьох годин.
До недоліків піноблоків і газобетону слід віднести нездатність витримувати важкі залізобетонні перекриття. Для того, щоб збільшити міцність, необхідно облаштовувати додатковий бетонний пояс або виконувати перекриття з деревини.
Зведення даху в будинку з газобетону (пінобетону)
Після укладання фундаменту і будівництва стін, переходять до наступного етапу - монтажу даху. Перекриття виконується шляхом укладання товстих колод або брусів на попередньо встановлений армований пояс. При цьому з'єднання здійснюється за допомогою прутів арматури, які вбивають в балку і стіну. Заповнюють проміжки між балками цеглою або блоками.
Армування обов'язково повинно проводитися в опорних зонах, прорізів вікон і дверей, на рівнях перекриттів. Кути конструкцій зміцнюють закругленими штирями арматури, яку потім приварюють до решти пруткам. При монтажі арматури необхідно стежити за тим, щоб проміжок від місця її розташування до краю кладки блоків був не менше п'яти сантиметрів. Над прорізами вікон і дверей встановлюють перемички із залізобетону. Обов'язковому армуванню піддаються.
· Ряд блоків, розташований під віконним отвором. В цьому випадку армують всю ширину і по метру в кожну сторону від вікна.
· Через сильний вітрового тиску, якого зазнають стіни великої площі, Армуватися повинні довгі стіни.
· Області, в яких перемички спираються на блоки. Армують самі зони і площі, розташовані в метрі з кожного боку перемички.
Після завершення укладання брусів переходять до монтажу обрешітки. Прибивати дошки слід так, щоб проміжки між ними не утворювалися і, виходив суцільний настил. Знизу до дощок прибивають балки, а їх верх затьмарюється будівельним папером, після чого укладається шар теплоізоляційного матеріалу. Для вирівнювання поверхні і притиснення теплоізоляційного шару його накривають картоном.
