Чим обробити віконні укоси. Недоліки обробки штукатуркою. Використання штукатурки і фарби

Сьогодні ми поговоримо про обробку укосів вікон. Багато хто не надають особливого значення цьому найважливішим компоненту обробки, а даремно.
Напевно багатьом доводилося зустрічатися з такою проблемою: видалили старі, дерев'яні вікна та на їх місце встановили нові, пластикові. Спочатку все було просто чудово, вікна красиві, легко відкриваються і закриваються, не вимагають щорічної герметизації, добре вписуються в інтер'єр.

Але проходить невеликий проміжок часу, а ви помічаєте, що на схилах, особливо в кутах, починає утворюватися цвіль.

Придбання і використання різних сучасних засобів побутової хімії не дає результату. Через нетривалий період цвіль з'являється знову.
Так в чому ж причина?
А вона досить банальна: обробка внутрішніх укосів пластикових вікон була виконана неправильно, з грубими порушеннями. В даному випадку поява цвілі це не причина, а наслідок.

Наслідки - видимі і невидимі

Розуміючи, що багатьох хвилює питання усунення даної проблеми своїми руками, ми сьогодні детально розглянемо його ще і ось чому. Вирішення питання, як позбавиться від цвілі на укосах пластикових вікон, допоможе одночасно зрозуміти, що технологія для пластикових вікон, відрізняється від обробки для дерев'яних вікон.
Дане розуміння дозволить вам уникнути помилок надалі. Завжди легше попередити, ніж виправляти.
Спочатку торкнемося питання утворення самої цвілі.

Наша довідка - Цвіль є широко поширеним в природі мікроорганізмом. Друге її назва грибок.
Будучи насправді мікроскопічними грибами, цвіль, як і всі гриби, має суперечки. Якщо сама цвіль може тільки зіпсувати зовнішній вигляд приміщення, її суперечки дуже шкідливі для організму людини.
Осідаючи всередині приміщення, вони розмножуються і можуть викликати: екзему, бронхіальну астму, дерматит, молочницю, алергію і ще великий ряд різних захворювань.

Вентиляція - як одна з складають

Причиною її виникнення є волога і погана вентиляція.
У багатьох може виникнути питання - до установки пластикових вікон все було нормально, а проблеми виникли тільки після їх установки. Причому тут вентиляція, вентиляцію ми не чіпали?
В даному випадку справа якраз може бути в вентиляції. Ваші старі дерев'яні вікна були далекі від ідеалу.
Різні мікротріщини дозволяли повітрю вільно вентилювати приміщення. Навіть сезонне заклеювання дозволяло достатній кількості повітря проникати в нього.
На відміну від дерев'яних, пластикові вікна герметичні. Значить, виходом з даної ситуації є постійне провітрювання приміщення.
Ми могли б ще звернути вашу увагу на підвіконня. Як ви напевно знаєте, в старих панельних будинках вони були досить маленької ширини і це не випадково.
Їх розмір дозволяв теплому повітрю від радіаторів опалення вільно циркулювати.

Підвіконня - оманлива краса

Встановлюючи пластикові вікна, багато хто встановлює і нові підвіконня. Як правило, намагаються встановити, як можна більш широкого розміру.
Звичайно, це красиво і можна прикрасити вікно установкою на них горщиків з квітами або іншими атрибутами інтер'єру. В даному випадку, щоб відновити вентиляцію досить просвердлити кілька отворів в підвіконні.
Таким чином, вентиляція відновиться.

Щілинні клапани - половина рішення

Ще одним рішенням є установка спеціальних щілинних клапанів на вікна. Вони широко представлені на ринку і мають ручне або автоматичне керування.
Ми могли б більш детально розглянути дане питання, але тема нашої сьогоднішньої статті укоси, поговоримо саме про них.

Волога - другий доданок

Другим фактором виникнення цвілі є волога. Ось це вже тема якраз для нашої статті.
Освіта вологи в кутах укосів пластикових вікон може бути тільки в одному випадку - технологія обробки укосів пластикових вікон виконана неправильно.

Правильні укоси - вирішуємо проблему кардинально

Візьмемо конкретний випадок: Панельний багатоповерховий будинок, після заміни дерев'яних вікон на пластикові, на схилах стала утворюватися цвіль.
Спроби видалення не вирішили питання, вона утворювалася знову і знову, поступово переходячи на стіни.

Містки холоду - «забивання цвяхів комп'ютером»

Волога може утворюватися на схилах тільки при наявності містків холоду. Холодне повітря, стикаючись з теплим повітрям приміщення, утворює конденсат, вологу.
Стає зрозумілим, що вся причина саме в холодних схилах. На багатьох ресурсах дають «слушні поради» - встановити пароізоляцію, обшивати укоси не просто гіпсокартоном, а сендвічем і т.д. і т.п.
Що можна сказати на це? З одного боку деякі поради можуть і вирішити проблему, але напрошується інше запитання, а навіщо «городити город»?
Зрозуміло, що якщо хтось порадить вмонтувати в укоси систему підігріву, на прикладі теплої підлоги, від цвілі дане рішення врятує. Але треба розуміти, що ціна на окремі матеріали досить висока, так і напрошується приказка про забивання цвяхів комп'ютером - можливо, але дорого!

Визначення причини - етап перший

Але до справи:

Спочатку необхідно визначити, як у нас встановлено пластикове вікно.
Всім відомо, що просте дерев'яне вікно набагато ширше пластикового.
Важливо розуміти, що на утворення конденсату на схилах дуже сильно впливає теплопровідність стіни будівлі.
Чим товщі стіна і укіс стіни, тим вище теплопровідність.

У будь-якого вікна є два укосу, внутрішній і зовнішній. Важливо знати, що віконна коробка дерев'яного вікна набагато товщі пластикового.
Саме вікно встановлюється виходячи з розрахунку товщини стіни будівлі. Середина товщини вікна і стіни повинна збігатися.
Таким чином, вікно встановлюється строго посередині, це не випадково.

Така установка дозволяє розташувати центр осі вікна на однаковій відстані від зовнішньої і внутрішньої частини стіни. Відповідно з обох сторін вікна виконані укоси.

Перший огляд - перші помилки

Як надходять установники пластикових вікон?

Вони видаляють внутрішні укоси, залишаючи зовнішні, а далі вставляють пластикове вікно впритул до нім.На ми вже знаємо, що віконна коробка пластикового вікна набагато тонше дерев'яного.
Таким чином, центр осі коробки і центр осі стіни не збігаються. Якщо раніше центр осі стіни знаходився в центрі осі вікна, то тепер він знаходиться всередині кімнати.

Помилка перша тягне другу

Усередині роблять укоси.
Якщо вважати що центр осі стіни і є точка промерзання, то стає зрозумілим, що зараз вона знаходиться, як раз під внутрішніми схилами.
Відповідно укіс просто не може бути теплим.
Додатково до цього, в утворився глибокий отвір встановлюється широке підвіконня. Все, конденсат на схилах вам забезпечений.

Правильним було б встановити вікно так, як показано на малюнку нижче.

Правильно встановлено вікно чи ні, в будь-якому випадку необхідно повністю прибрати внутрішні укоси.

Наша порада - якщо ви виявили що вікно встановлено зі зміщенням, ми рекомендуємо вам зробити правильний монтаж. У такому випадку гарантія від вологи і конденсату буде повною.

Але що робити, якщо немає можливості провести демонтаж і наступний монтаж пластикового вікна?

На що забули звернути увагу - укоси зовнішні

Звернемо увагу, як виконана обробка укосів на пластикові вікна зовні. Повторимося, зазвичай установники не чіпають зовнішні укоси при демонтажі старого вікна.
Незалежно від акуратності демонтажу, на них утворюються тріщини і відколи.

Вставивши нове пластикове вікно, наявний зазор між стіною і вікном запінюється.
Невелика кількість піни виступає зовні через тріщини і відколи.
Укіс зовні не робиться, а виконується тільки внутрішній.

Особливо грішать цим господарі верхніх поверхів. Здалеку не видно і добре.

Але треба знати, що під дією ультрафіолетових променів, піна починає руйнуватися. Згодом в ній утворюються пори достатні для проникнення вологи та холоду.

Замерзаючи взимку, що потрапила всередину волога, ще більше погіршує становище.
У підсумку основним захистом від холоду стає безпосередньо сам внутрішній укіс. Звідси холод, конденсат, волога.

Виправлення ситуації - укоси зовнішні

Отже:

Ми видалили повністю внутрішні укоси.
Теж саме треба виконати на ділянках зовні, де видніється піна.
Видаляємо ділянки пошкодженої піни і заново Запінювати.

Наша порада - перед початком роботи видаліть з укосів всю наявну фарбу.

Не забуваємо зняти відливи. Швидше за все там теж досить пір і тріщин. Все необхідно запінити.
Придбайте в будівельному магазині плитковий клей. З його допомогою дуже добре закладати всі тріщини і відколи зовні.

Коли закінчити шпаклювальні роботи?

Правило повинне бути таким: ніде зовні не повинно бути видно не одного відкритого ділянки піни. Завдяки впровадженню найважливіших технологічних обробки укосів на пластикові вікна.
Нічого зайвого, тільки якість і дотримання елементарних правил застосування матеріалів.

Наша порада - при заповненні зазорів піною, використовуйте спеціальний пістолет. Піна для пістолетів якісніша і працювати, таким чином, набагато зручніше.

Закінчення - внутрішні роботи

Після цього можна зайнятися внутрішніми схилами.
Тут все простіше. Підрізаємо надлишки піни і виконуємо укіс за всіма правилами.
Як робити укоси ми сьогодні зачіпати не будемо, так в даному випадку, це і не дуже важливо, основне завдання ми виконали.
Якщо ви встановили пластикові вікна, технологія обробки укосів не може бути виконана без дотримання вищесказаних рад. В іншому випадку проблем не уникнути.

Міняєте вікна? - Зробіть правильно

Давайте підсумуємо все вищесказане:

При установці пластикових вікон стежте за їх правильним розміщенням відносно центральної осі стіни.

Наша довідка - дана порада не відноситься до будівель з зовнішньою обробкою, Виконаної з використанням різного утеплювача.

Після установки вікон зверніть особливу увагу на зовнішні укоси.
Виступаюча зовні піна найперша ознака майбутніх неприємностей.

Ознайомитися з різними видами і укосів, можна прочитавши відповідні статті на нашому ресурсі або переглянувши відповідне відео.
Удачі вам!

При заміні пластикових вікон, навіть в тому випадку, якщо роботу виконують професіонали, неминуче виникнуть великі або менші руйнування в області віконного отвору: тріщини або вибоїни, надати віконним укосів акуратний вигляд можна тільки шляхом правильного забивання цих дефектів.

Укоси на пластикові вікна - які матеріали можуть використовуватися

До обробки укосів приступають після установки нових склопакетів. Матеріали при цьому можуть використовуватися найрізноманітніші, на їх вибір впливають:

кліматичні особливості місцевості,
готовність витратити ту чи іншу суму грошей,
особливі вимоги до дизайну.

Також укоси можуть відрізнятися за формою, кольором і фактурою матеріалу. Зазвичай для облагородження віконного отвору використовують такі матеріали:

цементний розчин, з подальшим фарбуванням оштукатурені поверхні,
гіпсокартон, з подальшою шпаклівкою і фарбуванням,
натуральна деревина, яка після установки розкривається лаком,
сендвіч-панелі, МДФ, пластик.

Найдорожчий з перерахованих варіантів - з використанням натуральної деревини, високу вартість має сам матеріал, крім того, якісне виконання роботи з його встановлення навряд-чи вдасться виконати своїми руками, а робота майстрів коштує недешево.

Особливості обробки вікон пластиковими укосами

Всі інші матеріали вартість мають більш скромну, роботи по їх монтажу не уявляють особливої складності, так-що обробка укосів своїми руками - завдання цілком здійсненне. Оскільки віконні пакети, які сьогодні встановлюються повсюдно, виготовляються з пластика, то укоси з того-ж матеріалу виглядають як досить логічне їх продовження.

У числі позитивних моментів в установці пластикових укосів можна назвати наступні:

з пластиковим склопакетом вони представляють єдину конструкцію, яка непогано виглядає в приміщенні з будь-яким інтер'єром,
невисока вартість,
можливість виконання монтажних робіт протягом 3-4 годин,
легкість очищення від забруднень,
тривалий термін служби,
можливість придбати пластик будь-якого потрібного відтінку.

Фахівці попереджають: обробка укосів може бути розпочата не раніше, ніж через 36 годин після установки склопакета - стільки потрібно для застигання піни.

За цей час потрібно підготувати матеріали та інструменти для роботи. Купуючи пластик не слід скупитися - добротна якісна продукція буде служити довше, та й вигляд у неї буде більш привабливий. Заощадивши на початку на покупку матеріалу, надалі можна отримати масу проблем пов'язаних з ремонтом пошкоджених фрагментів.

Купувати пластик товщиною менше 8 мм не рекомендується. Ширина і висота пластикової панелі повинна відповідати аналогічним габаритам площин укосу.

Крім пластика будуть потрібні:

F-подібний профіль і стартова смуга,
цементна суміш,
скріпки, саморізи, силікон, монтажна піна,
утеплювач, скотч.

Також знадобляться інструменти: шпатель, рулетка, молоток, викрутка, пістолет для нанесення силікону і піни, дриль, ганчір'я.

Обробка укосів своїми руками - порядок виконання роботи

Роботу рекомендується починати з видалення транспортировочной стрічки з поверхні профілю. Приготованим цементним розчином слід акуратно закрити всі щілини, що утворилися з зовнішнього боку. Це сприятиме ущільненню монтажного шва, а також вбереже піну від дії сонячних променів, які здатні викликати її руйнування. Використовувати для роботи можна не тільки цементний розчин, а й будь-який розчин для зовнішніх робіт. При бажанні отриману поверхню можна покрити фарбою, але п'ять-таки призначеної для зовнішніх робіт. Обробка віконних укосів зовні на цьому закінчується.

Далі можна приступати до обробки внутрішньої частини укосів пластиком. Відповідно до вимірами відрізається стартова смуга, за допомогою саморізів кріпиться до укосів по всьому периметру отвору. Вона буде служити в якості бази для монтажу пластикових панелей.

Панелі для укосів готують наступним чином:

вирізається фрагмент пластика, відповідний за розмірами верхньої частини віконного отвору,
встановлюється в пази стартовою смужки,
аналогічним чином виконується підготовка і монтаж бічних панелей.

Контроль якості установки виконують за допомогою будівельного рівня або схилу.

Каркас виконують таким чином, щоб:

укоси по обидва боки вікна мали однаковий розмір і кут розвороту,
ширина отвору, що утворився між базовим підставою і пластиком була близько 20 мм - її потрібно заповнити піною,
виступаючі за межі площини отвору частини пластикових панелей потрібно акуратно обрізати за допомогою будівельного ножа,
щоб приховати нерівності зрізів рекомендується в кожному з кутів встановлювати обрізки стартового профілю.

Далі можна приступати до виготовлення обкантовок з F-образного профілю, Починати роботу краще з верхнього елементу. У місцях стикування F-подібний профіль підпилюють під кутом в 45 градусів. З особливою серйозності слід поставитися до процесу заповнення піною простору між пластиком і підставою отвору. Кількість піни не повинно бути занадто великим - при застиганні вона буде збільшувати свій обсяг, що може викликати деформацію матеріалу.

Наносити піну слід по периметру вікна біля основи, потім - по куту укосу, в простір, що утворився потрібно встановити заздалегідь заготовлені відрізки F-образного профілю. Їх зручно фіксувати за допомогою скотча.

По закінченню приблизно 20 хвилин піна затвердіє і додасть конструкції достатню жорсткість. на заключному етапі робіт рекомендується промазати всі наявні щілини спеціальним герметиком.

Для поліпшення адгезії піни з іншими матеріалами можна зволожувати їх поверхню. Не слід забувати про те, що зажадають приховування дефекти, які з'явилися під підвіконням і відливом. На закінчення можна виконати очищення поверхні підвіконня і встановлених укосів від будівельного пилу або випадкових забруднень за допомогою м'якої губки або дрантя.

Кілька рекомендацій від фахівців з приводу обробки віконних укосів пластиком

Щоб укоси вийшли красивими і надійними слід:

застосовувати для виготовлення матеріал найвищої якості, що відповідає за кольором віконного профілю,
розкроювати ПВХ-панелі слід електролобзиком або монтажним ножем,
щоб не відбулася деформація пластика рекомендується використовувати монтажну піну з низьким коефіцієнтом розширення, а також фіксувати фрагменти укосу в правильному положенні на період схоплювання, тобто на 10-15 хвилин,
якщо потрібно виконати теплоізоляцію, то її укладають в зазори між панелями і базовим підставою, до запінення,
не слід забувати про необхідність штукатурення частини отвору під підвіконням.

Як бачите, віконні укоси із пластику - завдання яку при бажанні може виконати людина без особливого досвіду в будівництві, знадобиться тільки вміння робити правильні заміри і звертатися з будівельними інструментами.

Обробка віконних укосів всередині шляхом штукатурення

Якщо описаний вище спосіб зажадає деяких незначних витрат на матеріали, тооштукатуріваніе буде коштувати і того менше - з матеріалів будуть потрібні тільки шпаклівка, найбільш зручна в роботі полімерна гіпсова суміш для внутрішніх робіт. Розводять її звичайною водою.

Робота починається з ретельного очищення поверхні, що відбувається від пилу і рваних залишків штукатурки, для забезпечення кращої адгезії шви між площинами укосів і стінами розширюються до 10 мм. Спочатку штукатурку наносять на стіни, потім на укоси. Наносити кожен наступний шар штукатурки слід тільки після повного висихання попереднього шару. Оштукатурювання Усенка віконного отвору і лузи виконують відповідно до загальноприйнятих правил створення зовнішніх і внутрішніх кутів.

Необхідність вичікування часу на висихання кожного шару значно подовжує час виконання роботи. Якщо є необхідність в утепленні укосів, то зазори між стіною і склопакетом можна заповнити різними матеріалами, що утеплюють, в тому чіслеантісептірованнимі клоччям або повстю. Їх змочують в гіпсовому розчині і укладають по периметру віконної рами. При цьому потрібно забезпечити наявність відстані від 20 до 30 мм до торців віконної коробки - вони будуть служити заглибленнями для закладки розчину. Наносять його шаром 5-7 мм за один прийом, потім чекають висихання і продовжують роботу до тих пір, поки паз не заповнений повністю. Розрівнювати шари рекомендується від низу до верху, для вирівнювання ліній використовують полутерок.

Для того, щоб зберегти світанки вікна рекомендується дотримуватися спочатку наявного кута між стіною і віконною коробкою. Кути по обидва боки віконної коробки повинні бути однаковими. Щоб забезпечити горизонтальність лінії, утвореної стіною і верхньою частиною укосу, а також стінами і бічними його частинами можна за допомогою цвяхів або гіпсової штукатурки прикріпити строго по сторонах рівні реечки, перевіривши горизонтальність або вертикальність їх положення за допомогою рівня і схилу.

Для рівномірного нанесення розчину на укоси використовують дерев'яну малку із закругленою ручкою. Довжина малки повинна відповідати ширині укосу. Щоб інструмент вільно рухався уздовж укосу з одного її кінця робиться невеликий виріз. При роботі малку встановлюють одним кінцем на віконну коробку, іншим - на реечку.

Для вирівнювання кромки, створеної стіною і укосом доведеться почекати коли розчин схопиться. Потім на поверхні наносять накривочний шар штукатурки і затирають його. Щоб не порушити усенок використовують плоскі Фіск або заокруглення. Знімати рейки можна тільки після висихання шарів штукатурки.

Фахівці вважають роботу якісною в тому випадку, якщо кут притертість без намазу, а накривочний шар має товщину 22 мм, її рекомендовано витримати однаковою на всіх площинах укосу.

Віконні укоси з гіпсокартону - варіант традиційний

Саме так хочеться назвати цей дійсно універсальний варіант. Він доречно виглядає з будь-якими склопакетами, вартість має невисоку, по трудомісткості споруди його можна зрівняти з пластиковими укосами. Для роботи зазвичай використовують залишки вологостійкого гіпсокартону, але якщо такого немає, то можна використовувати і звичайний стіновий, але на нього потрібно нанести декілька шарів грунтовки або вологозахисного складу. Такі запобіжні заходи є обов'язковими, адже вікна і укоси при певних обставинах можуть служити поверхнею для осідання конденсату.

Порядок роботи наступний:

Після підготовки гіпсокартонних укосів приступають до розмішуванню спеціального клею, призначеного для роботи з гіпсокоартоном.
На зворотну сторону заготовки наносять клей, висота горбків якого повинна бути порядку 100 мм а діаметр - від 100 до 150 мм. Ляпухи повинні бути розташовані на відстані приблизно 250 мм один від одного.
Починають роботу з приклеювання верхній частині, її встановлюють в отвір, притискають до основи поки лінія нахилу листа не стане відповідати лініях-позначок.
Якщо надлишки клею вилізуть назовні - їх відразу-ж розрівнюють по торця гіпсокатонноголіста. Точно за таким-же принципом приклеюють бічні укоси. Через 20 хвилин, коли клей загусне, потрібно все виявлені порожнечі заповнити тим же складом, що клеїть.

виконувати роботу вдвох - приклеювати бічні панелі буде простіше, якщо хтось буде притримувати вже приклеєну верхню,
якість монтажу найкраще відстежувати на кожному етапі роботи, візуально і з використанням схилу і рівня,
приклеюючи укоси слід пам'ятати, що вони не повинні занадто щільно прилягати до механізму петлі.

В процесі фінішної обробки місця стиків бічних укосів з верхнім слід прошпаклевать. Якщо в місцях укладання клею виникли нерівності їх усувають за допомогою обробки теркою, призначеної для роботи з гіпсокартону, виявлені поглиблення заповнюються шпаклівкою. Після висихання зашпатльовані місця обробляються дрібною теркою. Коли всі кути і поверхню укосів візьмуть ідеальний вид можна приступати до грунтовки всіх поверхонь. Після її висихання на укоси наноситься фарба. Кращий варіант - використання водоемульсійних складів. Наносити їх слід спеціальними валиками, що дозволяють отримати фактурну поверхню, або махровими кистями.

Після облаштування укосів усередині слід виконати обробку віконних укосів зовні.

Існує кілька матеріалів для облицювання прорізів, але ПВХ-панелі користуються широкою популярністю. Обробка укосів вікон пластиком своїми руками відрізняється особливою простотою. Далі поговоримо про цю методику.

Популярність даного матеріалу обумовлена багатьма його достоїнствами.

Доступна ціна (від 100 рублів за погонний метр).
Абсолютна (найвища серед всіх серійних матеріалів) вологостійкість.
Швидкість монтажу. Оздоблення вікон пластиком проводиться за лічені години.
Стійкість до впливу ультрафіолету.

Важливо: не всі панелі володіють стійкістю до УФ-променів. Тому зверніть увагу на дане властивість при покупці - запитайте про це у продавця.

Відсутність бруду при установці. Це позбавляє від необхідності звільняти простір перед ремонтом.
Простота монтажу.

Ці властивості змушують інші матеріали відходити на другий план.

Вивчаємо технологію монтажу

Самостійна обробка укосів вікон пластиком не відрізняється складністю, тому з нею під силу впоратися будь-якій людині. Далі розглянемо всі нюанси.

Що потрібно придбати

Насамперед готуємо ось такий набір інструментів і матеріалів:

Пластикові панелі. Зазвичай їх продають смугою довжиною 6 метрів - її якраз вистачить на один отвір. У великих магазинах ви можете попросити нарізати їх по ваших розмірах. Тому перед покупкою зробіть ретельні виміри.
П-образна смужка. Вона буде виконувати роль стартового елемента.
Рейка товщиною 1-1,5 см.
Рівень (в ідеалі лазерний).
F-образна смуга.
Будівельний степлер з відповідними скобами (НЕ канцелярськими - вони зовсім неміцні).
Потужна ручна дриль (або перфоратор). Якщо будинок дерев'яний - досить хорошого шуруповерта.
Теплоізоляційний матеріал (наприклад, базальтова вата).
Ніж і ножиці по металу.
Саморізи двох типів - 95 мм і 4,5 мм (їх ще називають клопи).
Силіконовий герметик білого кольору.

підготовчі процедури

Щоб монтаж укосів на пластикові вікна увінчався успіхом, потрібно підготувати вихідну поверхню. Для цього її потрібно вирівняти, видаливши залишки старих матеріалів. Спершу обклеюємо склопакет газетами (плівкою) і малярським скотчем - щоб не забруднити його. Підвіконня бажано накрити чимось - на нього буде падати досить багато сміття.

Порада: щоб стара штукатурка легше чистили - змочуйте її водою.

Проходимся наждаком, а великі виступи збиваємо шпателем. Якщо вони не піддаються, можна пройтися шуруповертом з насадкою «щітка». В кінці прибираємо все сміття і пил.

Основний фронт робіт

Приступаємо до найвідповідальніших процедур в такому порядку:

На цьому обробка укосів вікна завершена. Якщо немає необхідності в додатковій теплоізоляції, то можна зробити все ще простіше: просто приклеїти панель до поверхні на рідкі цвяхи. Якщо мова йде про дерев'яному будинку, То можна використовувати саморізи: укручуємо їх по краях (не забувайте утапливать капелюшки), які згодом закриються куточком.

То неодмінно зіткнетеся з необхідністю обробки поверхні по периметру отвору. Необроблена смуга буде мати ширину в межах від 5 до 15 см (це залежить від конструкції будівлі). Смуга називається схилом, її потрібно прикрити обов'язково. Але для початку необхідно ознайомитися з тим, що для цього необхідно.

Навіщо обробляти?

Обробка віконних укосів всередині - це завершальний етап після монтажу вікон. Ця процедура є необхідною, адже в іншому випадку отвір буде виглядати неестетично. Старі укоси виявляються зруйновані після демонтажу дерев'яних рам, їх необхідно закрити, що особливо стосується шва. Його заповнюють монтажною піною. Це дозволяє зробити отвір більш захищеним від морозу і позбутися від проблем з вікнами.

Якщо укоси обробити правильно, то вони не будуть бояться перепадів температур. На їх поверхні не буде виникати зайва волога, а тепло- і шумоізоляційні властивості отвору збільшаться. Однак власники нерухомості досить часто відмовляються від обробки укосів, відкладаючи ці роботи в довгу шухляду. Багато хто вважає, що якщо вікно запінити, то з ним нічого не трапиться. Однак період очікування ремонту затягується надовго.

Як не допустити помилок

Фахівці стверджують, що такий підхід не є правильним. Зазори між склопакетом закладаються монтажною піною, яка має звукоізолюючі характеристики. На піну впливають сонячні промені, що може привести її в непридатність. Піна збільшується в об'ємі і починає сама себе роздавлювати. Тому між шаром піни і рамою через деякий час виникає щілину.

Чому потрібно поспішити

У відкритому вигляді будівельна піна не виконує гідроізоляційних функцій. Вона вбирає в себе вологу, що руйнує матеріал при зниженні температури. Піна, перебуваючи тривалий час у відкритому вигляді, втрачає теплоізоляційні властивості. Вона починає руйнуватися на 50%, коли її вологість підвищується всього лише на 5%.

Використання штукатурки і фарби

Обробка віконних укосів всередині може бути здійснена за допомогою штукатурки. Вона має невисоку вартість. Перед початком робіт склад на основі цементу потрібно розвести. Поверхня навколо склопакета очищається, з нього видаляється пил і бітумні плями. Напливи бетону по кутах необхідно зрубати.

Для поліпшення зчеплення кладки і штукатурки необхідно розшити шви на 10 мм. Як тільки поверхня буде оштукатурена, необхідно вирівняти кути укосу. Приступати до укладання нового шару можна лише після висихання попередніх, з цієї причини даний спосіб можна назвати довгим. Процедура штукатурення може зайняти до 3 днів. Шар виходить досить товстим в деяких випадках, це викликано нерівностями стін.

При обробці віконних укосів всередині за допомогою штукатурки в паз необхідно нанести невелику кількість суміші. Цей фрагмент залишається до моменту висихання. Після штукатурка наноситься в невеликій кількості і порівнюється, поки пазухи не будуть заповнені. За один отвір нанесений шар не повинен перевищувати 7 мм в товщину. Його слід розрівнювати, направляючи руху від низу до верху.

Для вирівнювання ліній стикування необхідно застосувати полутерок. Між стіною і коробкою при обробці необхідно зберегти кут. Кути повинні бути однаковими. На всій поверхні укосу перед оштукатурюванням необхідно зміцнити дерев'яну рейку з горизонтальною межею. Її можна зміцнити цвяхами, допустима і гіпсова штукатурка.

На бічних сторонах поверхні можна встановити рейки. Розрівнювання суміші здійснюється дерев'яною палицею, яка має закруглену ручку. Один кінець інструменту необхідно встановити на коробку, тоді як другий - на дерев'яну рейку. Починати вирівнювання кромки можна лише після того, як суміш почне схоплюватися. Після наноситься накривочний шар, який необхідно затерти. Як тільки штукатурка висохне, рейки необхідно зняти. Решта боку відбуваються так само.

Накривочний шар повинен мати товщину в 22 мм по всьому укосів. Коли обробка віконних укосів всередині здійснюється штукатуркою, відкривати вікна не слід. Якщо суміш потрапить в фурнітуру, вона її пошкоджує, в результаті вікно стане погано справлятися із завданнями, поставленими перед ним. Рівний шар штукатурки дозволить відкриватися і закриватися вікна нормально під час всієї експлуатації.

Недоліки обробки штукатуркою

Незважаючи на те що обробка штукатуркою є досить дешевою, деякі власники нерухомості відмовляються від її використання, адже даною методикою притаманні деякі недоліки. Серед інших можна виділити те, що суміш недостатньо надійно з'єднується з рамою з пластика, що призводить до виникнення щілин між схилом і поверхнею рами.

Сезонні перепади температур і недостатня еластичність суміші сприяють формуванню тріщини на поверхні. Крім іншого, штукатурка не має особливих теплоізолюючих властивостей, що стає причиною утворення конденсату і цвілі.

Оздоблення гіпсокартоном

Вами може бути здійснена обробка віконних укосів всередині гіпсокартоном. Цей спосіб є традиційним, йому віддають перевагу через вологостійкості матеріалу. Це якість особливо актуально для вікон, адже на них часто утворюється конденсат. Можна взяти і звичайний гіпсокартон, який обробляється ґрунтовкою, що наноситься в кілька шарів. Для цього слід використовувати вологозахисний склад. Що стосується вологостійкого ГКЛ, то він має високу жорсткість, підвищеною термічною стійкістю і відмінною теплоізоляцією.

Якщо здійснити обробку віконних укосів усередині своїми руками за допомогою гіпсокартону, то ви отримаєте безліч переваг перед обробкою пластиком. Плюси полягають в дешевизні матеріали і можливості проведення ремонту. Пошкоджене місце можна покрити шпаклівкою і пофарбувати заново.

Гіпсокартон гарний ще й тим, що в приміщенні він здатний підтримувати оптимальну вологість. Надлишки він поглинає, віддаючи їх назад, коли рівень вологості знижується. Але якщо він перевищить 75%, то гіпсокартон може розбухнути, втративши свої характеристики. При його виборі необхідно бути готовим до негативних моментів: матеріал має низьку міцність, тому укіс може пошкодитися при механічному впливі.

Методика проведення робіт

Обробка віконних укосів усередині дерев'яного будинку теж може бути здійснена за допомогою гіпсокартону. Його фіксують на металеву або дерев'яну обрешітку. Використовувати для цього можна монтажну піну, якщо шпаклівка погано схоплюється. Як альтернативне рішення виступає клей. Після монтажу вікна зайва піна зрізається, стара обробка віддаляється. Поверхня слід обробити ґрунтовкою. Якщо присутні тріщини і вибоїни, їх вирівнюють штукатурним розчином.

Для того щоб виключити проникнення в гіпсокартон вологи і запобігти появі цвілі, необхідно просочити укіс вологостійким складом. Гіпсокартон нарізається. Лист необхідно розмітити за параметрами віконного отвору. Використовувати для розкрою необхідно спеціальний ніж. Укіс збирається від верхньої панелі. На лист наноситься клей цільної смугою. Її ширина повинна скласти 2 см. Панель встановлюється в стартову смугу, тоді як другий край листа притискається до стіни. Після можна приступати до бічних панелей, які заводяться в пази.

Всі стики обробляються нейтральним герметиком. Коли здійснюється обробка віконних укосів гіпсокартоном всередині кімнати, важливо виключити передчасне зношування кута. Для цього використовуються малярні куточки з алюмінію або оцинкованої сталі. У тих місцях, де ГКЛ входить в профіль, слід наклеїти стрічку-сітку, щоб там не виникли тріщини. Потім поверхню готується до фарбування, для цього наносять кілька шарів шпаклівки, добре затираючи поверхню. Фарбувати гіпсокартон можна акрилової або олійною фарбою.

пластикові укоси

Найбільш універсальними є пластикові укоси. У їх конструкціях є в наявності мінеральна вата, яка надає виробам гідро- і термоізоляційні здатності. Пластик може прослужити більше 20 років. Його раціонально встановлювати з тієї причини, що укоси можуть бути зроблені в той же день, коли були встановлені вікна. Роботи займають не так багато часу.

Пластикові отвори мають високу вологостійкість, жорсткість і міцність. Вони не вицвітають, легко миються і не пітніють. Матеріал відповідає тому, з якого зроблений склопакет. Тому при перепадах температур розширення відбувається однаково, а зайвої напруги в укосах не виникає. Додаткові роботи по фарбуванню виключаються. Прорізи знаходять закінченого вигляду, тому відмінно поєднуються з іншими конструкціями в приміщенні.

Сендвіч панелі

Можна також здійснити обробку віконних укосів всередині сендвіч-панелями. Вони являють собою вироби з двох листів пластику, між якими розташовується екструдований або спінений полістирол. Товщина таких панелей може змінюватися в межах від 8 до 36 мм. При облицюванні віконного отвору краще використовувати панелі, товщина яких становить 1 см.

В якості основи можуть виступити пластикові або дерев'яні прорізи, ширина яких змінюється до 150 см. Переваги панелей полягають в тому, що їх немає необхідності утеплювати, адже відповідний матеріал закладений в конструкцію. Але така обробка передбачає і деякі недоліки, один з них виражений в тому, що панель під впливом вологи може расслоиться.

Обробка віконних укосів всередині пластиком своїми руками передбачає проведення робіт по установці виробів на наступний день, щоб монтажна піна добре просохла. Для найкращих ізоляційних характеристик укоси встановлюються одночасно з підвіконнями. Сендвіч-панелі можна зафіксувати через одну з таких методик, але найбільш поширеною з них є нижчеописане.

Коли здійснюється обробка віконних укосів всередині пластиком, торці панелей кріпляться дюбелями до основи, після майстри приступають до установки кріпильних елементів і декоративних куточків. Шви примикання панелей до підвіконня обробляються клеєм на основі ПВХ. Використовувати для цього можна нейтральний герметик. Якщо проводити його порівняння з силіконовим, то йому не притаманна липка консистенція, в результаті при забрудненні шви не жовтіють.

Використання стінових панелей

Вибираючи матеріали для обробки віконних укосів всередині, ви повинні звернути увагу на стінові панелі, Які не так дорого коштують в порівнянні з сендвіч-аналогом. Панелі - це пустотні вироби, всередині яких ребра жорсткості розташовані поперек. Товщина дорівнює одному сантиметру, тоді як ширина може змінюватися в межах від 25,39 до 37,5 см. Що стосується довжини, то вона дорівнює 2,7 або 3 м.

Обробка віконних укосів всередині пластиком здійснюється в тих випадках, коли глибина площині не перевищує 25 см. Це вірно з тієї причини, що більш широкі прорізи не дозволяють домогтися жорсткості і міцності покриття.