Відсутність централізованого водопостачання в заміському будинку приносить багато незручностей. Першим кроком до вирішення проблеми стає будівництво колодязі. Щоб вода не носилася цебром, потрібно перейти до наступного кроку – влаштувати водогін.
Водопостачання з колодязя – що слід враховувати
Водопостачання приватного будинку з колодязя – найоптимальніший варіант для вирішення санітарно-гігієнічних та господарських питань, пов'язаних із водою. Не знадобиться буріння свердловини, адже колодязь є практично на кожній ділянці. Плануючи схему водопостачання, слід зважати на важливі фактори, що впливають на роботу насосного обладнання. Від їх наявності чи відсутності залежить вибір схеми. Насамперед відіграє роль відстані від водного дзеркала до поверхні землі. Якщо воно не більше 8 метрів, застосовуються зовнішні насоси або насосні станції, інакше – глибинні.
Необхідно підрахувати запланований обсяг споживання на добу. Від нього залежить вибір моделі насоса та його потужності. Наперед планується кількість водорозбірних точок, спосіб монтажу. Якщо споживання перевищуватиме параметри насосного обладнання, можливі перебої. Вода не подаватиметься на верхній поверх або при одночасному включенні кількох споживачів не вистачить напору.
Розраховують відстань від колодязя до будинку по горизонталі. Потужність насоса залежить також від цього показника. Але воду насоси піднімають по вертикалі. Вважають, що 1 метр вертикальної подачі дорівнює 4 м горизонтальної. Відстань по горизонталі ділимо на 4, до отриманого числа додаємо вертикальну відстань та отримуємо результат – скільки метрів від джерела до будинку. По ньому . Метраж завжди трохи збільшуємо, щоб мати запас.
На багатьох моделях, крім потужності, вказується максимально можлива висота підйому води та дальність, так що розраховувати самому не доведеться, але відстань все одно треба знати.
Враховується сезонність споживання. Якщо ви маєте намір користуватися водою тільки в теплу пору року, трубопровід можна прокласти поверх землі. Для використання за низьких температур слід сховати його в траншеї, щоб не розморозити взимку. Краще все-таки траншеї, і якщо вже взялися робити - робіть на совість, щоб користуватися водою цілий рік.
Проектування – особливості схеми забору та підведення
В основі кожної системи закладено певний тип насоса: поверхневий, станція насосна, глибинний. Зовнішні насоси, до яких можна віднести і станції, по конструкції бувають вихрові та відцентрові. Останні мають більшу продуктивність, ніж вихрові, зате вихрові насоси створюють тиск у 3–7 разів більше.
Водопостачання з будь-яким варіантом вимагає наявності гідроакумулюючого пристрою. Воно виконує дві функції: служить водним резервуаром та оберігає насосний агрегат від постійної роботи та неминучого перегріву. При відключенні електрики під тиском може подаватися вода, кількість якої залежить від об'єму гідроакумулятора. Також знадобиться кілька труб, вентилі, фільтри та інше необхідне для комплектації.
Щоб своїми руками забезпечити надійне подання водних ресурсів у будинок, слід уважно ознайомитися з типовими схемами. Їх можна застосувати в будь-яких умовах. Відрізняються лише параметри обладнання. На схемі нижче показана система із занурювальним насосом, який встановлений у колодязі. Фільтри встановлюють перед входом у акумуляторний бак або після нього. Необхідне реле, що регулює тиск. По будинку вода розлучається до точок споживання.
Розглянемо схему із зовнішнім насосом: показано застосування насосної станції, але встановлення звичайного зовнішнього насоса нічим не відрізняється.
Трубу від колодязя під землею слід провести до підвалу чи іншого приміщення. Саме там встановлюється зовнішній апарат з усім необхідним приладдям: автоматикою, фільтрами. Насосна станція має вбудований гідроакумуляторний бачок, для звичайних зовнішніх насосів його купують окремо. І на один, і на інший можна встановити накопичувач великої ємності. Коли світло відключать, вода з великого бака надходить довго.
Комплектація - що потрібно і як підібрати
Залежно від потреб та умов вибрано насосний пристрій. Зовнішній агрегат серед інших найдоступніший за вартістю, але його можливості обмежені. Він здатний працювати на відстані від землі до водної поверхні не більше 8 м. Якщо умова дотримується, варто її використовувати. Така насосна установка дає сильний шум, тому рекомендується встановлювати її в окремому приміщенні. Потужність моделі вибирається залежно від запланованого споживання.
Насосом у системі повинен створюватися певний тиск, що відповідає найбільшій відстані від паркану до крайньої точки відбору. Вважається, що на 10 м повинен припадати тиск 1 атм. Щоб створити водопровідну систему із зовнішнім насосом, знадобиться:
- труба завдовжки від водяної поверхні до насоса;
- штуцер для її приєднання до насосної установки;
- фільтр із зворотним клапаном;
- адаптер із п'ятьма висновками, манометр, реле;
- накопичувальний бак із гнучким підведенням.
Якщо зібрати все докупи, отримаємо подібність насосної станції. Не доведеться збирати лише якщо купити готову – вона вже повністю укомплектована єдиною системою. Відмінність із самостійно зібраною системою на основі поверхневого насоса в тому, що станція має вбудований гідроакумулятор. Об'єм його невеликий, максимум 50 л, що прийнятно для невеликих потреб. Можна встановити накопичувач більшого обсягу, але знадобиться невелика переробка. Насосні станції випускаються різної потужності, найбільший рівень тиску – 55 м.
На відстані від землі до водної поверхні більше 8 м можна використовувати тільки занурювальний агрегат. Вони зустрічаються у різному виконанні – гранично прості та з автоматикою для відключення при аварійній ситуації. Вона для глибинного насоса одна – неприпустимо впав рівень. Роль автоматичного вимикача виконує поплавець. Якщо придбали звичайний, знадобиться постійне стеження за рівнем. Краще користуватися відцентровим насосом, ніж вібраційним. Він має хороші технічні характеристики, працює тихо, на відміну від вібраційного.
Потужність занурювального насоса розраховують так само, як і для зовнішніх насосних пристроїв. Цей тип насоса може працювати на максимальній глибині, що становить приблизно 20 м. Щоб змонтувати систему, знадобиться, крім перерахованого поверхневих насосів, кабель для підключення електрики.
Автоматика для насосів – огляд можливостей
Щоб вода постійно подавалася з водопроводу при відкритті крана, а не доводилося вмикати щоразу вручну, будуть потрібні автоматичні пристрої. Таким пристроєм є бак, що акумулює. Він призначений стабілізувати тиск у системі, виконує захист насоса від частих включень – відключень, попереджає гідроудари у системі. У нього вручну закачується повітря, а іншу частину надходить вода. Саме повітря відіграє стабілізуючу роль.
Обов'язковий елемент автоматики - реле тиску, що виконує функцію вимикача-вимикача. Коли тиск у баку знижується, пристрій увімкнеться та вимикається при досягненні необхідних параметрів. Влаштовано реле просто. Усередині знаходяться дві пружини, що реагують на тиск, що створюється водою. Коли тиск падає, під впливом пружин замикаються контакти та вмикається електрика. Коли тиск досягає необхідного значення, контакти розмикаються.
Крім автоматичних приладів керування, рекомендується встановити захисну автоматику. Вона відключає обладнання, коли із системи з якоїсь причини дівається вода. Робота насосного обладнання за сухих труб загрожує поломкою від перегріву. Щоб виключити таку загрозу, застосовується датчик сухого ходу, який відключає при водному дефіциті. Конструктивне виконання подібних датчиків різне: поплавець у колодязі, реле протоки, рівневий датчик.
Трубопровід – підготовка та укладання труб, розведення
Необхідний метраж труб закуплений, є сполучні елементи, крани, фумлента, герметик - можна укладати трубопровід і робити розведення. Щоб зручно було працювати у колодязі, його викачуємо. Попередньо риємо траншею - нешироку, аби зручно було працювати. Важлива глибина, вона залежить від глибини промерзання ґрунту у вашій місцевості та може коливатися від 1 м на півдні до 1,8 м у північних районах. Грунт трамбуємо, щоб завести кабель до занурювального насоса, влаштовуємо короб.
В одному з кілець на місці введення пробиваємо отвір, вставляємо згін. Це місце добре герметизуємо з обох боків. Не використовуємо герметики на синтетичній основі, які можуть забруднити колодязь. Найкраще застосувати будівельні розчини. Прокладаємо трубу по траншеї, з'єднуючи, за потреби, фітингами, ущільнюємо фумлентою. Виконуємо вхід до приміщення.
Для розведення всередині будинку складається чітка та зрозуміла схема. У ньому відбиваємо всі точки споживання з підводами труб. Саме вона дозволить розрахувати, скільки та яких знадобиться кранів, трійників та інших комплектуючих. Розв'язку можна виконати в одному з двох варіантів, кожен з яких має певні переваги та свої недоліки.
Послідовне розведення виконується за допомогою трійників. Від основної труби вода через трійники розподіляється на окремі точки. Якщо одночасно користуватися декількома водозабірними пристроями тиск між ними розподіляється рівномірно і часто буває недостатнім. При колекторному підведенні використовується окрема труба для кожної точки, тиск за будь-яких умов завжди стабільний.
Варіант із занурювальним обладнанням – як правильно встановити
Усі роботи з підготовки насоса до занурення виконуємо землі. Відрізаємо водопровідну трубу необхідної довжини з відповідним діаметром, готуємо електрокабель та трос для страхування обладнання. На вихідний патрубок насоса нагвинчуємо зворотний клапан, до нього через муфту приєднуємо трубу. До труби хомутами за півметра кріпимо кабель. Його не слід натягувати, він має трохи провисати. У вушах насоса фіксуємо трос, можна опускати зібраний вузол.
Не тримайте за кабель, використовуйте тільки страховий трос.
Опустивши насос на потрібну глибину, закріплюємо трос на каркасі колодязя. З'єднуємо вертикальну та горизонтальну частини трубопроводу фітингом, трійником або адаптером. Герметизуємо з'єднання. Кабель укладаємо у короб. Залишилося встановити автоматику. Щоб вона працювала надійно, встановлюємо у сухому приміщенні із постійною плюсовою температурою. Послідовність подальших робіт така:
- 1. Щоб підключити всі елементи, використовуємо штуцер із п'ятьма виводами. До нього підключаємо: вхід та вихід, манометр, реле, гідравлічний бак.
- 2. Підключаємо датчик протоки у трубопровід. Електроживлення підключаємо до кола насоса. Якщо використовуємо датчик рівня, він розміщується в колодязі.
- 3. Всю електропроводку укладаємо в гофровану трубу. Підключаємо кабель до щитка через ПЗВ на 10 мА.
Водопровід з поверхневим насосом – особливості монтажу
Зовнішній агрегат добре зміцнюємо на рівній поверхні, щоб він не зміщувався під час роботи. Підключаємо вхідну магістраль до насоса, інший кінець проводимо через отвір у кільці колодязя. До труби необхідної довжини приєднуємо зворотний клапан. Опускаємось у колодязь, помічник подає трубу. За допомогою фітинга приєднуємо її до горизонтальної труби. Вертикальна труба повинна бути такою довжиною, щоб зворотний клапан знаходився вище дна колодязя на 30 сантиметрів.
Поверхневі насоси не запускаються самі, подібно до глибинних. Їх потрібно заповнити водою. Заливаємо її, доки не утвориться стабільний рівень у насосі. Підключаємо апарат до розведення в будинку, закриваємо заливний отвір, перевіряємо тиск у гідроакумуляторі. Підключаємо до мережі, вода повинна наповнити бак, при тиску 2,6-3,0 атм пристрій вимикається. Відкриваємо будь-який кран, відстежуючи показники манометра. Якщо включення відбувається при тиску, рекомендованому виробником, система працює правильно.
Потрібно знати про можливі проблеми, щоб попередити їх. Недостатня глибина траншеї, неутеплене місце стикування вертикальної та горизонтальної труб можуть спричинити замерзання рідини. Щоб цього не сталося, траншею викопують на 20 см глибше за промерзання грунту, забірну трубу утеплюють, як і сама криниця. На нього встановлюють щільну кришку із теплоізоляцією.
Іноді вода закінчується. Отже, неправильно зроблено розрахунки. Щоб такого не трапилося, перед встановленням обладнання викачуємо колодязь і спостерігаємо, за який час відновиться рівень, адже кожна колодязь має свою притоку та об'єм.
