У попередній публікації докладно розглядався процес на заміській ділянці та первинної підготовки до експлуатації. Проте, вважати його готовим джерелом питної води ще дуже рано, чекає чимало технологічних операцій, перш ніж колодязь справді почне виправдовувати повною мірою своє призначення. Зрозуміло, що за сучасних умов знайдеться мало мисливців тягати воду для побутових чи господарських потреб цебрами – це вже повний пережиток далекогоминулого. Але ще до того, як провести воду з колодязя в будинок, необхідно вирішити низку завдань, спрямованих на забезпечення чистоти водозабору.
Сказане повною мірою відноситься і до заміських ділянок, які були придбані вже з готовою криницею. Щоб він гарантовано став справді джерелом чистої води, доведеться провести його ревізію та виконати, при необхідності, той самий комплекс операцій з підготовки та організації безперебійного якісного водопостачання.
Отже, як стартові умови приймемо викопаний колодязь з усталеним достатнім дебетом, правильно укладеним донним фільтром. Щоб вода з нього надходила до будинку безперебійно, будь-якої пори року, чистої, придатної для пиття, необхідно виконати гідроізоляцію, утеплення колодязя, провести систему труб, встановити насосне обладнання та систему фільтрації та доочищення.
На перший погляд це може здатися навіть парадоксальним, проте колодязь обов'язково потребує надійної гідроізоляції. Пояснюється це кількома причинами.
- Щоб вода була чистою та придатною для харчового застосування, слід повністю виключити попадання через стінки забруднених ґрунтових вод, розташованих набагато ближче до поверхні землі, ніж сама водяна лінза колодязя. У грунтових водах і верховодці завжди відзначається значна концентрація органіки, що розкладається, у тому числі фекальних мас, що потрапили на землю і нафтопродуктів, що вбралися, грунтових лугів і солей, хвороботворних бактерій, хімікатів сільськогосподарського призначення і т.п. Якщо не усунути можливі протікання такої вологи, то сама криниця дуже скоро стане непридатною як джерело питної води.
Відсутність чи непридатність гідроізоляції – причина забруднення води у колодязі
- Гідроізоляції вимагають і самі залізобетонні стінки ствола колодязя. Бетон здається дуже міцним, а тим часом він остаточно активно може руйнуватися під дією грунтових солей і кислот. З'являється пухкість матеріалу, він починає кришитися, втрачає свої якості міцності і в результаті - не може стримувати проникнення грунтових вод в шахту колодязя.
Таким чином, гідроізоляційні роботи будуть спрямовані на створення захисту на поверхні самих бетонних кілець та на герметизацію стиків між ними та технологічних отворів.
- Якщо криниця будується нова, то самим рішенням буде провести гідроізоляцію кілець заздалегідь, ще до їх встановлення у викопану шахту. Це дозволяє провести і зовнішню, і внутрішню поверхню залізобетонних деталей, що істотно підніме їх зносостійкість і запобігає найменшим протіканням води через товщу стінок.
- Зовнішню гідроізоляцію можна провести обмазувальним способом з подальшим проклеюванням рулонним матеріалом – руберойдом у кілька шарів. Однак кільця з таким покриттям будуть незручні в монтажі, особливо при копанні колодязя закритим способом. Краще застосувати спосіб просочення гідроізоляції. Для цього зовнішня поверхня стінок кілець промазується спеціальним складом, що просочує - грунтом глибокого проникнення. Він заповнює пори бетону, кристалізується в них та створює високоміцну захисну структуру, якій не страшні хімічні компоненти ґрунту. Якщо не полінуватися і не поскупитися, промазавши стіни таким складом двічі, то гідроізоляція служитиме стільки ж, скільки самі залізобетонні конструкції.
- Якщо впорядковується старий колодязь, то для зовнішньої гідроізоляції стін доведеться відкинути грунт на максимальну глибину, не менше 3 – 4 кілець верхніх кілець. Ось тут, після просушування та очищення від бруду, можна застосувати і обмазувальну ізоляцію з подальшим проклеюванням стін кількома соями руберойду. Для початкової обмазки ніколи не використовують чистий бітум – термін його життя невеликий, і він скоро пересохне і потріскається. Для цього краще використовувати спеціальні гудронні мастики.
Зовнішня гідроізоляція має на увазі ще й створення зовнішньої підсипки, керамічного затвора і бетонної вимощення. Однак, це, напевно, краще зробити трохи згодом, після прокладання водопровідних труб та утеплення верхньої частини колодязя.
- Наступне важливе питання – герметизація стиків між кільцями. У процесі складання ствола можна між ними відразу укладати ущільнювач – наприклад, бентоніто-каучуковийшнур «Гідроізол» або «Бар'єр. Він сам по собі еластичний і забезпечить хорошу обтюрацію, танець до цього під дією вологи збільшиться в об'ємах у кілька разів і надійно закриє всі можливі порожнини на стиках.
Якщо колодязь старий і явно потребує ремонту стиків між кільцями, їх слід обробити на глибину до 30 мм під кутом, і добре вичистити залізною щіткою. Буває, що зі щілин уже сочиться вода. текти можна усунути"аквапробкою", наприклад, AQUAFIX - цементним складом надшвидкого застигання при взаємодії з водою.
Потім порожнини, що утворилися, щільно заповнюють ремонтним складом (для прикладу - MEGACRET-40), що має високу адгезію навіть до вологої поверхні і не дає усадки.
- Так само необхідно відремонтувати всі виявлені вади на внутрішній частині стовбура колодязя.
Після висихання ремонтного складу можна переходити до гідроізоляції внутрішніх стін колодязя по всій їхній площі. Як вже говорилося, якщо колодязь збирається новий, то кільця рекомендують обробити заздалегідь, до їх монтажу - тоді залишиться тільки упорядкувати стики між ними.
Найкраще застосувати обмазувальну ізоляцію, наприклад, AQUAMAT-ELASTIC. Цей двокомпонентний цементно-полімерний склад абсолютно екологічний і ніяк не впливає негативно на якість питної води.
Поверхня стін злегка змочують водою, а склад готують з таким розрахунком, щоб його було зручно наносити широким пензлем. Після нанесення першого шару можна додатково за свіжим розчином приклеїти гідроізоляційну стрічку на стиках і на «слабких» ділянках стін. Після застигання всієї поверхні наносять ще один шар (стінки змочувати не потрібно). коли і другий шар застигне (на це піде приблизно доба), колодязь можна вважати надійно гідроізольованимта зсередини.
Прокладання комунікацій до колодязя
Після гідроізоляції колодязя зсередини і зовні не варто поспішати засипати ґрунт на місце - спочатку потрібно укласти труби і зробити для них врізання через стіну.
- Водопровід від колодязя до будинку слід заглиблювати нижче рівня промерзання грунту (цю величину можна легко уточнити в будь-якій місцевій будівельній організації).
- Напевно, ніхто вже нині не застосовує для подібних водопроводів металеві труби. Найоптимальнішерішення – поліетиленові труби (ПНД). Для гарантованого постачання всього будинку краще використовувати трубу діаметром 32 мм. У продажу на них завжди є широкий асортимент арматури - фітингів, трійників, відводів, переходів і т.п. Компресійні фітингові з'єднання гранично спрощують роботу - взагалі не потрібно ніякого додаткового обладнання.
- Досвідчені майстри радять: ПНД труба коштує недорого, тому при прокладці водопроводу від колодязя до будинку має сенс укласти не одну, а дві лінії. Одна з них буде основною, а друга – просто перебуває у резерві на випадок якоїсь надзвичайної події. Цей завбачливий хід позбавить у разі трудомістких робіт із заміні що вийшла з ладу магістралі.
- Нерозумно викладати трубу просто на ґрунт – їй необхідно створити додатковий механічний захист. Для цього можна використовувати технічні поліетиленові труби більшого діаметру, або полімерні гофротруби з утеплювачем або без нього.
- Якщо труба гарантовано розміщується нижче рівня промерзання землі, особливого утеплення вона і не вимагає. Однак, краще все ж таки перед засипкою траншеї ґрунтом прокласти зверху труб шар пінополістиролу - це убезпечить їх в особливо сильні, аномальні морози.
- Слабким місцем можуть бути ділянки підйому труб до поверхні, проходження ними цоколя або неопалюваного підвалу. Тут, мабуть, слід передбачити підігрів водопроводу та його посилену ізоляцію, про що докладно розказано у спеціальній статті нашого порталу .
- Організується прохід труби через стінку колодязя – на тому ж рівні, де прокладено трубопровід. Цей вузол у жодному разі не можна розміщувати на стику кілець – при бурінні отворів край кільця може потріскатись або навіть зруйнуватися. Найоптимальнішимваріантом буде встановити в зроблений отвір різьбовий згін Ø 1 ″.
Простір між ним та стінками отвору заповнюється пластичним герметизуючим складом (наприклад, гідроізоляційною мастикою з армуючими волокнами). Цим же складом рясно промазуються стінки кільця зовні та зсередини біля отвору. Потім одягаються з обох боків широкі гумові прокладки, шайби великого діаметра, а потім зганяння фіксується гайками.
- На різьбову частину згону зовні «запаковується» фітінг, до якого приєднується ПНД-труба, що підводиться до колодязя. З внутрішньої частини колодязя на фітингу краще закріпити трійник. На горизонтальний висновок його рекомендують встановити кран, який дозволить зливати воду з домашньої системи водопроводу, якщо будинок довго не буде експлуатуватися. До виходу трійника, що дивиться вниз, «пакується» фітинг, до якого буде приєднаний відрізок вертикальної труби для забору води з колодязя або з'єднання з насосом.
Ось тепер можна завершити роботи з гідроізоляції та утеплення колодязя.
Відео: простота з'єднання ПНД-труб копресійними фітингами
Утеплення верхньої частини та завершення гідроізоляційних робіт
Читайте, як зробити з поетапною інструкцією у нашій новій статті.
- Між стінкою колодязя та викопаною під нього шахтою завжди залишається певний проміжок. Його необхідно заповнити піщано-гравійною сумішшю та максимально щільно її утрамбувати.
- Починаючи від рівня трохи нижче врізання труби і до рівня поверхні ґрунту на кільця по зовнішній стороні кріпляться вузькі блоки термоізоляції - пінополіуретану або пінополістиролу. Це запобігає промерзанню стінок взимку. Скріпити ці панелі можна будь-яким способом, наприклад, широкою клейкою стрічкою.
- Потім цей вільний простір засипається грунтом, піщано-гравійною сумішшю, так як для прикладу показано на малюнку. Обов'язково робиться глиняний замок – утрамбований глиняний пояс уздовж зовнішнього обводу кілець із ухилом униз по боках. Це запобігатиме потраплянню дощових або талих вод на зовнішні стінки колодязя.
- Бажано, цим не обмежуватися і залити навколо виступаючої частини колодязя ще й бетонне вимощення, яке остаточно завершитьпроцес гідроізоляції цієї споруди.
Організація системи подачі води
Насамперед, необхідно визначитися, якою буде використовуватися для організації подачі води від колодязя до будинку.
1. Якщо глибина водяного шару не перевищує 7 метрів, оптимальним рішенням буде встановлення домашньої насосної станції. При її виборі обов'язково звертають увагу на висоту підйому води – технічну характеристику, яка вказується у технічній документації виробу. У цьому орієнтуються і вертикальні, і горизонтальні ділянки водопроводу. Висота водяного стовпа для розрахунків вертикальних ділянок приймається 1 : 1. Горизонтальні ділянки розраховуються з пропорції 1 метр ст олба = 10 метрів труби.
- Відразу збирається ділянка паркану, з таким розрахунком, щоб він опускався приблизно на середину товщі водоносного шару, інакше він почне черпати пісок і бруд з дна. Обов'язкова умова – встановлення на нього зворотного клапана так, щоб трубопровід постійно був наповнений водою. Попадання повітря в насосний механізм може спричинити його перегрів та вихід з ладу.
- Не завадить і забірний фільтр, який не допусти попадання в труби великих суспензій, ніж убезпечить насосну станцію від передчасного зносу.
- Як забірна труба можна зібрати вузол (з фільтром і клапаном) з тієї ж ПНД-32 і приєднати його до фітинга трійника на вході труби в колодязь.
- Інший варіант - використання готових гофрованих забірних труб, які конструктивно вже оснащені зворотним клапаном.
- Для кращої стійкості конструкції трубу можна зафіксувати до стін колодязя хомутами (кліпсами).
Недоліки подібної схеми – висока шумність насосної станції, для якої буде потрібно окреме приміщення в будинку (наприклад, у підвалі). Крім того, виникають певні складнощі з організацією контролю рівня води у колодязі – доведеться часто візуально перевіряти його, щоб не допустити засмоктування повітря у труби.
Відео: встановлення домашньої насосної станції
2. При глибині колодязя 8 і більше метрів нічого не залишається, як встановлювати занурювальний насос. Монтажних турбот із ним дещо більше.
- По-перше, необхідно відразу передбачати прокладання електричного кабелю до колодязя. Нерідко її розміщують у тому каналі, як і водопровідну трубу.
- По-друге, потрібно закріплення насоса на наметалевому тросі.
Проте, загалом переваг у подібної схеми чимало:
- Напір водяного стовпа, що створюється, у занурювальних насосів завжди незмірно більше.
- Відсутність шуму від працюючого насоса - в будинку не буде потрібно окреме приміщення.
- Сучасні моделі занурювальних насосів оснащені і фільтром попереднього очищення, і зворотним клапаном, і, що найголовніше, системою поплавця автоматичного відстеження рівня води в колодязі. При критичному зниженні рівня насос просто перестане викачувати воду.
- Як правило, занурювальні насоси істотно дешевші за стаціонарні насосні станції.
Насос опускають на тросі нанеобхідну глибину з'єднують гофрованою трубою або гнучким шлангом з трійником на вході водопровідної труби в колодязь. Зазвичай до цієї ділянки труби хомутами прихоплюється і кабель живлення насоса - так буде легко опускати весь насосний вузол без ризику заплутати кабель і шланг.
