Вам потрібно облаштувати систему водопостачання для будинку з колодязя?
Вам потрібно викопати колодязь?
Ви хочете правильно вибрати водяний насос, гідроакумулятор, водонагрівач для монтажу у заміському будинку? Усі відповіді тут.
Схема системи водопостачання заміського будинку.
Основні компоненти для постачання вашого приватного будинку водою:
- Колодязь.
- Занурювальний насос.
- Зворотній клапан.
- Трубопровід підведення до будинку.
- Кабель обігріву.
- Станція керування насосом.
- Блок фільтрів.
- Гідроакумулятори.
- Водонагрівач
- Трубопровід для подачі води до точок споживання.
Як облаштувати
Перше, що потрібно - визначитися з місцем пристрою колодязя.
- Відстань від колодязя до найближчої точки викиду нечистот(вуличної вбиральні, компостної купи), згідно зі СНіПом 30-02-97, має становити не менше 8-ми метрів (що більше — тим краще). Якщо ви плануєте в майбутньому установку септика, або є у ваших сусідів, то до його «поля аерації» (спеціального майданчика для зливу перероблених стоків) відстань має бути не менше 15-ти метрів.
- Відстань від шахти колодязя до фундаменту будинкуне регламентується, але, враховуючи навантаження будови на ґрунт, має бути не менше 4-х метрів (багато заздрості від типу ґрунту та типу фундаменту, так що бажана консультація спеціаліста).
- Чим ближче колодязь буде до місця монтажу системи в будинку, тим вона буде дешевшою і надійнішою.
Обмеживши поле пошуку виходячи з перерахованих вище умов, місце під колодязь в більшості випадків визначають за допомогою древнього, але надійного, методу біолокації. Іноді пробивають розвідувальну свердловину малого діаметра.
Копка колодязів вкрай небезпечне заняття, тому краще, якщо ви довірите її фахівцям.
Якщо ви вирішили рити колодязь самі, то для цього вам знадобиться обладнання:
- лопати,
- ємності для виймання ґрунту,
- міцна мотузка,
- потрібно ще пристосування (зазвичай воріт) для підйому землі і сходи, а також,
- насос для відкачування води.
Найчастіше, колодязь влаштовують за допомогою колодязних кілецьтому розглянемо саме такий варіант.
Розмітивши на землі коло діаметром на десять сантиметрів більше за кільце, виймаємо грунт на глибину 80 сантиметріві вирівнюємо дно за рівнем. Розміщуємо по центру перше кільце та перевіряємо його на горизонт. Саме від цього залежить надалі вертикальність шахти.
По колу вибираємо землю всередині кільця, яке опускатиметься під власною вагою, потім по центру. Якщо грунт м'який, то послідовність дій обернена: спочатку виймається середина, потім краї.
У міру поглиблення, встановлюємо зверху наступне кільце, герметизуємо стик спеціальним розчином, скріплюємо кільця за допомогою скоб і продовжуємо копати далі. Доводимо глибину шахти до тих пір, поки не з'явиться вода і на добу залишаємо колодязь, даючи можливість наповнитися. Потім фіксуємо рівень води та відкачуємо її.
Якщо рівень недостатній (зазвичай нормою вважаються заповненими три-чотири кільця), то продовжуємо опускати кільця, виходячи на потрібну глибину. Якщо рівень води достатній, то вибираємо пісок до торця нижнього кільця та заповнюємо дно шаром митого щебенютовщиною десять - п'ятнадцять сантиметрів, потім укладаємо зверху велике каміння на товщину двадцяти - тридцяти сантиметрів.
Найкраще для цієї мети підходить кремній, базальт чи граніт. Використовувати вапняк не можна! Він псує якість води.
Після цього слід подбати про «гермовивод» трубопроводу із шахти.
Робимо підкоп на глибину мінімум півтора метра(Чим нижче буде «гермовивід», тим менша ймовірність замерзання трубопроводу взимку) до зовнішньої стінки колодязя і пробиваємо отвір для майбутньої комунікації. Встановлювати «будиночок» зверху слід вже після монтажу трубопроводу, як і робити глиняний або бетонний гідрозамок по периметру колодязя.
Насоси
Існують два типи насосів: встановлюються в шахті колодязя (занурювальні) і монтуються всередині будинку (виносні). 
Виносні насоси продаються у складі насосної станції(насос, манометр, гідроакумулятор, автоматика вимкнення при досягненні заданого тиску).
Їхні основні переваги: легкість монтажу та обслуговування.
Недоліки:сильний шум, низька глибина всмоктування (максимум вісім метрів), вимога надмірної площі під установку.
Переваги занурювальних насосів:працюють безшумно (оскільки знаходяться поза домом), качають воду з будь-якої глибини (залежно від потужності).
Недоліки:складність заміни у разі виходу з ладу.
Для занурювального насоса потрібна станція управління, що окремо купується, так само захищає його від «сухого ходу» (вартість від 2500 рублів).
Можна самому зібрати таку станцію, купивши окремо:
- реле тиску (від 800 рублів) та
- датчик сухого ходу (від 800 рублів).
Змонтувавши їх у послідовності: насос – реле тиску – датчик сухого ходу.
Регулювання порога увімкнення та відключення насоса проводиться за інструкцією до різних типів реле індивідуально. Заводські рівні задаються в діапазоні від 15 до 25 атмосфер.
Занурювальні насоси діляться на два основні типи: вібраційні та відцентрові.
Мінімальна ціна відцентрового насоса - від 6000 рублівАле його надійність у цій ціновій категорії дуже мала.
Мінімальні ціни на вібраційні насоси – від 1300 рублів.
Відцентрові насоси застосовуються в основному для свердловин, оскільки вібраційні вимагають установки без контакту з будь-якою поверхнею. Для системи водопостачання з колодязя вібраційні насоси цілком підходять.
Ціни на насосні станції починаються від 3000 рублів.
Краще вибрати занурювальний насос, тим більше, що за ціною він не програє насосним станціям, навіть з урахуванням покупки станції управління. Надалі розглядатимемо саме цей варіант.
Система фільтрів для приватного будинку
Підбираємо систему фільтрів строго за бажанням та фінансами.
Стандартний набір - це послідовність з трьох фільтрів: грубого очищення на п'ятдесят мікронів (пропускає частинки розміром менше п'ятдесяти мікрометрів), фільтр тонкого очищення на п'ять - вісім мікронів, та бактеріальний фільтр на активованому вугіллі. Вартість блоку з трьох фільтрів – від 3000 рублів разом із колбами.
Гідроакумулятор (розширювальний бак) для водопостачання.
Критерій вибору дуже простий: на скільки дозволяє місце, чим більше, тим краще.
Для нормального функціонування системи об'єм бака повинен бути не менше 80 літрів, інакше насос буде включатися кожні п'ять хвилин, що призводить до його передчасного зносу. Велика ємність гідроакумулятора підвищує плавність зміни перепаду тисків у системі водопостачання та створює більший запас води у разі відключення електрики.
Якщо ви вирішили придбати насосну станцію, не зваблюйтеся гідроакумулятором, що постачається в комплекті. Він не перевищує тридцяти літрів, що повірте, дуже мало. Ціна 80-ти літрового акумулятора – від 5000 рублів.
Приєднується розширювальний бак до системи водопостачання вашого приватного будинку просто через патрубок з краном, що приєднується до трійника.
Після точки приєднання гідроакумулятора система через трійник із входом на один дюйм і двома виходами на половину дюйма поділяється на системи гарячого та холодного водопостачання. Холодна підводиться безпосередньо до точок витрати води (змішувачам, бачку унітазу, душовій кабіні тощо). Гаряча приходить до водонагрівача.
Вибір водонагрівача
Водонагрівачі поділяються на два типи: проточні та накопичувальні (бойлери).
Проточні не мають нагрівального бачкатому набагато менше в розмірах. Але, щоб отримати достатній струмінь води з температурою 40 градусів Цельсія, вам знадобиться нагрівач потужністю не менше 15 кіловат!
Це вимагає підведення трифазного струму. Прилад потужністю 9 кіловат нагріває воду з 17 до 40 градусів у кількості всього чотирьох літрів за хвилину. Абсолютна більшість споживачів вибирають водонагрівачі накопичувального типу.
Бойлери, у свою чергу, поділяються на:
з «мокрими» та «сухими» тенами.
«Мокрі» тени безпосередньо занурені у воду, у той час як сухі нагрівають рідину через спеціальну герметичну колбу, що зменшує кількість накипу на нагрівальних елементах, збільшуючи термін їх експлуатації і полегшують заміну тену, що вийшов з ладу. Але, звичайно, нагрівачі з «сухими» тенами дорожчі.
При виборі накопичувального водонагрівача не варто заощаджувати на його об'ємі. Якщо ви хочете гарантовано прийняти душ, слід зупинити вибір на мінімум 50 літровому приладі.
Стартова ціна на 50-ти літрові бойлери з "мокрими" тенами від 5000 рублів, з "сухими" - від 8000 рублів.
Трубопровід для монтажу всередині будинку
Для розведення по точках витрати всередині будинку в більшості випадків використовують поліпропіленову або металопластикову труби діаметром в 1/2 дюйма. Звичайно, можна використовувати латунні, мідні або нержавіючі (чавунні, оцинковані як анахронізми не розглядаємо) але вони менш екологічні та значно вищі за ціною.
- Переваги поліпропілену: надійність та довговічність.
Недоліки: конструкція з нього нерозбірна, тому виникають складності у разі ремонту. Також поліпропіленові труби не мають можливості сильного вигину, тому їх складно змонтувати у важкодоступних місцях. Для складання такої системи потрібен спеціальний зварювальний апарат.
Недоліки металопластикової труби менш стійка до пошкоджень при ударі в порівнянні з іншими видами труб.
Переваги: довговічність, надійність, простота експлуатації, пластичність (відповідно менша кількість куточків, стиків та легкість монтажу). Не вимагає спеціального обладнання під час збирання.
- Як підвести та підключити трубопровідводопостачання.
Для підведення води від занурювального насоса потрібно придбати трубопровіддіаметром один дюйм. Зазвичай при цьому використовують трубу ПНД (поліетилен низького тиску). Він довговічний, досить еластичний і відносно недорогий. Як екзотика, можна зупинитися на латунній або нержавіючій трубі, але вони набагато дорожчі при таких же експлуатаційних характеристиках.
Якщо труба буде частково проходити повітрям поза будівлею, то потрібно додатково купити кабель обігріву трубопроводу, що саморегулюється, (від 170 рублів за метр).
Для підведення трубопроводу водопостачання до будинку треба вирити від фундаменту до шахти колодязятраншею на десять сантиметрів нижче за рівень замерзання грунту. При наближенні до криниці виходимо на рівень отвору в шахті.
Монтуємо на насос зворотний клапан, підвішуємо зібраний агрегат на міцному шнурі зі штучного волокна на рівні сорока сантиметрів від дна колодязя та проводимо від нього трубу.
Після виведення з колодязя, у трубопровід монтуємо трійникі врізаємо вертикальний патрубок із відсічним краном для зливу води на зиму, поливу земельної ділянки або миття автомобіля. Потім прокладаємо трубу до будинку.
У разі неможливості провести трубопровід через отвір у фундаменті або під ним і доводиться вести його повітрям, потрібно утеплити повітряну ділянку, проклавши всередині утеплення кабель обігріву довжиною від дна траншеї до внутрішнього приміщення.
- Вводимо водогін з колодязя до будівлі, встановлюємо відсічний кран та монтуємо подальші компоненти, розглянуті вище.
Схема індивідуальна. Потрібно визначитися з кількістю точок витрати води, підрахувати довжину трубопроводу, кількість кранів, куточків, трійників тощо. Керуйтеся принципом: кранів багато не буває!
Бажано встановити відсічні крани на вході трубопроводу в будинок, у патрубку підключення станції управління насосом, до та після блоку фільтрів, у патрубку під'єднання гідроакумулятора, до та після водонагрівача, на початку холодної системи водопостачання, на кожну точку витрати холодної та гарячої води.
- Запускаємо систему та перевіряємо на можливий витік.
Герметизуємо точку виведення трубопроводу із шахтиза допомогою спеціального розчину (їх багато на ринку) і засипаємо глиною до рівня землі, для запобігання проникненню ґрунтових вод у колодязь. Закопуємо траншею трубопроводу. Відкачуємо воду три-чотири рази для очищення. Встановлюємо "будиночок" для колодязя.
Через зиму, після осідання ґрунту, створюємо гідрозамок. Вибираємо грунт у діаметрі одного метра від стінки колодязя на конус (на глибину 30 сантиметрів біля шахти та 1 метра – біля краю ями). Насипаємо шар глини з 20-ти процентною домішкою вапна, товщиною 40 сантиметрів, трамбуємо і заповнюємо простір, що залишився, великим піском. Через місяць, площадку, що вийшла, можна бетонувати.
Експлуатація та часті несправності системи
Для нормальної експлуатації системи водопостачання, монтаж трубопроводу всередині будівлі треба виконувати у легкодоступних місцях. Найчастіше вам потрібно міняти фільтр і підкачувати тиск повітря в гідроакумуляторі, так що ці частини треба розташувати в максимальній доступності. Колби фільтрів, у спеку, часто течуть через конденсат, що виникає, тому треба передбачити ємність для збору води.
Якщо ви користуєтеся водою в зимовий період, і у вас частина водопроводу обладнана кабелем, що обігріває, то краще не вимикати його всю зиму. Кабелі мають автоматичну систему відключення та споживають дуже мало енергії.
Створити автономну систему водопостачання з колодязя своїми руками цілком під силу власнику приватного будинку.Розглянуті вище рекомендації не є догмою, це лише основні рамки при влаштуванні системи водопостачання.
