Фундамент повинен витримувати додаються навантаження самого паркану, а також навантаження, що додаються до неї при відкриванні воріт, при сильному вітрі і обдиманні грунту. Саме тому необхідно правильно підібрати тип фундаменту для забору.
При установці важкого цегельного або блочного забору необхідно зведення стрічкового фундаменту по всьому периметру ділянки. Під важкими колонами або опорами для воріт можна виконати розширення фундаменту або установку паль.
При виконанні легкого забору з профнастилу досить виконати фундамент палі в місцях установки опор. При цьому глибина паль з зацементувати в них опорами повинна бути достатньою для того, щоб витримувати вітрове навантаження без перекидання і крену забору. Опори воріт і хвірток також необхідно заглибити в грунт на глибину не менше 1,5 метрів.
Стрічковий фундамент для забору своїми руками
Стрічковий фундамент необхідний для масивних високих парканів з цегли, а також для комбінованих заборів з бетонним цоколем.
Застигання бетону триває 1-2 тижні, на цей час фундамент для забору краще накрити плівкою або покривним матеріалом. Після застигання можна зняти опалубку. Повну міцність бетон набере через 30 днів, протягом цього часу навантажувати його не рекомендується.
Для легкого забору не обов'язково зводити суцільний фундамент - це спричинить за собою невиправдане збільшення його вартості. Досить виконати фундамент палі, використавши в якості арматури опори для забору.
- Розмічають ділянку, визначаючи лінію установки забору. На рівній відстані, що не перевищує 4 метри, виконують свердловини глибиною 0,8 метра для опор забору і 1,5 метра для опор воріт і хвіртки. Діаметр свердловин - приблизно 20 см.
- У підготовлені свердловини засипається щебінь шаром 10-15 см, після чого в них встановлюють попередньо оброблені бітумною мастикою опори. Як опори зручно використовувати металеві труби круглого або квадратного перетину.
Опори вирівнюють, закріплюючи їх за допомогою підпірок, після чого заливають свердловину бетоном із зовнішнього боку. Чекають схоплювання бетону, після чого заливають бетон вже всередину труби до рівня поверхні грунту. Після повного застигання бетону підпірки прибирають, і продовжують будівництво паркану.
Забір необхідно забезпечити воротами і хвірткою. можна також виконати своїми руками.
Істотний вплив на якість і довговічність будь-якого забору надає не тільки матеріал, який був обраний для його пристрою, але також те, наскільки міцний і надійний фундамент огорожі. Прочитавши цю статтю, ви дізнаєтеся, які існують типи фундаментів під паркан, як правильно вибрати фундамент під паркан з профнастилу і як самостійно здійснити будівництво фундаменту забору, не привертаючи для цього дорогих фахівців.
1. Закапування стовпів
Столбовий фундамент під паркан - простий і тому дуже популярний тип пристрою фундаменту. Найпростіша різновид установки стовпів - це викопування ям, а потім просте засипання ями зі стовпом витягнутої з неї землею. При цьому глибина закопування стовпа безпосередньо залежить від потреб господарів ділянки: так, якщо паркан, в першу чергу, призначений для того, щоб просто відокремити ділянку від сусіднього і не претендує на повноцінну огорожу, що повністю приховує все, що відбувається на ділянці, від сторонніх очей , досить буде 50-70 см глибини ями.
Висота огорожі з закопаними стовпами не повинна перевищувати півтора метрів, чого цілком достатньо для пристрою формального огорожі, що дозволяє по-простому обговорювати з сусідами особливості ведення дачного господарства. Крім того, грунт в місці розташування такого паркану повинен бути максимально стійким, а профнастил - найлегших і ненавантажуваних марок.
2. Бетонування стовпів
Якщо ви хочете, щоб ваш паркан з профнастилу повністю приховував все, що відбувається на ділянці, від сторонніх очей, глибина ям під опори повинна становити 90-100 см. У цьому випадку простого закапування буде вже недостатньо для забезпечення стабільності елементів огорожі, і доводиться бетонувати ями.
Заливка ями бетонної або песчанобетонний сумішшю не представляє особливої складності, тому виконати будівництво такого паркану з фундаментом своїми руками під силу практично всім. Єдина складність бетонування стовпів полягає в тому, що після заливки їх потрібно деякий час притримувати в стабільному положенні до повної фіксації в розчині.
3. Бетонування стовпів з дренажем
Для установки фундаменту під паркан з профнастилу, розташований на «складних» грунтах з високим заляганням грунтових вод, використовують бетонування з дренажем. Дана технологія полягає в попередньому зміцненні дна ями шаром щебеню, висота якого становить близько 15-20 см.
Крім того, після занурення стовпів в лунку і їх вертикального вирівнювання за допомогою будівельного рівня або схилу, порожній простір навколо стовпа заповнюється шаром щебеню. Така щебеневої подушка не тільки грає роль дренажу опорної конструкції, але і надає пом'якшувальну протидію силам морозного обдимання, тобто тим силам, які виштовхують стовп із землі в зимовий час.
Шар щебеню при бетонуванні стовпів з дренажем не доходить до поверхні землі сантиметрів на 12-15: це простір, що залишився лунки необхідно забетонувати свіжим розчином.
4. Закріплення стовпів щебінкою
Є і повністю «безбетонние» спосіб установки стовпів огорожі на грунтах будь-якого типу, навіть на самих рухливих. Дана технологія починається з свердління лунки для стовпчика свідомо більшого діаметру, ніж сам стовп. Після установки опори простір навколо неї трамбіруется дрібним щебенем, що дає прекрасний дренаж по всьому колу стовпа і заміщає пучиністий грунт (наприклад, глину або суглинок) на непучиністих.
Таким чином, на стовп перестають діяти будь-які «ворожі» сили: скажімо, грунтові води, Що зустрічають на своєму шляху нездоланну перешкоду у вигляді бетону і при замерзанні прагнуть його виштовхнути, тепер безперешкодно йдуть вниз і дренуються природним чином.
Краще зрозуміти цей альтернативний бетонування метод зміцнення стовпів вам допоможе наступне відео:
При закріпленні стовпів щебінкою важливо, щоб лунка була досить глибока і розташовувалася нижче глибини промерзання грунту. Глибина ж занурення в неї стовпчика не так істотна: однієї третьої довжини опори вже більш ніж достатньо для міцної і надійної установки забору.
5. Бетонування стовпів з гідроізоляцією
Інша назва цього способу установки фундаменту стовпа паркану - сухе бетонування. Як і всі попередні методики, воно включає в себе буріння або риття отвори, але доповнюється виготовленням гідроізоляційного «склянки» з неізольованим дном з руберойду або іншого подібного матеріалу. Одержаний циліндр розміщують в свердловині, а потім встановлюють туди опору.
Після вертикального вирівнювання стовпа за рівнем, простір між ним і склянкою засипають сумішшю великого, чистого піску і щебеню. В процесі засипки суміш рясно поливають водою, ущільнюють і утрамбовують. Гідроізоляція оберігає засипку від проникнення глини і перетворення в пучиністий грунт.
Є ще безліч тонкощів і хитрощів, що полегшують установку столбового фундаменту під паркан на практиці. Зокрема, пропонуємо подивитися відео, в якому розповідається, як для полегшення установки стовпів можна використовувати будівельний рівень:
6. Установка стрічкового фундаменту
Стрічково-стовпової тип фундаменту базується на стрічці з бетону, що має окремі подушки, в які встановлюються опори паркану з профнастилу. Діаметр опорних стовпів і ширина бетонної стрічки диктуються характеристиками матеріалу забору і його висотою.
Для забезпечення стійкості і надійності, стрічковий фундамент і подушки під стовпи армуються, що дозволяє досягти рівномірного навантаження на всю конструкцію. Стрічковий фундамент під паркан - відмінний вибір не тільки для огорожі з профлиста, але також для спорудження цегляних або дерев'яних конструкцій різної висоти.
Загалом, процес будівництва фундаменту під паркан виглядає наступним чином. Спочатку викопують ями для опорних стовпів, потім риють траншею під прокладку стрічки. На дно траншеї насипають піщано-гравійну подушку, потім встановлюють стовпи і розміщують опалубку. Для стрічкового фундаменту застосовують такий же бетон, що і для фундаменту простого столбового типу.
7. Встановлення огорожі на гвинтові стовпи
Паркани на гвинтових стовпах (або палях) - новинка заміського будівництва, що дозволяє збільшити термін безаварійної експлуатації огорожі, в порівнянні зі звичайним стовбовим фундаментом, в рази і навіть в десятки разів.
Головний елемент опор нового типу - гвинтова лопать, яка розміщується нижче рівня промерзання грунту і ефективно захищає паркан від впливу сил морозного обдимання. Гвинтові палі встановлюються в землю механічним способом або вручну, тому фундамент для забору такого типу, знову-таки, можна виготовити своїми руками.
Переважна більшість приватних будівель потребують огороджує прилеглу територію паркані. Обумовлено це багатьма слушними причинами, серед яких найбільш першорядними є: забезпечення безпеки, захист майна, реалізація власних творчих задумів і оберігання особистому житті від сторонніх спостерігачів. Зрозуміло, факторів набагато більше.
Зведення паркану здійснюється з різних матеріалів (Метал, пластик, камінь, дерево, цегла і мн. Ін.), Вибір яких визначається основним призначенням конструкції. Однак, у всіх якісних, довговічних і міцних огорож є одна спільна риса - це фундамент. Тільки грамотно виконане підстава може сприяти побудові хорошого забору, що володіє тільки корисними якостями.
Щоб внести ясність в питання облаштування фундаменту для забору, розглянемо докладніше всі нюанси цієї теми, з розглядом методик самостійного монтажу конструкцій.
Різновиди фундаменту для забору
вибирають найкращий варіант фундаменту виходячи з типової версії і експлуатаційної специфічності огороджувальної конструкції. Для зведення огорожі підходять наступні різновиди фундаментів:
- кам'яні;
- стовпові;
- стрічкові;
- стрічково-стовпові.
Важливо! Перед облаштуванням фундаменту для забору, слід виконати орієнтирну розмітку на виділеній під конструкцію місцевості. Як правило, проектний план являє собою рівний прямокутник (рідко інші конфігурації). Розмітка робиться за допомогою мотузки, натягнутої між кілками, вбитими в грунт по периметру кордону!
Фундамент, викладений каменем
Така версія фундаменту є найбільш складною для самостійної споруди, але за своїми властивостями кам'яна конструкція вважається найнадійнішою і міцної серед інших аналогів. Застосуємо для будь-яких зборів, за винятком сітчастої і плиткової різновиди. Поєднання такого фундаменту з кованими елементами створює ефект солідності і володіє естетичним, креативним видом.
фундамент з каменю
З огляду на нерівності поверхонь у каменів і їх різних розмірів, зведення якісної конструкції неможливо без попередньої консультації з фахівцями. Вони підкажуть особливості кладки каменів, найкраще розташування елементів і багато інших нюансів, важливі для побудови рівного, красивого і довговічного фундаменту.
Основними принципами створення правильної конструкції без дефектів є:
- викладати камені необхідно в такій послідовності - спочатку в центрі формується смуга з найбільш великих каменів;
- потім з боків вони обкладаються більш дрібними елементами;
- поверхневий шар робиться з невеликих каменів з рівними поверхнями.
Кладку можна використовувати або з використанням цементного розчину, або «на суху».
Опорно-стовпчастий варіант
Столбовий тип фундаменту використовують переважно для сітчастих або дерев'яних (дошки, рейки, штахетник) зборів, а також для конструкцій з профільованих листів. Основними перевагами цього фундаменту є відносна дешевизна і невигадлива простота виконання в порівнянні з іншими різновидами. Його найбільш доцільно зводити на грунтах, що відрізняються своєю пучнністостью.
такий спосіб установки стовпів найбільш популярний
Технологія зведення опорно-стовпчастого фундаменту складається з етапів:
- згідно розмічальним обмеженням викопуються рівні ями-поглиблення з наступними параметрами: глибина повинна бути 115,5-145,0 см, а оптимальна ширина - діаметр стовпів плюс 14,7-26,3 см. Викопувати такі ями зручніше садовим буром;
Порада! Оптимальним вважається відстань між стовпами в межах 2,10-3,0 м. Наприклад, для дерев'яної конструкції проміжок повинен бути рівним 2,35-2,5 м, а для забору з «легкої» сітки буде досить і 2,0 м!
- на дно створених ям насипається 20,0-ти сантиметрова піщано-щебенева маса, яка обов'язково повинна бути ретельно промочити водою після утрамбовки;
- в підготовлене поглиблення строго вертикально встановлюються опорні стовпи. Правильність установки слід контролювати будівельним рівнем;
Пояснення! У ролі стовпових опор можуть служити металеві куточки або труби, оброблені антисептиком дерев'яні бруски або колоди, цегляні конструкції з металевими петлями і т. П.!
- кожна яма зі стовпом заповнюється густим цементно-піщаним розчином, на 0,50 см вище грунтового рівня;
- якщо стовпи виконані з металевих труб, то на їх верхні кінці надягають заглушки (днища від пластикових пляшок, спеціальні насадки-наконечники і т. п.). Вони запобігають затікання води і попадання снігу всередину опори.
Після завершення роботи, вийдуть міцні, стійкі стовпи, на які встановлюються прогонові поперечки.
Фундамент стрічкового типу для масивних огорож
Цей різновид фундаменту найбільш часто застосовується при самостійному зведенні надійного паркану, службовця периметральним загородженням будь-якої території. Являє собою цей варіант рівну залізобетонну смугу, трохи підноситься над рівнем землі. Розглянемо більш детально технологічний процес споруди такого фундаменту, ретельно аналізуючи кожен етап.
стрічковий фундамент найнадійніший, але далеко не бюджетний
підготовка траншеї
Для опорної основи стрічкового типу необхідна глибина траншеї залежить від чинників:
- стійкість ґрунту - склад грунту і наявність близько розташованих підземних вод;
- маса конструкції - матеріал для забору може бути будь-яким - від легкого профільованих листів або паркану до важкого, високого з повнотілої цегли або каменю;
- кліматичних умов - зрозуміло, у вологому атмосфері або при частих сильних морозах, стрічковий фундамент потрібно поглиблювати приблизно на метр в землю.
У більшості випадків, цілком достатньо 65,0-80,0 сантиметрового заглиблення. Ширина створюваної траншеї безпосередньо обумовлюється товщиною запланованого забору.
Увага! Після прокопування, дно траншеї слід облаштувати утрамбованої піщаної прошарком ( «подушкою»), товщиною 11,5-15,0 см в залежності від масивності споруджуваної конструкції!
Завершується даний етап рясним зволоженням дна траншеї ( піщаної подушки) Водою.
Монтаж арматурного кістяка
Для додання більшої міцності фундаменту необхідно виконати формування основи з арматурних прутів. Для цієї мети застосовуються металеві рифлені вироби з поперечним перерізом в 10,0 мм.
Арматура повинна укладатися на 5,0-ти сантиметрової висоти від поверхні піщаної подушки. Щоб витримувати такий відступ від дна, потрібно використовувати будь-які підпірки (дерев'яні брусочки, нарізані фрагменти цегли і т. П.).
Перші два ряди металевих прутів розміщуються по довжині викопаній траншеї, з дотриманням 7,0-ми сантиметрового відступу від її стін. На них поперечно орієнтовані стрижні потрібно зафіксувати в комплексі з вертикальними прутами через 40,0-сантиметрові проміжки. Всі кріплення в металевому каркасі здійснюються за допомогою міцного дроту або звареним способом.
Нюанс! Вертикальні стійки в траншеї повинні бути менше запланованої висоти фундаменту не менше 5,5-7,0 см!
Кінцеві частини вертикальних стійок також скріплюються з поперечними і поздовжніми прутами на всьому протязі траншеї, з дотриманням вище зазначеного крокової проміжку.
Створення надземної опалубки для фундаменту
Найзручніше збирати опалубку з обрізної дошки, товщиною 25,0 мм. Спочатку збиваються щільні щити без щілинних дефектів, які потім розміщують по краях траншеї.
опалубка повинна бути вище рівня грунту приблизно на 30 см
Тут слід обов'язково врахувати, що майбутній стрічковий фундамент буде підніматися над земляною поверхнею мінімум на 30,0 см. Опалубні щити після контрольної корекції закріплюються розпірні дошками, підкосами, кілками, що направляють і притискними дошками.
Заповнення бетонним розчином підготовленої форми
Завершальною стадією зведення стрічкового фундаменту є заливка бетонної маси всередину опалубочного простору. Розчин для опорної конструкції роблять із цементу (1 частка), просіяного кар'єрного піску (4 частки) і води (потрібну кількість визначається на місці, при розмішуванні). У деяких випадках, для поліпшення міцності складу, додають щебінь великої величини або середньої фракції.
Після здійснення інтенсивного, ретельного змішування компонентних складових повинна утворитися досить густа, але текуча маса.
Підказка! Щоб фундамент вийшов якісним і довговічним, необхідно перед тим, як наповнити бетонного розчину зволожити стінки опалубки, траншеї і піщану подушку. В іншому випадку, ці поверхні будуть віднімати вологу у розчину, що спричинить формування різних дефектів в конструкції через нерівномірне схоплювання і застигання складу!
Виконавши заливку бетону, слід почекати не менше 4-х діб, а потім демонтувати опалубку. Через 3 дні, можна братися за будівництво надземної частини паркану.
Стрічково-стовпової варіант
Таку різновид фундаменту застосовують для створення цегляного або змішаного (цегляні або кам'яні стовпи з дерев'яними прольотами) забору. Принцип зведення такої конструкції складається з послідовних етапів:
- відповідно до розмітки виривається траншея, глибиною 0,45 м, шириною 22,0-26,0 см;
- через однакові проміжки (2,35-3,10 м) робляться додаткові поглиблення (ширина відповідає траншейному параметру, а глибина 1,30-1,50 м) для стовпових опор майбутнього паркану;
- стовпи вставляються в ями, вирівнюються за допомогою будівельного рівня і в такому положенні надійно фіксуються розпірками (осколки цегли, каміння, дерев'яні брусочки і т. д.);
- виконується заливка бетонного розчину в ями з встановленими стовпами до рівня траншейного дна;
- укладаються в прокопану траншею арматурні прути (товщина 8,5-11,5 мм). Краще у вигляді невеликих об'ємних конструкцій (куби, паралелепіпеди, призми);
- заповнення бетонною масою вільних просторів в траншеї на всю її висоту.
висновок
Гарне фундаментне підставу під паркан - це деталь, не менш важлива, ніж сама огорожа. Надійність, міцність і довговічність цього елемента безпосередньо залежить від скрупульозного обліку багатьох важливих факторів, що впливають на зведену конструкцію. До них відносяться:
- зміщення шарів грунту;
- просідання грунту під дією сумарної маси забору і фундаменту;
- частота і глибина промерзання;
- розмивання землі водою і т. п.
Саме тому для спокійного сну і відсутності занепокоєння за якість побудованого паркану необхідно спочатку вибрати оптимальний варіант фундаменту, повністю дотримуватися технологію і застосовувати в роботі виключно якісні матеріали.
Забір своїми руками - вигідне рішення. У цьому випадку немає необхідності платити стороннім людям: при належному рівні підготовки роботу можна виконати самостійно. Однією з найважливіших частин конструкції є фундамент. Саме від нього буде залежати міцність і надійність.
На даний момент не існує спеціальних нормативних документів для приватного будівництва. При проектуванні та зведенні можна спиратися на «Підстави і фундаменти». Також можуть стати в нагоді такі склепіння правил:
- «Підстави будівель і споруд»;
- «Навантаження і впливи»;
- «Будівельна кліматологія і геофізика» (зараз скасований, але підійде для швидкого визначення глибини промерзання грунту).
Проектуючи стрічковий фундамент для забору своїми руками, необхідно врахувати відразу кілька факторів, що впливають на розміри конструкції, глибину закладення підошви і армування стрічкового фундаменту під паркан.
Варто пам'ятати, що в приватному будівництві складно суворо дотримуватися нормативних документів. Це може привести до перевитрати матеріалів і сил.
Перед тим, як зробити стрічковий фундамент під паркан, необхідно врахувати тип огорожі. Виділяють три основні варіанти:
- легкі;
- середні;
- важкі.
Легкі паркани виготовляються зі стійок і немасивна матеріалів (сітка, прути арматури, профнастил, дерев'яні щити, штахетник). Такі конструкції відрізняються високою стійкістю до нерівномірних деформацій. Паркани з несуцільним заповненням (сітка, прути, штахетник) також стійкі до перекидання під дією вітрового навантаження.
Середні паркани представляють собою комбіновану конструкцію, що складається з масивних стовпів (цегла, камінь, бетон) і більш легкого заповнення (профлист, прути арматури, штахетник). Такий варіант вимагає більш твердого грунту, оскільки чутливий до зсувів.
Третій вид парканів - важкі. Вони повністю виконані з буту, бетону або цегли. Такі огорожі пошкоджуються при деформаціях основи, а також надають великий тиск на грунт. Найскладніше підготувати стрічку саме під таку конструкцію.
Основні проблеми при будівництві
При проектуванні забору важливо врахувати дію двох явищ:
- парусність при впливі вітрових навантажень (перекидання);
- нерівномірні деформації підстави.
До останніх відносяться:
- усадка грунту (його ущільнення після виготовлення фундаментів, ділянки забору можуть опускатися);
- морозне здимання підстави (ділянки забору можуть підніматися).
Щоб уникнути неприємностей, необхідно вжити заходів по боротьбі з морозним обдиманням і ретельно ущільнити підставу під фундамент.
Порада! Зрозуміти, чи схильні грунти на ділянці до пученію, можна поглянувши на паркани сусідів. Якщо їх «повело» в різні боки, швидше за все виною стало саме це властивість грунту. Варто дивитися тільки на огорожі, які простояли кілька зим.
Класифікацію проводять за трьома основними ознаками. За способом виготовлення:
- Збірний. Дуже добре підходить для масового будівництва, збільшує швидкість робіт по зведенню.
- Монолітний. Найчастіше застосовується в приватному будівництві. Дозволяє уникнути необхідності наймати дорогу вантажопідйомну техніку.
За глибиною закладення:
- незаглиблений з низькою несучою здатністю;
- дрібно заглиблення;
- глибокого закладення.
За типом перетину:
- прямокутні;
- т-образного перетину з розширенням в нижній частині.
легкі паркани
У цьому випадку немає сенсу споруджувати глибоко заглиблений фундамент для забору стрічковий. Це економічно неефективно.
Під паркан з профнастилу своїми руками підійде дрібно заглиблена стрічка прямокутного перетину (глибина залягання - 0,7-1 м). При її будівництві важливо не забувати про основні проблеми: обдиманні і парусність.
Ширину фундаменту рекомендується приймати не менше 350 мм. При цьому у верхній частині в місцях жорсткого з'єднання стрічки і стійок огорожі слід укладати армуючі сітки з прутів діаметром 3-4 мм і розміром осередку 50х50 мм. Захисний шар бетону для оцинкованих сіток становить 30 мм, для «чорних» - 60-70 мм. Така сітка дозволить запобігти пошкодження паркану при дії вітру (актуально для конструкцій з профнастилу і дерев'яних щитів).
Стійки огорожі зазвичай спирають нижче підошви стрічки і бетонують. Це дозволяє огорожі більш ефективно чинити опір перекидання і переміщень грунту.
Легке огорожу.
При закладенні підошви фундаменту вище глибини промерзання, необхідно запобігти пученіє. Покрокова інструкція в цьому випадку виглядає наступним чином:
- Засипка піщаної подушки товщиною від 30 до 50 см. Заміна пучинистого грунту на непучиністих в рівні підошви дозволяє уникнути виштовхування конструкції з землі. Пісок стає демпфирующим шаром. Він повинен бути великої або середньої фракції. Матеріал укладається з пошаровим ущільненням.
- Зворотне засипання пазух піском дозволяє уникнути дії пучения на бічну поверхню фундаменту. Вимоги до засипання такі ж, як і в попередньому випадку.
- Укладання дренажної труби в рівні підошви (на 20-30 см нижче). Важливо дотримуватися правильний ухил трубопроводу. Максимальна відстань від дренажу до бічної поверхні стрічки становить 1 м.
- Пристрій зливової каналізації для організованого видалення зайвої вологи з ділянки.
- Утеплення і гідроізоляція конструкції екструдованим пінополістиролом.
Важливо! Опорна конструкція під огорожу відрізняється від такої для будинку тим, що робити утеплену вимощення тут немає сенсу.
Огорожа з профнастилу на стрічковому фундаменті можна будувати, не побоюючись морозного обдимання, якщо на ділянці залягають виникненню здимань грунти: середній і крупний пісок, великоуламкові породи без пилуватих включень.
Середні паркани
Огородження такого типу погано реагують на нерівномірні переміщення грунту. Щоб запобігти руйнуванню потрібно приділити велику увагу боротьбі з обдиманням. На міцних непучиністих грунтах можна використовувати малозаглиблених стрічку.
В інших випадках розумно комбінувати стрічковий малозаглиблений фундамент з бетонними стовпами або буронабивних палями. Додаткові опори розташовують під масивними стовпами. Глибину призначають так, щоб вона була більше глибини промерзання грунту. Методи боротьби з обдиманням і парусністю використовують такі ж, як і у випадку з легкими парканами.
Ще один варіант: стовпчастий або фундамент палі з стрічковим ростверком. При цьому між бетонної стрічкою і землею залишають зазор близько 10-15 см, який запобіжить пошкодження стрічки при випинання грунту. Зазор роблять двома способами:
- Між землею і стрічкою укладають шар пінопласту низької міцності, який грає роль демпфуючого шару.
- Перед заливанням конструкції на землю укладають шар піску товщиною 10-15 см, після затвердіння бетону пісок прибирають. При цьому зазор закривають листами азбесту (шиферу), який запобіжить осипання грунту.
Огорожа з профнастилу на стрічковому фундаменті при наявності бетонних стовпів вимагає більшої уваги, ніж легка конструкція.
важкі паркани
Найбільше фінансових і трудових витрат буде потрібно на зведення масивного споруди з цегли, каменю чи бетону. Конструкція має наступні недоліки:
- велика маса і високий тиск на грунт;
- чутливість до деформацій;
- парусність, необхідність враховувати вітрові навантаження.
В цьому випадку спирати паркан необхідно на надійний фундамент:
- При хорошій міцності грунту можна використовувати дрібно заглубленную стрічку т-образного перетину. Варіант підійде для непучинистих підстав. Глинисті грунти зажадають проведення додаткових заходів по боротьбі з обдиманням.
- В інших випадках використовують заглиблені стрічку з опертям на 20-30 см нижче глибини промерзання.
Кожні 30 метрів в стрічці необхідно передбачати вертикальний температурний шов. Між бетоном фундаменту і матеріалом забору (цегла, бут) необхідно передбачити гідроізоляційний шар. Для цього можна використовувати рулонні матеріали. Бічна поверхня для захисту від вологи обмазується бітумом у два шари.
Підбір ширини фундаменту
Ширину стрічки підбирають розрахунком. Для цього використовують таку ж методику, як і при обчисленні параметрів фундаменту для будинку. Але важливо пам'ятати про вітрових навантаженнях. Будівля має більш високу жорсткість, тому добре чинить опір перекидання.
У приватному будівництві можна користуватися приблизними значеннями. У більшості випадків, побудувавши конструкцію шириною 30-35 см, можна не переживати про надійність і міцності.
Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервіс їх підбору. Просто надішліть в формі нижче докладний опис робіт які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад і фірм. Ви зможете подивитися відгуки про кожну з них і фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.
Якщо вирішено встановити паркан своїми руками, тоді, швидше за все, вже відомо, що найчастіше вибирається стрічковий.
Бетон марки М 200 і М 300 найкраще підходить для пристрою фундаменту паркану.
Даний вид підстави характеризується довговічністю, надійністю і здатністю витримати великі навантаження.
Стрічковий фундамент для забору виглядає як монолітна стрічка з бетону, ширина якої дорівнює приблизно 250-300 мм (в залежності від того, яка ширина опор і секції огорожі), а глибина 600 мм, яка зводиться по всій довжині майбутнього забору. Зазвичай для нього використовується бетон марки М200-М300. Для надто важких зборів застосовується бетон марки М400.
Спочатку необхідно нанести розмітку, по якій потім буде встановлюватися паркан. Її необхідно виконати дуже точно, оскільки виправити неточності потім буде вже неможливо. Для того щоб виконати дану розмітку, потрібно мотузка, мірна стрічка і кілочки, ще рекомендується застосовувати спеціальні прилади - нівелір або теодоліт.
Після того як зроблена розмітка, можна приступати до пристрою. Його вигляд буде вибиратися в залежності від того, який конкретно встановлюється паркан, від його висоти, від типу рельєфу місцевості, а ще від типу залягають грунтів.
Повернутися до списку
Основні типи стрічкових фундаментів для забору
стрічкове монолітна підстава. Основними матеріалами його є арматура і бетон.
Бутового підставу. Воно робиться з природного бутового каменю.
Щоб виконати повноцінне армування, знадобиться арматура, що має перетин від 8 до 10 мм. спочатку зводиться арматурний каркас, Тобто з'єднуються всі прути в єдину конструкцію за допомогою спеціального дроту. Правильна технологія процесу армування стрічкового фундаменту для забору полягає в створенні каркаса зі сталі. Ширина цього каркаса повинна бути в 2 рази менше висоти.
З вищеописаного можна зробити наступний висновок: поперечні прути - це тільки елементи конструкції, головне завдання яких полягає в утворенні форми, з цієї причини можна добре заощадити на цьому матеріалі. Самим проблемним ділянкою каркаса зі сталі вважають його кути. Необхідно підсилювати кути гнутими прутами арматури, які з'єднають усі частини каркаса.
