Класні ідеї для городу. Нові, нестандартні ідеї для оформлення свого дачного і предусадебного ділянки

Скажу відверто: я не люблю хімію і використовую її тільки у виняткових випадках. Моя стихія - нехімічні кошти. Багато з них свого часу запозичила у знайомих, а потім удосконалила на власній практиці. А вдосконалити є де, 18 соток землі. Тут і сад, і город. Завжди веду записи, без цього не можна. Ось дещо які поради з мого зошита:

   "Проти листогризучих (зимовий п'ядун, білан) треба взяти 100 г порошку гірчиці на відро гарячої води, настоювати дві доби, процідити, додати води в співвідношенні 1: 1, а потім обприскувати рослини. Є у мене й інший спосіб. Беру 3 кг золи на відро води, наполягаю дві доби, проціджують, розбавляю водою в співвідношенні 1: 1, а потім обробляю рослини.
   Малиново-суничного довгоносика і малинового жука знищую таким способом. Взяти 200 г часнику, розтерти і настояти в 10 літрах води, процідити і обприскувати рослини цим розчином кілька разів (через 7-10 днів).
   Проти блішки хрестоцвіті: 1 кг золи закип'ятити з невеликою кількістю води, настояти добу, долити до 10 л води, процідити, додати 50 г мила і обприскувати редиску, ріпу і інші культури.
   Проти капустяної білявки (гусениці) можна використовувати бадилля картоплі, листя і пасинки помідорів, фізалісу (1-1,5 кг подрібнити, настояти в воді дві доби, процідити, розбавити до 10 л, додати 50 г мила і обприскувати рослини через 7 10 днів). Цей розчин можна використовувати проти попелиці, суничного кліща, бояришници.
Проти галлици малиновою стебловий: хворі пагони вирізати і спалити, а потім обприскувати рослини розчином: 3 кг золи наполягати у воді дві доби, додати до 10 л води, процідити і додати 3 г марганцівки. Обприскувати після цвітіння малини.
   Проти попелиці: свіже листя вільхи, 2 кг на відро води, настоювати добу, кип'ятити 30 хв, процідити і обприскувати рослини. Цей же розчин можна використовувати проти кротів, заливаючи його в нори.
   Проти плодожерки: стакан яблучного оцту налити в трилітрову банку (можна металеву), доповнити водою, підвісити під яблунею (на висоті 2 метри). Розчин міняти раз в тиждень. Ще проти плодожерки: накладати ловчі пояси, їх можна змастити спеціальним клеєм - 20 г рослинного масла, 100 г смоли і 10 г солідолу, змішати компоненти, прогріти і нанести на папір, обернути стовбури дерев. Такі пояси можна наклеювати і проти квіткоїда (перед цвітінням).
   Для боротьби з багатьма шкідниками можна використовувати настої:
   - 100 г часнику, 200 г свіжонарізаних цибулин і лушпиння від них настояти в 10 л гарячої води і обробити стовбури дерев, крони;
   - розділити 2-3 цибулини на 3-4 частини і розвісити на стовбурах дерев для відлякування. Рекомендується обв'язувати стовбури дерев зеленню чистотілу;
   - піввідра сирої трави полину залити водою, кип'ятити 10-15 хвилин, процідити, остудити і розбавити в 10 л води, додати 40 г мила і обприскувати рослини через 6-7 доби кілька разів проти гусениць яблуневої плодожерки.
   Проти яблуневої медяниці: 250 г коренів і 400 г свіжого листя кульбаби подрібнити і залити 10 л гарячої води, настоювати добу, процідити і обприскувати рослини 3 рази: при розпусканні нирок, після цвітіння і повторити через 2 тижні. Можна також застосовувати настій гірчиці, цибулі (лушпиння) і часнику (0,5 кг залити відром гарячої води, настояти, процідити і обприскувати через 5-6 днів).
   1/3 відра подрібненого листя лопуха (реп'яха) залити гарячою водою, наполягати 3 дні, процідити і обприскувати рослини 3-4 рази з інтервалами 6-7 днів проти багатьох листогризучих шкідників.
   Проти антракнозу чорної смородини і агрусу: розчин коров'яку 1:10 настояти, процідити і обприскувати. Таке обприскування допомагає також проти борошнистої роси до розпускання бруньок (квітень).
Проти капустянки: купки свіжого гною (кінського) розкласти по ділянці, зібрати вранці шкідника і знищувати. Можна банку скляну з малим шийкою змастити у горлечка медом і закопати в землю, коли шкідник заползет в неї, зібрати і знищити. Капустянки не виносять запаху календули, свіжих вільхових гілок, уткнутих в землю. Добре садити календулу по ділянці, вона відлякує і колорадського жука.

Кальцинована сода 50 г або 100 г питної + 40 г мила на відро води - проти борошнистої роси і сірої гнилі на винограді, полуниці, сливах. Також темно-рожевий розчин марганцівки. Проти мухи лушпиння і морквяної: між рядів посипати золою, тютюновим пилом, гашеним вапном.
   Проти борошнистої роси аґрусу, смородини, парші на яблуні та груші: обприскувати восени після збору врожаю і навесні до розпускання бруньок розчином сечовини (500 г на відро води), а також темно-рожевим розчином марганцівки, а навесні, до розпускання бруньок, кущі обливати гарячою водою.
   Проти квіткоїда (перед цвітінням): розчин гірчиці + зола і марганцівка, обприскувати через 6-7 днів. У період цвітіння розстеляти навколо дерев плівку і вранці обтрушувати шкідників, знищувати.
   Проти сірої гнилі суниці: обприскувати розчином коров'яку 1: 1 (до цвітіння). До появи квітконосів обприскувати рослини рожевим розчином марганцівки (1 чайна ложка на відро води), повторити після зав'язування ягід (2 чайних ложки на відро води), або зольно-мильним розчином (1 кг золи кип'ятити в 1 л води і потім розбавити до 10 л , добу наполягати і додати 40 крапель йоду).
Проти суничного кліща: обливати гарячою водою рослини (52-54 °). Можна між рядками суниці висаджувати на відстані 80-90 см помідори - відлякують шкідників.
   Слимаки. На рівні землі між рядками поставити посуд з пивом або квасом. За ніч шкідник, напиваючись розчину, набухає; його збирають і знищують. Можна розкласти мокрі ганчірки на ніч, листя лопуха, ревеню, дошки, де слимаки скупчуються. Зібрати їх і знищити.
   Проти багатьох шкідників можна використовувати наступний настій: 4 кг пасинків і листя помідорів на відро води подрібнити, настояти 4 години, кип'ятити 30 хв, охолодити і перелити в посуд, зберігати розчин довго. Перед застосуванням розбавити в 2 рази, додати 40 г мила і обприскувати рослини.
   Після цвітіння плодових дерев і ягідних культур, проти медяниці, метеликів-огневок, плодожерки добре провести обкурювання саду тютюновим димом: біля дерев, в гарну, тиху погоду, ввечері укладають купки соломи або сміття, зверху насипають 2-3 кг тютюнового пилу і підпалюють.
   Можна також для боротьби з квіткоїдом і іншими шкідниками перед цвітінням (травень - червень) застосовувати обкурювання дерев і кущів димом від згорання відходів вовняних тканин, гумових виробів (калош і ін.), Використовуючи димар.
   Смородиновий бруньковий кліщ - в квітні ущільнити землю під кущами смородини, агрусу і вкрити плівкою, руберойдом, толем, підсипати землі і прибирати після цвітіння і утворення зав'язі. Усередині кущів можна розкласти гілки червоної і чорної бузини, уражені нирки зібрати і знищити.
   Проволочник воліє кислі грунти, тому перший засіб - посипати золою, провапнованих. Корисна обробка ділянки марганцівкою (2 г на 10 л води), перед посадкою картоплі поливати грунт, а також вносити золу.
   Проти мишей: сухими стеблами кінзи, м'яти перцевої, чорнокоренем, листям лопуха обкладати стовбури дерев. Гірчицею обсипати восени навколо будинку, сараю.
   Галова тля на червоній і білій смородині: прибирання і спалювання уражених листя.
   Деревій збирати на початку цвітіння, наполягати 200 г сухих гілок на відро води, додати 40 г мила, процідити і обприскувати рослини проти попелиці, медяниці, павутинного кліща, гусениць.
   Проти щитівки: 150-200 г подрібненого часнику, 40 г мила на відро води, промивати листя через 7-10 днів.
   Проти ураження коренів редиски, моркви, цибулі - уздовж рядків посипати тютюновий пил в суміші з вапном, пісок з нафталіном, додати золи.
Павутинний кліщ: 100 г часнику, 40 г мила. Обприскувати через тиждень, 4-5 разів за сезон, можна також використовувати настій кірок апельсинів з милом.
   Настій хвої (хвойний концентрат) + полин, аптечна ромашка з додаванням мила - проти всіх шкідників саду і городу. Обробляти: перед цвітінням, в період набрякання бруньок, при появі зав'язі.
   Теплична білокрилка вражає все зелені рослини (дрібний шкідник, крила білі). У теплиці за кілька днів до посадки потрібно видалити всі зелені рослини і почекати 2-3 дні (білокрилка загине). На стінках теплиці намалювати жовтою фарбою квадрати розміром 20x20 см. Після висихання їх покрити вазеліном або солідолом. Шкідник летить на квадрати, липне і гине. Можна застосовувати обкурювання теплиці димом тютюнового пилу. Або з картону виготовити так звану пастку, обмазати її оліфою, обернути рослини цієї пасткою, кілька разів струснути її, білокрилка злетить і приклеїться.
   Добре також поєднувати вирощування рослин, які відлякують шкідників: з капустяним культурами висаджувати базилік, селера, часник - відлякують совку капустяну. Календула - багатьох шкідників. Лукоароматние трави, часник, пастернак - довгоносика, морквяний муху, кліщів, дротяники. Лук-скорода - тлю, бліх. Пижмо звичайна - багатьох шкідників; садити між кущами. Коріандр (кінза) - насіння і висушені стебла відлякують мишей, мокриць. Квасоля, горох, боби - кротів, дротяники. Чорнобривці (тагетес) очищають грунт від нематод. Листя і стебла хризантеми, зариті в землю, відлякують медведок.
   Грядки ряду овочевих культур можна обсаджувати ріпчастою цибулею.
Головне треба постійно спостерігати і за садом, і за городом, і за кожною грядкою " .!

А чому все-таки не слід полоти? Адже, якщо систематично полоти, то бур'янів теж не буде.
Різниця в тому, що, зрізуючи точку росту під землею або скошувавши надземну частину, ви викликаєте повторний ріст того ж самого стебла. Одного. А як тільки ви дістанете або вирвете бур'ян, то на всіх клаптиках кореневої системи, що залишилася в грунті, відразу ж прокинуться нирки відновлення, і це спровокує зростання цілої натовпу бур'янів замість одного. Це дуже просто перевірити. Викопайте навесні і виконан одну рослину кульбаби, а поруч зріжте ще одне. Через пару тижнів подивіться, і ви побачите, що на місці зрізаного рослини знову з'явилося одну рослину, а на місці видерти - багато. Це ще один спосіб для виживання, яким нагородила мати-природа своїх дітей. Вони поновлюються від найменшої частини кореня або кореневища, що залишився в землі.
  Ну добре, з багаторічними кореневищними бур'янами ми боротися навчилися. А як бути з насінням бур'янів на овочевих грядках? Тут вже без прополки ніяк не обійтися!
  А ось і ні. Виявляється, і на грядках їх можна сильно потіснити. У всякому разі, можна обходитися без стомлюючої багатогодинний прополки. Для цього всього-то й треба заздалегідь виростити на грядках бур'яни.
  Навесні, коли приїдете на свою ділянку, краще ще до сходу останнього снігу, ви прямо по снігу розкидаєте золу або торф на грядки, щоб злегка зачорнити їх поверхню. Потім накриваєте грядки недогризками старої плівки, розкладає поверх жердини, щоб плівка не задер або НЕ забрав вітер. Навесні сонце припікає добре і під шаром плівки зачернений сніг на грядках швидко розтане, поверхневий шар грунту прогріється, і з нього швидко зійдуть бур'яни. Це станеться приблизно через 10-12 днів. Якщо через два тижні ви відвідаєте свою ділянку і побачите, що бур'яни зійшли, зніміть плівку, прорихліте верхній шар грунту і залиште на добу грядки відкритими. Молоденькі сходи бур'янів загинуть.
Бур'яни найбільш уразливі в стадії, коли у них всього два сім'ядольних листочка. У цей момент у них є всього лише слабенький волосок центрального кореня, і якщо саме зараз їх просто прорихлити, то вони загинуть. Але як тільки у них з'являться справжні листочки, боротьба з ними стає стомлюючої. По-перше, у них вже утворилися бічні відгалуження кореня, а це значить, що як тільки ви прополете грядки і видаліть бур'яни, з усіх обривків коренів тут же полізуть нові. По-друге, якщо виполоти рослини ви залишите на грядці, то після першого ж дощу в найближчі 2-3 дні бур'яни укорінятимуться і будуть продовжувати рости як ні в чому не бувало. Тому бур'яни на грядках слід знищувати якомога раніше.
  Після того як ви прорихлити перші сходи бур'янів, через добу знову накриваєте грядки плівкою і спокійно їдете ще на 1-2 тижні. Приїхавши на дільницю вдруге, ви знову побачите сходи бур'янів під плівкою. Це зійшли насіння з більш глибоких шарів ґрунту. Знову повторіть ту ж операцію. Через добу можете посіяти насіння на грядках, звільнених від бур'янів. Але при цьому ви повинні розуміти, що таку грядку перед посівом - НЕ перекопувати! Інакше з нижчих шарів грунту ви знову винесете насіння бур'янів у верхній шар, і вони благополучно зійдуть.
  Справа в тому, що у всій товщі грунту є насіння бур'янів. Вони зберігаються в глибокому шарі, як гроші в банку. Але як тільки ці насіння потрапляють в верхній шар, то відразу починають проростати. Весь фокус у тому, що довжина подсемядольного коліна (відстань від кореневої шийки до семядолек) у них не перевищує 7 см, тому вони і не сходять з нижчого шару грунту, а просто лежать там і чекають роками свого шансу.
  Робота за попередньою вирощування бур'янів на грядці невелика і зовсім не важка. Просто її слід обов'язково зробити вчасно. Хоча б замість того, щоб ранньою весною займатися в саду важким і абсолютно безглуздим поливанням саду окропом. Зате це простеньке захід за попередньою вирощування бур'янів на грядці позбавить вас від трудомісткої прополки грядок протягом усього сезону.
Якщо ж ви не встигли цього зробити, приїхали на дільницю, а все овочеві грядки покриті зеленим килимом бур'янів, то беріть Полольник «Стриж» або плоскоріз Фокіна - і вперед! Треба зрізати з поверхні грядок все бур'яни, заглиблюючись в грунт на 4 5 см, і на добу залишити бур'яни валятися на грядці. Після цього ребром дошки зробіть борозни, добре пролийте їх водою (краще з чайника), «посоліть» посадочні борозенки пиловий фракцією чудового добрива AVA (інформацію про це добриві можете отримати в Інтернеті [Email protected]  і на сайті www. avamarket.com) І сійте насіння овочів та зелені. Злегка зарівняти грунт на посівах. Ущільните дошкою і накрийте грядки старої плівкою, закріпіть її. До появи сходів плівка збереже в грунті вологу і тепло. Природно, як тільки сходи з'являться, плівку треба прибрати, а міжряддя прорихлити, щоб знищити сходи бур'янів. Бур'яни можна залишати прямо на грядці, якщо стоїть суха погода. Якщо ви посіяли довго висхідний культури (морква, кріп, петрушку), то сходи бур'янів можуть з'явитися раніше ваших посівів, і, прорихлити бур'яни, ви можете випадково заїхати і в рядки з посівами. У таких випадках серед насіння тих, культур, які сходять довго, треба посіяти кілька насіння маякової культури, які сходять швидко, розподіляючи насіння по всьому рядку. Швидко сходять редис, салат, шпинат. Вони і визначать рядки посівів.
  Погодьтеся, набагато простіше пройтися 2-3 рази за сезон Полольники або маленьким плоскорізом Фокіна серед посівів, ніж прополювати грядки, стоячи годинами на колінах. Просто треба привчити себе до деякої дисципліни і робити цю роботу вчасно.
  Від бур'янів на грядках найпростіше позбавлятися прямо з осені. Як тільки зібрали врожай, відразу накрийте грядки світлонепроникним матеріалом. Чорний спанбонд або лутрасил підійдуть найкраще, так як світло такий матеріал не пропускає, а ось воду і повітря - пропускає. Можна використовувати чорну плівку або спеціальну чорно-білу плівку фірми «Куля» і навіть просто чорно-білі газети, складені в три шари. Про плівках фірми «Куля» ви можете дізнатися в Інтернеті [Email protected]
Під час висадки розсади в грунт можна також використовувати чорний покривний матеріал, попередньо розстеливши його на грядці і закріпивши. Потім треба зробити в ньому отвори і висаджувати в них розсаду. У багатьох країнах Європи здавна застосовується «Шведська грядка». Що це таке? Це спеціально приготовлений картон з торфу з додаванням усіх необхідних макро- і мікроелементів харчування. Зазвичай його розрізають на смуги шириною близько 80 см і довжиною 3-7 м, розстеляють на підготовлені грядки і закріплюють. Потім вирізують отвори для висадки розсади, роблять в них лунки, вносять в них все необхідне, заливають лунки водою і, коли вона вбереться в грунт, висаджують розсаду. Ніяких підгодівлі все літо не буде потрібно. Тільки поливи прямо по укриттю, якщо це буде потрібно. Протягом сезону укриття повністю утилізується грунтовими мікроорганізмами і корінням рослин, і на грядках нічого не залишається. Шкідники, що живуть в грунті (наприклад, хрестоцвіті блішки), на поверхню вийти не можуть і гинуть, бур'яни не сходять, літаючі шкідники (всякі совки або овочеві мухи) також не можуть відкласти яйця на грунт, а тому не завдають шкоди, волога з грунту не випаровується, тому істотно скорочуються поливи. У свій час «Шведські грядки» продавалися в наших магазинах.
  Чи можна самим виготовити щось подібне? Ну звичайно! Доведеться тільки всі необхідні мінеральні елементи живлення внести в поверхневий шар ґрунту. Для цього найбільше підійде пилова фракція добрива AVA, досить приблизно півтори чайних ложки на кожен метр посадок ( «посолити» нею поверхню грунту). Якщо земля кисла, внесіть додатково доломіт по півсклянки на метр (або золу по склянці на метр). Злегка все перекопайте на глибину не більше 5 см. Все це слід вносити на зволожену з вечора грядку. Після внесення добрив застелите грядку картоном або газетами в кілька шарів, закріпіть їх на грядці (газети можна закріпити, просто злегка присипавши їх грунтом або піском). Зробіть отвори на потрібній відстані один від одного і висаджуйте розсаду.
  Отже, прополка - це найгірший спосіб боротьби з бур'янами. І найменш ефективний.

Чи не поливати!
  Як тільки настане вечір, так на ділянках загриміли відра, заверещали насоси, задзюркотіла вода. Це - ритуал, покарання. Навіть в такому сверхвлажной регіоні, як Північно-Захід або Далекий Схід, знову ж і Калінінградська область туди ж. Ну хай би посушливі райони Сибіру або Півдня, так немає, це явище повсюдне і абсолютно невідворотне. А адже работенка-то одна з найбільш трудомістких! Навіть за допомогою насоса.

  Давайте подумаємо, а чи так вже й багато треба рослинам води? Ну а якщо якимось і треба, то як полегшити собі роботу?
Почнемо з простого тези: краще воду зберегти в грунті, ніж її туди лити без кінця (тим більше що рослини при поливах встигають схопити лише третина вилитої під них води, а дві третини випаровується з поверхні вологого грунту або йде вниз). Чи можна це зробити? Запросто, якщо не давати волозі випаровуватися з поверхні землі. Як же це робить природа? А вона не дозволяє грунті пустувати. Весь вільний простір зараз же займають рослини і прикривають грунт від прямих сонячних променів і сухого повітря. Все, що росте на поверхні грунту, перешкоджає пустопорожньою втрати вологи. Рослини через листя випаровують води в десятки разів менше, ніж сонце і вітер випаровують її з голої землі.
  Звідси відразу слід зробити висновок (між іншим, добре всім відомий): грунт треба захищати від випарів вологи з її поверхні.
  Для цього поверхню грунту слід прикривати. Зазвичай її пропонують мульчувати. Використовувати можна багато. В Америці, так і в країнах Європи, наприклад, продається мульча, спеціально виготовлена ​​з відходів деревообробної промисловості - кори дерев. Ця мульча вважається кращою. Вона довго не перегниває, а тому не змінює хімічного складу верхнього шару грунту. Вона погано намочують, а тому залишається сухою, але при цьому є досить важкою для вітру, так що не розноситься їм по окрузі. До того ж така мульча добре пропускає повітря. Через свого темного кольору вона добре нагрівається сонцем в денний час і довго зберігає тепло вночі. Тобто має масу достоїнств. Та ось біда, наші лісопилки її не виробляють, їх власники досі уявляють, що живуть в найбагатшій країні світу, а тому їм простіше спалювати кору, ніж з неї налагодити виробництво мульчі. А дозволяє їм робити це колосальна прибуток, яку дає деревина. Що вже тут крохоборнічать, пускаючи в виробництво деревну кору, простіше її спалити. Думаю, коли ми зовсім пообніщаем, то і про кору згадаємо. «Шкода тільки - жити в цю пору прекрасну вже не доведеться - ні мені, ні тобі».
Так що на кору сподівайся, а сам не зівай і використовуй те, що є під рукою. Є опилки - дай їм полежати рік-другий і мульчують. Є хвойний ліс поруч - набери голок, але не забудь додати в них золи або доломіту, вапна, крейди. Що знайдеться в засіках, то і використовуй, оскільки голки сильно закісляет грунт. Добре мульчувати верховим торфом, він лише трохи поступається мульчі з кори, але теж закисляет грунт, так що доведеться вносити раскислители. Можна мульчувати нетканими укривними матеріалами (спанбонд, лутрасил і інші), але чорними. Можна використовувати мох-сфагнум, він до того ж бактерицидний, заодно і шкідливих бактерій погубить. Але майте на увазі, що під ним грунт завжди на 2-3 градуси холодніше, чим не укрита, і на 5-10 градусів нижче, ніж під темним укриттям, тому в холодних регіонах в теплиці, де ростуть теплолюбні рослини, їм мульчувати грунт над слід. Можна використовувати картон і навіть звичайні газети, складені в декілька шарів і склеєні між собою скотчем в полотнище. У теплиці грунт можна мульчувати порваними на шматки і зім'ятими газетами. У перші, найспекотніші весняні тижні відмінно служать мульчею опале восени листя. Так що не згрібати їх по весні на догоду красі і чистоті. Прокинулися черви самі затягнуть їх в свої нори і там перероблять на гумус не без допомоги перезимували мікроорганізмів. Однак хорошим прикриттям для грунту служать і ростуть на ній рослини, тому сади краще Залужани. Якщо ви тільки почали освоювати свою ділянку, то не знімайте весь трав'яний покрив, а тільки там, де будете будувати будинок, прокладати доріжки, садити дерева і так далі. Причому не слід знімати дернину відразу скрізь по розмітці. Знімайте тільки там, де в даний момент збираєтеся будувати і садити. Під дерева і кущі треба зняти рівно стільки, скільки треба для закладки посадкової ями або посадкового місця.

Отже, щоб позбутися від проблем з поливами і підгодівлею на городі, треба проявити деяку кмітливість. Найпростіше - не давати волозі випаровуватися з грунту. Для цього грунт слід розпушувати, а ще краще - мульчувати.
  Ви, звичайно, помічали, що під мокрицею грунт ніколи не буває сухий. Вона завжди волога і пухка. Те ж саме і під будь-яким залужением. Чим же можна залудити ділянку, якщо ви, не подумавши або через незнання, всю дернину зняли і тепер тільки і робите, що поливаєте і боретеся з бур'янами? Підходить біла конюшина, мітлиця побегоносная, перстач гусячий, кислиця (оксіліс), ну і звичайно будь-які газонні суміші. Дещо з цих посівів косити доведеться, але це вам не боротьба з бур'янами. Скажу прямо: якщо навіть у вас ростуть повсюдно бур'яни, то їх регулярне скошування призводить ділянку в прийнятний вид. Пригнічення бур'янів поступово призведе до їх загибелі, а ось трави від скошування тільки густіють, тому ваш газон з бур'янів поступово перетвориться в газон з трави, не буде потрібно навіть застосовувати «лонтрел» для знищення на газоні кульбаб або інших бур'янів.
  Ну, покладемо, сад замульчіруем або зробимо його залуження (тобто посіємо під деревами і кущами сидерати або влаштуємо газон), а грядки, а теплиці як же? Їх теж можна не поливати? Тут також є деякі міркування, підтверджені досвідом.
  Далеко не всі культури так вже безпорадні, як нам здається. Всі городні культури умовно можна розділити на чотири групи. До першої віднесемо тих жителів грядок, які не вміють видобувати вологу і витрачають її неекономно. Це капуста, огірок, салат, редис. До другої групи відносять ті рослини, які погано добувають воду, але зате витрачають її економно. У цю групу входять перець, цибулю і часник. Третя група рослин видобуває воду добре, та витрачає її неекономно. До цих рослин належать бруква і буряк (якщо ви вкоротили їй центральний корінь при пересадці розсади). І четверта, найчисленніша і найбільш пристосована група рослин, які вміють добре добувати воду і економно її витрачати. Це томати, морква, петрушка, кабачок, гарбуз, диня, кавун.
Звідси і норми поливу. Найбільше в регулярному поливі потребують рослини, що відносяться до першої і третьої груп. І найменше вологи потребують ті, що входять в останню групу. Взагалі-то ці рослини можна і не поливати все літо, якщо хочу щось придумати при їх посадці на місце.
  Почнемо з томатів. Якщо не хочете все літо бігати з лійкою, то при пікіровки розсади ні в якому разі не обривати кінчик кореня - він повинен рости вниз, а не галузитися. Перед посадкою розсади треба зробити поглиблення, трохи більше, ніж кому грунту з корінням. Внести половину чайної ложки пилової фракції добрива AVA, десертну ложку подвійного гранульованого суперфосфату. Поступово вилити в лунку 4-5 л води. Після цього висадити розсаду, полити, злегка її пріокучіть і добре замульчувати. На цьому все. Ніяких підгодівлі, ніяких поливів більше не буде потрібно все літо. За винятком того часу, коли варто тривала холодна погода. При температурі нижче 12 градусів тепла протягом тижня рослина починає відчувати різке голодування, оскільки коренева система не працює, тому слід підгодувати рослини по листю. Найкраще скористатися розчином таких препаратів, як «Флорист», «Аквадон-мікро», «Уніфлор-зростання» або «Уніфлор-бутон». Останній з них найкращий. Досить взяти 4 чайні ложки добрива на 10 л води і обприскати рослини під вечір. Всмоктування йде приблизно 4 години, тому важливо, щоб в цей час не було яскравого сонця і дощу. У томатів потужна коренева система, і вона може в пошуках вологи йти на велику глибину. Якщо ж томати поливати регулярно, то коріння (особливо, якщо при пікіровки ви зробили прщіпку кінчика центрально кореня, як це рекомендується в літературі) широко стеляться по поверхні і стають утриманцями. Як тільки з якоїсь причини ви не зможете їх полити, при пересиханні верхнього шару грунту підсохнуть і смокчуть волоски на коренях, і томат може скинути квітки і навіть зав'язі.

  З перцем так обійтися не можна, оскільки у нього неглибока коренева система, і він може скидати квітки, бутони і зав'язі навіть при незначному пересиханні верхнього шару грунту, а тому слід себе убезпечити від такого казусу. Для цього перед пересадкою перцю треба зробити лунку завбільшки з грудка землі з корінням у розсади, насипати в лунку третина чайної ложки добрива AVA, додати десертну ложку будь-якого безхлорного калійного добрива, потім внести в посадкову лунку півсклянки приготованого гідрогелю. Після цього висадити розсаду, що не заглиблюючись її в грунт нижче рівня, на якому вона росла в стаканчику, полити, обжати і замульчувати. На цьому теж все. Будуть потрібні тільки поливи один раз в три тижні в жарку погоду, щоб відновити запас води в гідрогелі. У вологу або прохолодну погоду поливати не треба, а от позакореневе підживлення, як і томатів, потрібно, інакше перець скине навіть листя.

Що таке гідрогель?
  Це полімерна крихта, що володіє здатністю розбухати у воді більш ніж в 250 разів і утримувати в собі воду і грунтові розчини, не даючи волозі випаровуватися з поверхні або йти в більш глибокі шари землі. Таким чином, в зоні коренів завжди присутня волога, доступна сисним волосках коренів. Полімери мають здатність при окисленні (в тому числі при згорянні) розкладатися на вуглекислий газ і воду, так що використання гідрогелю не завдає шкоди екологічному середовищі.
  Замочувати полімерну крихту треба за 2-3 години до використання, поки не утвориться желе ( «кисіль»). Залишати його надовго в розведеному вигляді не слід, оскільки на повітрі він почне розкладатися на вуглекислий газ і воду. Досить 1 чайної ложки (5 г) на 1,5 л води.
Морква при посіві найкраще змішати з порошком AVA. Для цього на півсклянки дрібного піску взяти чайну ложку насіння і чайну ложку добрива. Добре перемішати і сіяти в борозни «як солити». Борозни, природно, перед посівом треба добре полити водою з чайника. Якщо весна посушлива і в грунті недостатньо вологи, то напередодні посіву треба ввечері дуже добре пролити водою всю грядку і відразу ж накрити її плівкою. Волога під плівкою збережеться і оживляти грядку на всю її глибину. Після посіву борозни треба ущільнити дошкою, грядку накрити плівкою, щоб зберегти в грунті тепло і вологу. Після появи сходів замінити плівку на лутрасил або спанбонд, які треба знімати тільки для прополки або проріджування. Прополку краще замінювати розпушуванням міжрядь і Збривання бур'янів, якщо такі з'являться. Причому бур'яни залишати тут же, між рядками моркви. Зазвичай при такому способі посіву не буде загущених сходів, тому проріджування практично не потрібні. Харчування буде досить на весь сезон. Поливи робити тільки при сухій погоді прямо по лутрасилом, під вечір, і тільки до появи пучка з 4-5 листків. З цього моменту у моркви утворюється коренеплід, і вона перестає мати потребу у великій кількості вологи, оскільки її центральний корінь йде далеко в глиб грунту, а там волога знайдеться. Під укриттям морква недосяжна для шкідників, так що і з ними проблем не буде. Передбачте деяку свободу для укривного матеріалу, щоб бадилля моркви могла піднятися на потрібну їй висоту. Точно так само можна ростити і петрушку.
  Якщо ви посадите кабачки або гарбузи на компостну купу, яку склали минулого літа, то у вас не буде ніяких проблем з поливами і підгодівлею, якщо, звичайно, купу після посіву накриє поліетиленовою плівкою, яку не будете знімати все літо, а тільки випустіть наверх підросли до плівки рослини.

  Взагалі-то слід пам'ятати, що дині, кавуни, кабачки і гарбузи прийшли до нас з посушливих регіонів, тому у великій кількості вологи не потребують. Навпаки, при надлишку вологи в клітинному соку вони будуть не тільки погано зберігатися, але загнивати прямо на грядках. Зазвичай в полудень у них злегка прівядают листя. Ця захисна реакція рослини проти зайвого випаровування вологи з листя. На наступний ранок вони стоять як ні в чому не бувало. Однак багато садівників, як тільки побачать, що рослини опустили листя, тут же хапаються за відра і лійки.
  З рослин третьої групи бруква потребує підгодівлі і поливах все літо. А ось буряк може обійтися без поливу починаючи з 5-6 справжніх листків, оскільки до цього моменту у неї теж виростає довге коріння, який цілком знайде воду на глибині 2-3 метрів. Щоб зберегти цей корінь, при пересадці розсади не замикайте її його всупереч книжковим радам. Підживлення на звичайній грядці їй будуть потрібні тільки органічні і тільки в першу половину літа, якщо ви внесете в кожну лунку при пересадці розсади по половині чайної ложки порошку AVA. Якщо будете постійно мульчувати міжряддя скошеною з газонів травою (чи скісними бур'янами), то і органічну підгодівлю буряках не будуть потрібні.
  Цибулю і часник - рослини з другої групи - у волозі потребують першій половині літа, коли у них зростає перо, а в другій, коли вони обертаються в лялечку, тобто закладають цибулину, - волога категорично їм протипоказана.
  Найбільш трудомістка робота з хлоп'ята з першої групи. Капуста і огірки - найбільші любителі попити, а капуста не тільки пияк, так ще і жрунья порядна. Ось і доводиться годувати і поїти весь сезон. Під час висадки розсади в лунку треба внести десертну ложку кальцієвої селітри, чайну ложку пилу AVA, стільки ж будь-якого калію (капуста стійка до хлору), налити повні лунки поди, потім висадити розсаду.
Однак на цьому справа не закінчується. Потрібен регулярний полив водою під вечір і щотижневі підгодівлі. Можна свою долю істотно полегшити, якщо висадити розсаду на гідрогель, тоді поливи та підживлення можна поєднати і робити їх раз на два тижні. Можна вздовж рядків капусти прокласти шланг з отворами. Шланг підключити до нижньої частини бочки з живильним розчином слабкої концентрації. Бочка повинна стояти на підставці так, щоб днище було трохи вище рівня грядки. Поживна волога буде постійно самопливом надходити до коріння рослин. Ваше завдання буде стежити, щоб бочка не випорожняйте до самого дна. Це легше, ніж бігати з відрами до капустяної грядці. Якщо немає підходящої бочки, розставте в міжряддях посадок пластикові пляшки, в бічній поверхні яких зробіть отвори приблизно на третині нижньої частини пляшок і заглибити пляшки в грунт так, щоб всі отвори виявилися в землі. Пробки згвинтив. Залийте в пляшки слабкий розчин органічної підгодівлі (наприклад, настій бур'янів, розведений водою 1: 5, або гній, розведений водою 1: 10), додайте пів чайної ложки пилової фракції добрива AVA. Якщо розчин занадто швидко йде з пляшок, поверніть їх кілька разів на грунті, щоб в отворах утворилися земляні пробки. Приблизно раз в 3-4 тижні вам доведеться з старого чайника підливати живильний розчин в пляшки. Ось і вся робота. Пляшки краще розставляти в шаховому порядку на відстані приблизно 70-80 см одна від одної.
  Можна все літо обійтися без мінеральних підгодівлі і без AVA, якщо використовувати апіони- спеціальні пакетики з добривом «Растворин» Буйского хімічного заводу. Оболонка пакетиків працює за принципом мембрани, тобто не дозволяє удобрення виходити з пакетика в грунтовий розчин, але дає коріння можливість відсмоктувати добриво з пакетика у міру потреби. Коріння, як відомо, мають Хемотропізмом - здатністю визначати місце, де є питво і їжа, і відповідно зростають в цьому напрямку. Вони буквально обплітають апіони. Досить перед висадкою розсади вкопати один пакетик на глибину долоні між кожними чотирма рослинами, та й по всьому. Якщо грунт добре заправлена ​​органікою, то ніяких підгодівлі робити не треба все літо. Апіони - дуже перспективний напрямок у справі застосування мінеральних добрив. Але поки у них є один недолік: оболонка - мембрана - не руйнується протягом сезону і тим самим засмічує грунт. Доводиться восени вибирати це сміття руками. Детальніше з апіони можна ознайомитися в Інтернеті на сайті www. apion.al.ru.  З огірками справа йде простіше. Їх можна висадити на гідрогель, внести при посадці трохи доломіту (заради магнію), десертну ложку калійної селітри і половину чайної ложки пилової фракції AVA. Поливи скоротяться до одного разу на три тижні. Поєднуйте їх з підгодівлею органікою (настій бур'янів, зеленої трави, гною). Або можна зробити такий же полив поживним розчином через шланг, як і для капусти або через пластикові пляшки, а ще краще - посадити на гель, а годувати через апіони. Так що все зведеться лише до посадки і поливу раз в три тижні. Салат і редис досить лише поливати водою, але, на жаль, регулярно. Вони цілком обійдуться без додаткових підгодівлі, просто при посіві насіння відразу на місце «посоліть» борозенки пиловий фракцією AVA. Цього їм буде досить. Вони хоча і випиваки, але аж ніяк не відносяться до любителів добре поїсти. Як з'ясувати, чи достатньо в грунті вологи?Візьміть грудочку грунту з глибини приблизно 10 см і стисніть його в кулаці. Якщо волога сочиться крізь пальці - вологість грунту надлишкова, приблизно 80%. Якщо така вологість зберігається в грунті близько тижня, то слід прокопати між грядками глибші канави, щоб спустити надлишок води. Якщо ж після того, як ви стиснули грунт в грудочку, волога між пальців не виступила, розкрийте долоню. Грудочку грунту не розпався - вологість достатня, приблизно 60%, і нічого робити на треба. Ну а якщо після розкриття долоні грудочку розвалився, то вологість грунту недостатня, близько 40%, і посадки треба терміново поливати. Краще робити це під вечір, щоб волога не випаровувалася, а вбиралася. На наступний ранок після поливу грядку злегка прорихліте - це набагато легше, ніж через тиждень знову поливати. А ефект буде такий же.