Завдяки простій конструкції, можливості влаштувати цокольний поверх та доступності для зведення своїми руками стрічковий фундамент є найбільш поширеною основою для приватних будинків, гаражів або лазень. Його будівництво вимагає меншої кількості часу та матеріалів, ніж монолітна плита.
Стрічковий фундамент для будинку влаштовується у вигляді замкнутого контуру із заводських або залитих на місці залізобетонних блоків, укладених під несучі стіни. Основа зводиться по периметру будівлі і під внутрішніми конструкціями, що несуть.
За способом пристрою вони поділяються на два види:
- Монолітний - передбачає монтаж опалубки та обв'язку арматурного каркасу з подальшим заливанням бетоном безпосередньо на ділянці. Плюс цього методу у створенні фундаменту, що застосовується для будинків різної форми та забезпечує стійкість до високого навантаження.
- Збірний варіант передбачає укладання готових бетонних блоків ні розчин і з'єднання їх армуючим дротом. Швидкість побудови збільшується, але міцність при цьому не погіршується. Прямолінійна конструкція блоків дозволяє реалізувати лише прості архітектурні форми будівлі. Збірна основа не рекомендується для будинків з підвалом, наявність горизонтальних та вертикальних швів вимагатиме витрат на гідроізоляцію.
Другий критерій класифікації стрічкового фундаменту – глибина закладення.
- Дрібнозаглиблений тип встановлюється на 0,4-0,7 метра, він використовується для легких каркасних чи дерев'яних будівель.
- Глибокозаглиблений варіант закладається нижче за позначку рівня промерзання грунту в області, де ведеться будівництво.
Підготовчі роботи на ділянці
Вибір глибини, на яку закладається опора будівлі, залежить від особливостей ґрунту та рівня залягання ґрунтових вод. Дослідження ділянки важко виконати самостійно, для проведення геологічних вишукувань краще запросити спеціалістів. Вони з'ясують вид ґрунту (пучистий чи непучистий), визначать глибину знаходження водного пласта та зимового промерзання. На підставі даних буде грамотно розроблений проект фундаменту.
Розчищення та розмітка ділянки
Маючи на руках проект, можна розпочинати будівництво. Щоб правильно виконати процес улаштування та заливання основи будинку, необхідна чітка покрокова інструкція.
Перший етап - зачистка ділянки від трави та зняття родючого шару на глибину до 15 см.
Ці дії виключать процеси розкладання усередині майбутнього підвалу. Нанесення розмітки включає такі дії:
- Визначається положення першого кута, вбивається кілочків.
- Від зазначеної позначки відкладають необхідну відстань до інших кутів і позначають їх кілками як обрізків арматури.
- Між металевими штирями натягується шнур або мотузка.
- Для визначення правильності розмітки використовується лазерний рівень або кутомір, якщо інструментів немає, точність перевіряється порівнянням діагоналей. У прямокутнику діагоналі мають бути рівними.
- За потреби виконується корекція розмітки. Готовий контур є зовнішньою розміткою.
- Лінія внутрішнього периметра будується тим самим способом.
- Окремі архітектурні елементи (ганок, тераса, колона) розмічаються індивідуально.
- Під опалювальні прилади позначається окремий фундамент, не пов'язаний зі стрічкою.
Другий етап – земляні роботи
Вибір землі виконується вручну або спеціальною технікою, робота ведеться за зробленою розміткою. Перед початком процесу знаходиться найнижча точка контуру та по ній відміряється глибина траншеї. Її значення визначено у проекті. Необхідно формувати рівне дно та стінки котловану.
Для оптимального розподілу навантаження лустих ґрунтів на дно траншеї насипається піщана подушка. Засипання виконується шарами, кожен поливається водою та трамбується. Їхня загальна висота становить 15 см.
Третій крок - монтаж опалубки та металевого каркасу
Для облаштування опалубки використовуються обрізні дошки або ДСП. Дерев'яні щити збиваються цвяхами, а зовні підтримуються опорами з арматури чи труб. Висота конструкції складає 30 см від ґрунту. Відмінним варіантом буде використання незнімної опалубки з екструдованого пінополістиролу, згодом вона стане утеплювачем для фундаменту. При установці плит не використовуються зовнішні опори, як кріплення монтується пластикова стяжка.
Усередині опалубки, встановленої вздовж зовнішнього та внутрішнього контуру фундаменту, укладається армуюча сітка із прутків діаметром 10-12 мм, пов'язаних сталевим дротом. Використання зварювання для з'єднання арматури робить метал крихким, тому його застосування небажане.
На цьому етапі закладаються місця під вентиляційні отвори. Вони позначаються відрізком труби, прив'язаним до каркаса, всередину якого насипаний пісок. Після заливки розчину труба виймається.
Четвертий етап – гідроізоляція основи
Побудувати стрічковий фундамент своїми руками недостатньо, необхідно захистити його від згубного впливу вологи. Як гідроізоляція зазвичай використовується руберойд, рулонний матеріал можна покрити бітумним мастилом для надійності. Він укладається всередину траншеї під бетон, а після зняття опалубки їм покривається вся основа. Незважаючи на популярність методу, його ефективність невисока, через 2-3 роки руберойд відшаровується від бетону і його необхідно замінювати новим шаром гідроізоляції.
Другий спосіб захисту основи від води – додавання в бетон водовідштовхувальних речовин. Ці добавки діють не тільки на поверхні, вони перетворюють всю масу на непроникний для води моноліт. Гідроізоляційні властивості конструкції не зменшаться за роки експлуатації будівлі.
П'ятий етап – заливка фундаменту
Розчин для основи будинку можна виготовити самостійно або купити готовий. Для виробництва бетону потрібний цемент марки М400 або М500, пісок, щебінь. Особливі властивості розчину надають добавки модифікаторів. Рекомендується заливання всього об'єму фундаменту в один день, інакше можуть виникнути містки холоду. Самостійно приготувати розчин досить складно, краще купити готовий.
Бетон надходить із міксера в опалубку по лотках. Щоб охопити весь контур, техніка переміщається по периметру, забороняється розганяти розчин для заповнення всієї опалубки.
Кожна порція залитої суміші ущільнюється вібратором. Це дозволяє видалити бульбашки повітря, що заважають бетону набирати міцність.
За відсутності спеціального інструменту можна скористатися металевим прутом, протикаючи ним сиру основу. Заливання розчину виконується не до верху опалубки, воно припиняється при досягненні контрольної лінії.
Верхній шар бетону розрівнюється правилом. Щоб фундамент отримав проектну міцність, він не повинен швидко висихати. При будівництві влітку бетон накривається вологостійким матеріалом і періодично змочується. Виконання роботи у зимовий період вимагає захистити суміш від замерзання. Для цього у воду додаються хімічні реагенти, а в опалубку закладається кабель обігріву.
За сприятливої погоди дерев'яні щити з основи знімаються за тиждень, але продовжувати будівництво будівлі можна не раніше ніж за місяць. Після висихання фундамент покривають гідроізоляцією та утеплюють пінопластом або пінополіуретаном. Шар утеплювача компенсує тиск ґрунту та ізолює підвал від холоду.
Щоб виготовлений своїми руками стрічковий фундамент став надійною і довговічною опорою будинку, необхідно дотримуватися технології зведення, норми, зазначені в проекті та правилах СНиП.
