Складаються з функціональних груп, т. Е. Приміщень, які несуть певну функцію:
вхідна група - тамбур, передня;
приміщення денного перебування - загальна кімната, їдальня;
група спальних приміщень;
господарські приміщення - кухня, комора;
сантехнічні приміщення - туалет, ванна, пральня та ін .;
додаткові господарські приміщення - котельня (зі складом палива), гараж та ін .;
Літні приміщення - ганок, тераса, веранда.
Окремі функціональні групи можуть об'єднуватися в блоки за призначенням приміщень, наприклад, група спальних приміщень і сантехнічних приміщень, вхідна група та приміщення денного перебування.
При цьому необхідно дотримуватися загальне зонування будинку, квартири: виділення житлової та господарської зон з гранично можливої \u200b\u200bнезалежної їх експлуатацією.
В цьому суть зонування будинку або квартири. У ньому можуть бути відсутні деякі названі приміщення, але планувальна зв'язок між наявними приміщеннями повинна відповідати цій системі. Наприклад, в будинку відсутня окрема їдальня, а прийом їжі ведеться в загальній кімнаті (її також називають вітальні) або на кухні (кухня-їдальня); група спальних приміщень складається тільки з однієї спальні; котельні та гаража в будинку немає - опалення пічне, а гараж стоїть окремо, прибудований до будинку, до блоку літніх або господарських будівель. Але і в цьому випадку взаємозв'язок приміщень повинна відповідати викладеним принципам.
Основними техніко-економічними показниками квартири є загальна і житлова площі, а також число житлових приміщень.
Житлову площу квартири становлять площі загальної кімнати і спалень; загальна площа - площі житлових та підсобних приміщень. Площа літніх приміщень в загальну площу не входить, а обчислюється окремо.
Розміри загальної та житлової площі квартири регламентуються діючими нормами, за якими лімітуються наступні показники.
У нормах для індивідуальних забудовників розширені склад та збільшено площі приміщень будинку, господарських будівель і споруд для транспортних засобів.
Основи планування в сільській хаті.
Загальна кімната в сільській хаті.
Це головна кімната в будинку. Її призначення різноманітне: для денного відпочинку, дозвілля, спілкування членів сім'ї, прийому гостей. Вона може служити місцем прийому їжі в разі відсутності кухні-їдальні. Загальну кімнату у своєму розпорядженні в безпосередній близькості від парадного входу в будинок. Вона також тяжіє до кухні, а в разі приготування їжі на електроплиті можлива безпосередній зв'язок між ними. Їй властива і близькість до літніх приміщень. Як правило, вікна спільної кімнати звернені на вулицю. Пропорції кімнати бажано наблизити до квадрату. Меблі в кімнаті повинна задовольняти її різноманітним функціям. При виборі пропорцій і розмірів кімнати бажано мати уявлення про те, який меблями вона буде обставлена. Це необхідно для того, щоб в майбутньому не було жалю з приводу неможливості встановити великогабаритні предмети. Слід мати на увазі, що для їх розміщення грає роль розташування віконних і дверних прорізів.
Правильним рішенням буде відмова від постійного спального місця в загальній кімнаті - це не завжди буває зручно, якщо кому-то вже пора відпочивати, а ще продовжує працювати телевізор або в кімнаті знаходяться засиділися гості.
У нормах проектування записано, що загальна кімната може бути прохідний, т. Е. Забезпечувати доступ в спальні або дитячу кімнату.
Їдальня в сільському будинку.
Їдальня повинна примикати до кухні, може мати з нею відкритий отвір або розсувну перегородку. Їдальня не виключає прийому їжі в загальній кімнаті в дні торжеств, а також під час прийому гостей. Доцільна її зв'язок з літнім приміщенням і близькість до загальної кімнаті. Рекомендована площа їдальнею - не менше 8 м2.
Спальні в сільській хаті.
Спальні повинні бути в більш тихій частині будинку. Погано, коли спальні розташовані безпосередньо біля головного входу в будинок. Санітарним вузлів слід перебувати від них у безпосередній близькості. У мансардних будинках або в будинках з розташуванням кімнат у двох рівнях спальні найчастіше знаходяться на другому поверсі. Площі і розміри кімнат повинні забезпечувати зручну розстановку меблів. Крім ліжок тут слід мати шафи для одягу, а в дитячій спальні ще й місце для столу.
Дуже зручна в плануванні, економічна по площі вбудовані меблі. При цьому використовуються товщина стін, незручні місця на мансарді і т. Д. Питання розміщення вбудованих меблів вимагають дуже ретельного продумування.
Серед інших спальних кімнат повинна бути виділена спальня для батьків. Спальні кімнати передбачаються площею не менше 8 м2. Вони не можуть бути прохідними.
Співвідношення площі, зайнятої меблями, і вільною площею вимірюється у відсотках. Досвід показує, що в загальній кімнаті площа, зайнята меблями, повинна становити 30-35, в спальні - 35-45, в дитячій - не більше 35%.
Підсобні приміщення в сільській хаті.
Підсобні приміщення в сільській хаті вони більш розвинені, ніж в міському, що пояснюється різноманітними господарськими роботами і необхідністю зберігання продуктів харчування, урожаю підсобного господарства, інвентарю і т. Д.
Підсобні приміщення повинні мати зручний зв'язок безпосередньо з ділянкою. Вони, як правило, групуються у другого входу в будинок, що має господарське значення.
Кухня в сільському будинку.
Кухня має особливо велике значення для сільського будинку. Кухні необхідні зручний зв'язок з виходом на ділянку, звернення її вікон на нього, повідомлення з літніми приміщеннями, близькість до загальної кімнаті.
Розміщення обладнання і стаціонарних меблів залежить від санітарно-технічного благоустрою: на якому виді палива буде працювати плита, яка встановлена \u200b\u200bмийка, чи потрібна комора для палива і т. Д. Ці обставини обумовлюють розташування обладнання і меблів, що дуже важливо для зручної роботи. Кращим є мінімальне обладнання (плита, мийка, робочий стіл) в один ряд з природним освітленням з лівого боку. При відсутності їдальні на кухні має бути виділено місце для прийому їжі відповідно до числа членів сім'ї. Необхідно її зручне сполучення з іншими підсобними приміщеннями, в тому числі і санітарним вузлом. Площа кухні може становити 8-14 м2.
У сільському житловому будинку передбачаєтьсягосподарське приміщення
для різних робіт. Це може бути переробка продукції особистого підсобного господарства, сушка і очищення овочів і фруктів, тимчасове зберігання продуктів, приготування кормів для великої рогатої і дрібної худоби. Нарешті, таке приміщення може бути використано для прання та сушіння білизни або будь-яких занять за інтересами. Залежно від розміру підсобного господарства, обсягу заготовляється на зиму продукції, укладу сім'ї перераховані заняття можуть вестися як в цьому господарському приміщенні, так і в одній з надвірних будівель. Його площа в межах 6-8 м2.
Санітарні вузли в сільській хаті.
Вони можуть бути роздільними і суміщеними. У першому випадку у ванній кімнаті розташовані ванна і умивальник (при твердому паливі ще й колонка), а унітаз окремо. У другому випадку всі санітарні прилади знаходяться разом. В обох випадках резервується місце для пральної машини. За санітарно-гігієнічних міркувань при роздільному санітарному вузлі в приміщенні з унітазом бажаний і умивальник.
На вибір і розташування санітарних приладів впливає забезпеченість будинку інженерними комунікаціями.
Літні приміщення в сільській хаті.
Веранда має багатофункціональне призначення для різних господарських потреб. Засклена веранда може служити цілий рік. У плануванні будинку вона відіграє значну роль, т. К. Пов'язана з спільною кімнатою або кухнею. Веранда іноді виключає застосування в будинку тамбура. Вона може бути вбудованою або прибудованою. Її площа не повинна перевищувати 20% загальної площі будинку.
Забудовнику слід розбиратися в тому, що розташовані над проходами шафи називаються антресолями. На них передбачено обмеження. Шафи можна влаштовувати над проходами, провідними в житлові кімнати.
Специфіка експлуатації садибних житлових будинків на селі підказала доцільність будівництва сушильного шафи для мокрого одягу, який найзручніше розташувати з боку господарського входу в будинок.
Будинок найкраще будувати за проектом. Створюючи проекти, архітектори передбачають максимальні зручності для проживаючих в ньому людей, пропонують найпрогресивніші конструкції, т. Е. Міцні, дешеві, довговічні і легковиполнімие. З різними проектами будинків можна ознайомитися в місцевих Радах народних депутатів, в будівельних організаціях і бібліотеках.
Проекти передбачають будівництво будинку з якогось одного матеріалу, наприклад з цегли, бетону, шлакобетону, дерева і т. Д. Але його можна будувати і з будь-якого іншого матеріалу.
Розглянемо проект Центрального інституту типових проектів Держбуду СРСР, рекомендований відділом у справах архітектури при виконкомі Московської обласної Ради народних депутатів для індивідуального будівництва в Московській області.
Будинок трикімнатний (рис. 1, 2), рублений з колод, з терасою і комори, підвалом під кухнею, пічним опаленням та виносної вбиральні. Площа забудови будинку з терасою - 71,4 м2; житлова площа - 31,0 м2; корисна - 39,2 м2; підсобна - 9,5 м2; кубатура - 182 м3.
У будинку три кімнати розміром 8,13; 10,29 і 12,56 м2; кухня - 5,76 м2; передпокій - 2,45 м2; сіни - 4,4 м2; комора - 4,72 м2 і тераса - 12,54 м2. У плані ці цифри округлені.
Проект передбачає план будинку, його розрізи, план фундаменту, розрізи стін, перекриттів, горища, підвалу, статі, деталі лиштви, оформлення тераси, карниза і т. Д., А також варіант забудови ділянки.
У плані забудови вказано розташування будинку, господарського сараю, який може бути гаражем, вбиральні, зелених насаджень і т. Д.
На головному фасаді будинку і в розрізах є стрілки з плюсами, мінусами і цифрами, що позначають метри або сантиметри. Стрілка з плюсом і мінусом 0,00 стоїть на рівні підлоги і називається нульовою відміткою. Цифри, що йдуть від цієї позначки вниз, називаються мінусовими, а вгору - позитивними.
1, 6, 7 - кімнати; 2 - кухня; 3 - коридор; 4 - комора; 5 - тераса
Відмітка мінус 0,60 показує відстань від рівня землі до верху статі або фундаменту; мінус 1,30 говорить про те, що на цьому рівні, вважаючи від статі, закладають стовпи під фундамент; мінус 2,40 показує закладення стін підвалу.
Відмітка плюс 0,80 визначає рівень підвіконня, який знаходиться вище статі на 80 см. Рівень верхньої частини віконного отвору вказано позначкою плюс 2,20. Якщо з цієї позначки відняти плюс 80 см, то отримаємо висоту віконного отвору, що дорівнює 1,40 м.
Рівень стелі вказано позначкою плюс 3,15, а верхня частина слухового вікна - плюс 3,75. Рівень коника даху знаходиться на рівні 5,35 м, а верх димарів - на рівні 6,05 м.
У розрізах дані та інші позначки. Наприклад, висота тераси 2,40; висота стелі від статі 2,90 м і т. д.
Розрізи будинку наведені на малюнку 3. Для будинку крокви роблять перетином 18X6 см, балки перекриття - 18X8 см і т. Д.
Розглянемо окремі частини будинку.
Фундамент під зовнішні стіни виконано з бутового каменю у вигляді стовпів розміром 60X60 см з глибиною закладення 70 см (при високому стоянні грунтових вод глибина закладення може досягати 120 см). Внутрішні стовпи можна заглиблювати на 50 см. Стовпи з буту не доходять до рівня землі на 10 см. Вище цієї позначки викладений цоколь - цегляні стовпчики в 2X1,5 цегли і між ними - стінка в одну цеглину, звана забиркою. Для вентиляції підпілля з двох протилежних сторін в забирці передбачено по два отвори розміром 14X14 см, але частіше 25X25 см. Навесні їх відкривають, а восени закривають і утеплюють. З внутрішньої сторони цоколь утеплюють шлаком, піском, землею, але не глиною.
Верх цоколя вирівняний цементним розчином, ізольований двома-трьома шарами толю або руберойду (краще на мастиці). На гідроізоляцію покладені теплоізоляційний антисептированной матеріал (клоччя або повсть), потім два шари толю або руберойду і зверху всього цього підкладка - антисептимована (антисептиком або бітумною мастикою) суха дошка товщиною 5 - 6 см і шириною 20 см. Підкладка захищає нижні колоди зрубу від гниття , і її можна змінити при руйнуванні.
Стіни (рис. 4) рубані, дерев'яні, виконані з колод діаметром в висівок 22 см і обтесаних на один кант. Ізольований від фундаменту підкладкою, шаром клоччя, повсті і т. П. (2 см) нижній (окладної) вінець зроблений з більш товстих колод з Отеска на два канта (ширина нижнього канта - не менше 15 см). З внутрішньої сторони до дошки-підкладці укріплений теплової брус; простір між ним і нижнім вінцем заповнене клоччям. На перший вінець покладений теплоізоляційний матеріал, на нього - другий вінець і т. Д. Після укладання п'яти вінців передбачена збірка простінків, на які потім покладені наступні вінці. Віконні і дверні отвори повинні мати осадовий зазор і бути вище (більше) висоти віконних або дверних коробок на 1/20 їх висоти, т. Е. На 7 - 8 см. Якщо цього зазору не буде, то вінці над вікнами і дверима з часом через опади (усушки деревини, ущільнення теплоізоляції) провиснуть, утворюючи над простінками великі щілини. Зазори заповнюються клоччям або повстю, і тільки після повного осідання в зазор можна буде вставити брус. На малюнку 4 осадовий зазор становить 7 см.
1 - осадовий зазор 7 см; 2 - антисептимована дошка-підкладка товщиною 5 см; 3 - тепловий брус; 4 - підлогу, дошки товщиною 4 см і лага 16/2 см; 5 - антисептимована дошка-підкладка товщиною 4-5 см по Толю в два шари; цегляний стовпчик 25X25 см; 6 - щебінь, пролита вапняним розчином товщиною 12 см по утрамбованому грунту; 7 - цегляний цоколь, 8 - утрамбований щебінь по глиняній підготовці; 9 - бутовий стовп; 10 - повсть або клоччя акцептовані; 11 - тепловий брус
Горищне перекриття показано на малюнку 5, а. Висота приміщень в будинку передбачена в чистоті 290 см, але, з огляду на осадку, стельові балки перетином 8X18 см слід врубать на 5 - 10 см вище. Укладають балки строго горизонтально, на відстані 100 см один від одного. З боків до балок прибивають бруски ( «черепа») перетином 4X5 см, на які укладають накат з пластин товщиною 8 см. Підтяті кінці пластин повинні лягти врівень з нижніми сторонами балок, утворюючи рівне перекриття. Замість пластин іноді застосовують двошарові дощаті щити товщиною 8 см. Накат засипають шлаком, сухою землею (шаром 15 см).
Щоб засипка не прокидається, щілини накату повинні бути замазані глиною. Якщо будуть застосовуватися тирса, їх треба попередньо змішати з вапном-Пушенко та гіпсом, а потім засипати шаром шлаку (3 - 4 см).
а - горищне перекриття: 1 - бруски 4X5 см; 2 - балки 8X18 см через 100 см; 3 - накат з пластин d \u003d 16/2 см; 4 - глиняна мастило 2 см; 5 - засипка 15 см; б - підлогу першого поверху: 1 - чиста підлога 4 см; 2 - лаги з пластин d \u003d 16/2 см; 3 - підкладка - просмолена дошка 4 см по Толю в два шари; 4 - цегляний стовп 25X25 см, Л \u003d 15 см; 5 - щебінь з проливкой вапняним розчином 12 см; 6 - утрамбований грунт; в - деталь перекриття підвалу: 1 - чиста підлога 4 см; 2 - пісок 5 см; 3 - накат в підрізування d \u003d 14/2 з глиняного мастилом 2 см; 4 - кришка люка (дошки - 2,2 см, повсть - 2 см, дошки - 2,2 см); 5 - обв'язка 6,4 см; 6 - балка 8X18 см; 7 - черепної брусок 4X5 см
Тераса з комори мають холодну перекриття з струганого тесу або дощок, які прибивають до балок, обтесані на один кант, або дошках потрібного перетину.
Підпілля. Щоб підпілля було сухим і чистим, грунт повинен бути вирівняний, утрамбований, засипаний шаром гравію або щебеню (не менше 12 см) і залитий вапняним або цементним розчином. Якщо грунт недостатньо сухий, необхідно покласти шар жирної м'ятою глини (25 см), добре його утрамбувати, засипати зверху шаром гравію або щебеню (не менше 12 см), утрамбувати і полити вапняним або цементним розчином, останній більш міцний і водонепроникний.
Підлоги (рис. 5, б). На підготовку підпілля викладені цегляні столбікі.размером 25X25 см, ізольовані зверху двома слоямі.толя, на який кладуть просмолену або антисептированную підкладку (суха дошка товщиною 4 см), а на неї - лаги з пластин. На них-то і настилають чисту підлогу з дощок товщиною 4 см, з вибраними шпунтами або чвертями. Дошки щільно згуртовують, прибивають цвяхами і, якщо потрібно, фарбують.
Земельна ділянка (рис. 5, в) розташований під кухнею; стіни його закладені на глибину 240 см, рахуючи від рівня чистої підлоги. при високому рівні ґрунтових вод підвали під будинком робити не рекомендується, оскільки там завжди буде сиро. Якщо ж забудовник бажає мати підвал, то його треба особливо ретельно ізолювати (див. «Приміщення для зберігання харчових продуктів»).
Дах покривають азбестоцементними плитками по суцільному решетуванню.
Перегородки можуть бути чистими в шпунт або оштукатуреними з двох сторін.
Двері передбачені однопільні фільончасті, але можуть бути щитові. У сінях - дощаті, на шпонках. Розмір - 200X85 см.
Оправи подвійні, відкриваються в різні боки, з кватирками в кожній кімнаті. Розмір - 140X100 см. У прибудовах вікна заповнюють одинарними палітурками.
Опалення передбачено пічне. Одна піч обігріває три кімнати. Так як передня стінка печі, що виходить в одну з кімнат, може недостатньо нагріти її, то туди додатково від кухонної плити висувають щиток з трьома каналами. Можна влаштувати водяне опалення.
Терасу можна робити після будівництва будинку, але при цьому слід враховувати її осадку.
Вимощення слугує для відводу від будинку стікає з даху води. Влаштовують з жирної глини шаром 15 - 20 см (з покриттям каменем), бетону або інших матеріалів. Ширина її - не менше 1 м.
Після спорудження будинку, але не раніше року, приступають до його обконопачування, а через рік або два, після повного осідання, - до обробки: обшивці тесом, штукатурення та фарбування, влаштуванню наличників, карнизів, фронтонів і т. Д.
Оформлення наличників, карнизів і тераси показано на малюнку 6.
Для будівництва будинку по розглянутому проекту потрібні наступні матеріали: колоди потрібної довжини діаметром 22 - 24 см - 40 м3; пиломатеріали різні - 20 м3; камінь бутовий - 10 м3; цегла червона - 7,5 тис. шт .; щебінь цегляний, кам'яний або гравій - 6,5 м3; вапно-кипелка - 2,1 т; гіпс будівельний (стара назва алебастр) - 2,5 т; пісок гірський або річковий - 12,6 м3; пласкі азбестоцементні плитки (для покрівлі) - 1100 шт .; скоби і болти - 116 кг; цвяхи будівельні різні - 101 кг; скло віконне - 17 м2; толь або руберойд - 105 м2; сталь покрівельна - 30 кг; оліфа - 68 кг; білила і інші фарби - 42 кг. Якщо будинок не фарбувати зовні, то оліфи і фарби потрібно менше.
Всі матеріали слід зберігати так, щоб вони не піддавалися намокання, гниття і руйнування.
Колоди і пиломатеріали укладають в штабелі на підкладки, щоб між ними були зазори для продування повітря, що прискорює сушку. Зверху їх накривають.
Вапно-кипелку, гіпс і цемент зберігають в сухих сараях в бочках, мішках або ящиках, піднятих від рівня землі не менше ніж на 50 см.
Толь, руберойд, кровельние- плитки, цвяхи, скло, метал зберігають в сараях. Толь і руберойд - обов'язково у вертикальному положенні, оліфу і терті фарби - в закривається тарі.
Цегла зберігають в штабелях, гравій, щебінь і пісок - в купах, захищених від різних забруднень.
Девелопер і один з керівників Національного агентства малоповерхового і котеджного будівництва (НАМІКС) знайшов в букіністичному магазині радянський журнал "Будинок для села" за 1985р. За словами сучасного будівельника заміського житла, "грішити на відсутність творчої думки і здатності створювати по-справжньому хороші проекти у радянських архітекторів не варто ".
Про своє знайомство зі зразками заміської архітектури пізнього радянського періоду розповідає керуючий партнер девелоперської групи "Інтегра", керівник московського регіонального відділення НАМІКС Євген Копилов:
За багато років професійної діяльності в девелопменті та будівництві будинків мені не раз доводилося проектувати житлові заміські будинки з різних матеріалів: Цегла, дерево, каркас та ін. Безумовно, при проектуванні будинків ми намагалися стежити за тенденціями не тільки російської практики, а й світового досвіду, відвідували різноманітні виставки будинків в Європі і Азії.
Як же я був здивований, коли одного разу побачив у книгарні старий каталог дачних будинків 1985р. під назвою "Будинки для села". Здивувало мене перш за все зміст каталогу, де я очікував побачити страшні непоказні щитові будиночки, слабо придатні до проживання.
Замість цього виявив цікаві проекти з вельми просунутими архітектурними формами - це і багатоскатні даху, відмінні великі балкони і веранди, багатоскладові геометричні форми стін, модні продовження крокв, які виступають за край схилу покрівлі, як елемент дизайну. Мене вразили оригінальні і цілком сучасні варіанти обробки зовнішніх стін, де є і обробка деревом в поєднанні з штукатуркою різних кольорів, і обробка облицювальною цеглою, і багато іншого. Крім того, в каталозі були представлені не тільки вдома для однієї сім'ї, а й проекти будинків на дві-чотири сім'ї, на сучасній мові їх можна назвати дуплекс або таунхаусами.
Але головне навіть не проекти, а ступінь опрацювання або регламентування принципів забудови. Коли в каталозі передбачено все, починаючи від варіантів обробки будинків, типів господарських будівель, варіантів благоустрою ділянки та розташування будівель на ньому, лімітованих максимальних площ всіляких будівель і закінчуючи додатком зразка типового договору на будівництво будинку! Такий ступінь деталізації і організованості підходу до забудови передмість мене просто вразила, це рівно те, чого зараз не вистачає нашому заміському ринку. Зараз відбувається цілковитий бардак, кожен будує як завгодно і що завгодно, єдине, що хоч якось регламентує заміську забудову - це вимоги Градкодекса і ПЗЗ, які далеко не скрізь затверджені. І повірте, бажання впорядкувати і регламентувати заміську забудову через застосування типових схем забудови, опрацьованих проектів будинків, варіантів благоустрою ділянок - це не повернення до радянського минулого, а швидше, навпаки, крок в цивілізований західний світ.
Скажімо, в США ніхто не будує, як у нас, там люди вибирають будинку з каталогів, де кожен будинок і варіанти його "посадки" на ділянці опрацьовані детально. На кожен будинок розроблені кілька варіантів внутрішнього оздоблення і меблювання. В результаті клієнт просто вибирає один з варіантів будинків, і згодом йому залишається просто внести до свого дому диван. Звичайно, таких типових напрацювань має бути багато, щоб зручно було вибирати і не обмежувати клієнта п'ятьма-десятьма варіантами.
У радянському заміському будівництві були проблеми іншого ґатунку, не пов'язані з кількістю і архітектурою проектів. В першу чергу це проблема конструктивних рішень - в будівництві широко застосовувалися небезпечні матеріали, такі, наприклад, як азбест; а також недовговічні і непрактичні технологічні рішення, дерев'яні панелі, Відсутність утеплювача і ін. Крім того, планування приміщень виконувалися тільки з урахуванням того, що за нормативами повинно бути на сім'ю стільки-то кімнат, стільки-то санвузлів, кухня певного розміру і т.д. Безумовно, такі нормативи придумувалися не за принципом "як краще для людини", а якось інакше, тому ці планувальні рішення абсолютно не застосовні до сучасним будинкам. Тим більше зараз різні нові технології дозволяють підходити до питання планування приміщень вільно, практично без обмежень створювати будь-які форми і втілювати в життя будь-які фантазії.
Інше питання - чи потрібно все це? Цікаво, що люди старшого віку, 45-65 років, до цих пір при будівництві заміського будинку ментально тяжіють до планувань з величезною кількістю приміщень, а не до вільних відкритим багатофункціональним просторів. Я схильний пов'язувати це перш за все з радянським минулим, де багато хто жив в комуналках, де цінність окремого приміщення - кімнати - є абсолютною і безумовною.
Звичайно, далеко не всі проекти радянських заміських будинків були реалізовані, всі ці прогресивні і свіжі на ті часи задумки архітекторів залишалися на папері і були абсолютно недоступні звичайним громадянам. А в реальності будувалися найпростіші і, як наслідок, найнепривабливіші проекти, звідси і відчуття убогості радянської заміської архітектури, що, як ми з вами з'ясували, не відповідає дійсності. І причини треба шукати в рівні життя населення і доступності матеріальних благ звичайними громадянами. А грішити на відсутність творчої думки і здатності створювати по-справжньому хороші проекти у радянських архітекторів не варто.
