Наводжу ТОП 10 найчастіших несправностей РК-моніторів, які я відчув на своїй шкурі. Рейтинг несправностей складено на власну думку автора, виходячи з досвіду роботи в сервісному центрі. Можете сприймати це як універсальний посібник з ремонту практично будь-якого РК монітора фірм Samsung, LG, BENQ, HP, Acer та інших. Ну що, поїхали.
Несправності РК моніторів я розділив на 10 пунктів, але це не означає, що їх лише 10 — їх набагато більше, зокрема комбіновані та плаваючі. Багато поломок РК моніторів можна відремонтувати своїми руками і в домашніх умовах.
1 місце – монітор не вмикається
взагалі, хоча індикатор живлення може блимати. При цьому монітор спалахує на секунду і тухне, включається і відразу вимикається. При цьому не допомагають перекручування кабелю, танці з бубном та інші пустощі. Метод простукування монітора нервовою рукою зазвичай теж не допомагає, тому навіть не намагайтеся. Причиною такої несправності РК моніторів найчастіше є вихід із ладу плати джерела живлення, якщо він вбудований у монітор.
Останнім часом стали модними монітори із зовнішнім джерелом живлення. Це добре, тому що користувач може просто поміняти джерело живлення у разі поломки. Якщо зовнішнього джерела живлення немає, доведеться розбирати монітор і шукати несправність на платі. в більшості випадків праці не уявляє, але треба пам'ятати про техніку безпеки.
Перед тим, як лагодити бідолаху, дайте йому постояти хвилин 10, відключеним від мережі. За цей час встигне розрядитись високовольтний конденсатор. УВАГА! НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ ЖИТТЯ, якщо згорів і ШИМ-транзистор! У цьому випадку високовольтний конденсатор розряджатися не буде за прийнятний час.
Тому ВСІМ перед ремонтом перевірити напругу на ньому! Якщо небезпечна напруга залишилася, потрібно розрядити конденсатор вручну через ізольований близько 10 кОм протягом 10 сек. Якщо Ви раптом вирішили замкнути висновки, то бережіть очі від іскор!
Далі приступаємо до огляду плати блоку живлення монітора і міняємо всі деталі, що згоріли – це зазвичай здуті конденсатори, перегорілі запобіжники, транзистори та інші елементи. Також обов'язково потрібно пропаяти плату або хоча б оглянути під мікроскопом пайку на предмет мікротріщин.
За своїм досвідом скажу – якщо монітору більше 2 років – то 90%, що будуть мікротріщини в пайку, особливо це стосується моніторів LG, BenQ, Acer та Samsung. Чим дешевший монітор, тим гірше його роблять на заводі. Аж до того, що не вимивають активний флюс – що призводить до виходу з експлуатації монітора через рік-два. Так-так, якраз коли закінчується гарантія.
2 місце - блимає або гасне зображення
під час увімкнення монітора. Це диво нам вказує на несправність блоку живлення.
Звичайно, насамперед потрібно перевірити кабелі живлення та сигналу - вони повинні надійно кріпитися в роз'ємах. Миготливе зображення на моніторі говорить нам про те, що джерело напруги підсвічування монітора постійно зіскакує з робочого режиму.
3 місце - мимоволі вимикається
після закінчення часу або включається не відразу. У цьому випадку знову три часті несправності РК моніторів у порядку частоти появи - здуті електроліти, мікротріщини в платі, несправна мікросхема.
При цій несправності також може бути чути високочастотний писк трансформатора підсвічування. Він зазвичай працює на частотах від 30 до 150 кГц. Якщо режим його роботи порушується, коливання можуть відбуватися у діапазоні частот.
4 місце - немає підсвічування,
але зображення проглядається під яскравим світлом. Це відразу говорить нам про несправність РК моніторів у частині підсвічування. По частоті появи можна було б поставити і на третє місце, але вже зайнято.
Варіанта два - або згоріла плата блоку живлення та інвертора, або несправні лампи підсвічування. Остання причина в сучасних моніторах зустрічається не часто. Якщо світлодіоди у підсвічуванні і виходять з ладу, то лише групами.
При цьому може спостерігатися затемнення зображення місцями по краях монітора. Починати ремонт краще з діагностики блоку живлення та інвертора. Інвертором називається та частина плати, яка відповідає за формування високовольтної напруги близько 1000 Вольт для живлення ламп, так що в жодному разі не лізь ремонтувати монітор під напругою. Про можете почитати у моєму блозі.
Більшість моніторів схожі між собою по конструкції, тому проблем виникнути не повинно. У свій час просто сипалися монітори з порушенням контакту біля кінчика лампи підсвічування. Це лікується найакуратнішим розбиранням матриці, щоб дістатися до кінця лампи і припаяти високовольтний проводок.
Простіший вихід із неприємної ситуації, що склалася, можна знайти, якщо у Вашого друга-брат-свата завалявся такий же монітор, але з несправною електронікою. Зліпити з двох моніторів схожих серій та однакової діагоналі праці не складе.
Іноді навіть блок живлення від монітора більшої діагоналі можна пристосувати для монітора з меншою діагоналлю, але такі експерименти ризиковані і я не раджу влаштовувати вдома пожежу. Ось на чужій віллі – це інша справа.
6 місце - плями або горизонтальні смужки
Їхня присутність означає, що напередодні Ви або Ваші родичі побилися з монітором через щось обурливе.
На жаль, побутові РК монітори не забезпечують протиударними покриттями і образити слабкого може будь-хто. Так, будь-який пристойний тичок гострим або тупим предметом змусить Вас пошкодувати про це.
Навіть якщо залишився невеликий слід або навіть один битий піксель – все одно згодом пляма почне розростатися під дією температури та напруги, що додається до рідких кристалів. Відновити биті пікселі монітора, на жаль, не вдасться.
7 місце - немає зображення, але підсвічування присутнє
Тобто на обличчя білий або сірий екран. Для початку слід перевірити кабелі та спробувати підключити монітор до іншого джерела відеосигналу. Також перевірте чи видається на екран меню монітора.
Якщо все залишилося, дивимося уважно на плату блоку живлення. У блоці живлення РК монітора зазвичай формуються напруги номіналом 24, 12, 5, 3.3 та 2.5 Вольт. Потрібно вольтметром перевірити чи все з ними гаразд.
Якщо все гаразд, то уважно дивимося на плату обробки відеосигналу - вона зазвичай менша, ніж плата блоку живлення. На ній є мікроконтролер та допоміжні елементи. Потрібно перевірити чи приходить до них харчування. Одним торкніться контакту загального дроту (зазвичай по контуру плати), іншим пройдіться за висновками мікросхем. Зазвичай харчування десь у кутку.
Якщо по живленню все гаразд, а осцилографа немає, то перевіряємо всі шлейфи монітора. На їх контактах. Якщо щось знайшли – очистіть ізопропіловим спиртом. В крайньому випадку можна почистити голкою або скальпелем. Також перевірте і плату з кнопками управління монітором.
Якщо нічого не допомогло, то можливо Ви зіткнулися з випадком злиття прошивки або виходом з ладу мікроконтролера. Це зазвичай трапляється від стрибків в мережі 220 або просто від старіння елементів. Зазвичай у таких випадках доводиться вивчати спецфоруми, але простіше пустити на запчастини, особливо якщо на прикметі є знайомий каратист, який бореться проти небажаних РК-моніторів.
8 місце – не реагує на кнопки керування
Лікується ця справа легко – треба зняти рамку або задню кришку монітора та витягнути плату. Найчастіше там Ви побачите тріщину в платі або в пайку.
Іноді зустрічаються несправні або . Тріщина у платі порушує цілісність провідників, тому їх потрібно зачистити та пропаяти, а плату підклеїти для зміцнення конструкції.
9 місце - знижена яскравість монітора
Це відбувається через старіння ламп підсвічування. Світлодіодне підсвічування за моїми даними таким не страждає. Також можливе погіршення параметрів інвертора знову ж таки через старіння складових компонентів.
10 місце - шум, муар і тремтіння зображення
Часто таке відбувається через поганий кабель VGA без пригнічення електромагнітної перешкоди. Якщо заміна кабелю не допомогла, то, можливо, перешкоди живлення проникла в ланцюги формування зображення.
Зазвичай їх позбавляються схемотехнічно застосуванням фільтруючих ємностей по живленню на сигнальній платі. Спробуйте замінити їх і пишіть мені про результат.
На цьому мій чудовий рейтинг ТОП 10 найчастіших несправностей РК моніторів закінчено. Основна частина даних про поломки зібрана на підставі ремонтів таких популярних моніторів, як Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic та Hewlett-Packard.
Цей рейтинг, як мені здається, справедливий також і для . А у Вас яка ситуація на фронті ремонту LCD моніторів? Пишіть на та у коментарях.
З повагою, Майстер Пайкі.
P.S.: Як розібрати монітор і ТВ (як відсунути рамку)
Найчастіші питання при розбиранні РК-моніторів і ТБ — як зняти рамку? Як клацнути клямки? Як зняти пластик корпусу? і т.д.
Один із майстрів зробив гарну анімацію, Яка пояснює як вивести клямки з зачеплення з корпусом, так що залишу це тут - знадобиться.
Щоб переглянути анімацію— натисніть на зображення.
Це – LCD монітор з діагоналлю матриці 17 дюймів. Відразу скажу, що коли немає зображення на моніторі, ми (на роботі) відразу відносимо такі екземпляри нашому електроннику і він займається ними, але тут була можливість потренуватися:)
Для початку, давайте трохи розберемося з термінологією: раніше в ході масово були монітори CRT (CRT - Cathode Ray Tube). Як видно з назви, в їх основі лежить катодно-променева трубка, але це дослівний переклад, технічно правильно говорити про електронно-променеву трубку (ЕЛТ).
Ось – розібраний зразок такого "динозавра":
Зараз у моді LCD тип моніторів (Liquid Crystal Display – дисплей на основі рідких кристалів) або просто РК-дисплей. Часто такі конструкції називають TFT-моніторами.
Хоча, знову ж таки, якщо говорити по правильному, то треба так: LCD TFT (Thin Film Transistor – екрани на основі тонкоплівкових транзисторів). TFT це просто самий, на сьогоднішній день, поширений різновид, точніше, - технологія LCD (рідкокристалічних) дисплеїв.
Отже, перед тим як самому взятися за ремонт монітора, розглянемо які "симптоми" були у нашого "пацієнта"? Якщо говорити коротко, то: немає зображення на екрані. А от якщо поспостерігати трохи уважніше, то починали спливати різні цікаві подробиці! :) При включенні монітор на секунду показував зображення, яке відразу пропадало. При цьому (судячи з звуків) самого комп'ютера працював справно та завантаження операційної системипроходила успішно.
Почекавши деякий час (іноді хвилин 10-15) я виявив, що зображення мимоволі з'явилося. Повторивши експеримент кілька разів, я переконався в цьому. Іноді для цього, щоправда, доводилося вимкнути та увімкнути монітор кнопкою «power» на лицьовій панелі. Після відновлення картинки все працювало без збоїв до вимкнення комп'ютера. Наступного дня історія та вся процедура повторювалися знову.
Причому я помітив цікаву особливість: коли в кімнаті було досить тепло (сезон уже не літній) і батареї натоплені порядно, - час простою монітора без зображення скорочувалося хвилин на п'ять. Складалося таке відчуття, що він розігрівається, виходячи на потрібний температурний режимі далі працює без проблем.
Це стало особливо помітним після того, як одного дня батьки (монітор знаходився у них) вимкнули опалення і в кімнаті стало досить свіжо. У подібних умовах зображення на моніторі не було хвилин 20-25 і лише потім, коли він достатньо нагрівся, з'явилося.
За моїми спостереженнями, монітор поводився так само, як комп'ютер з певними (втратили ємність конденсаторами). Якщо таку плату достатньо прогріти (дати їй попрацювати або направити в її бік обігрівач) вона нормально "стартує" і досить часто працює без збоїв до вимкнення комп'ютера. Природно, що це – до якогось моменту!
Але на ранньому етапі діагностики (до розтину корпусу "хворого") нам дуже бажано скласти якомога повнішу картину того, що відбувається. Нею ми можемо приблизно зорієнтуватися, у якому саме вузлі чи елементі проблема? У моєму випадку я, проаналізувавши все викладене вище, подумав про конденсатори, розташовані в схемі живлення мого монітора: включаємо - немає зображення, конденсатори прогріваються - з'являється.
Що ж, настав час перевірити це припущення!
Ремонтуємо монітор своїми руками
Розбиратимемо! Спочатку, за допомогою викрутки, відкручуємо гвинт, що кріпить нижню частину підставки:
Потім - видаляємо відповідні гвинти і знімаємо основу кріплення підставки:
Не кваплячись, просуваємося по периметру всієї матриці, поступово клацаючи викруткою зі своїх посадкових місць пластмасові засувки, що утримують передню панель.
Після того, як ми розібрали монітор (розділили його лицьову та тильну частини), бачимо таку картину:
Якщо "начинки" монітора кріпляться до тильної панелі за допомогою скотчу, - відклеюємо його і виймаємо саму матрицю з блоком живлення та платою управління.
На столі лишається тильна пластмасова панель.
Все інше в розібраному моніторі виглядає так:
Ось так "начинка" виглядає у мене на долоні:
Покажемо крупним планом панель кнопок, які виводяться для користувача.
Тепер нам потрібно від'єднати контакти, що з'єднують катодні лампи підсвічування, що знаходяться в матриці монітора, зі схемою інвертора, що відповідає за їх запалювання. Для цього ми знімаємо алюмінієву захисну кришку і під нею бачимо роз'єми:
Те саме проробляємо з протилежного боку захисного кожуха монітора:
Від'єднуємо рознімання, що йдуть від інвертора монітора до ламп. Кому цікаво, самі катодні лампи виглядають так:
Вони прикриті з одного боку металевим кожухом та розташовуються в ньому попарно. Інвертор "підпалює" лампи та регулює інтенсивність їх свічення (керує яскравістю екрана). Зараз замість ламп дедалі частіше використовують світлодіодне підсвічування.
Порада:якщо Ви виявите, що на моніторі раптовопропало зображення, придивіться уважно (за потреби підсвітіть екран ліхтариком). Можливо, Ви помітите слабо помітне (тьмяне) зображення? Тут - два варіанти: або з ладу вийшла одна з ламп підсвічування (у цьому випадку інвертор просто йде "на захист" і не подає на них живлення), залишаючись повністю робітником. Другий варіант: ми маємо справу з поломкою самої схеми інвертора, яку можна або відремонтувати або замінити (у ноутбуках, як правило, вдаються до другого варіанту).
До речі, інвертор ноутбука розташовується, як правило, під лицьовою зовнішньою рамкою матриці екрана (у середній та нижній її частині).
Але ми відволікалися, продовжуємо ремонтувати монітор (точніше, поки що, курочити його) :) Отже, видаливши всі сполучні кабелі та елементи, ми розбираємо монітор далі. Розкриваємо його, як черепашку.
Усередині ми бачимо ще один кабель, що з'єднує захищену черговим кожухом, матрицю і лампи підсвічування монітора з платою управління. До половини відклеюємо скотч і бачимо під ним плоский роз'єм з кабелем даних, що знаходиться в ньому. Акуратно виймаємо його.
Кладемо матрицю окремо (нас вона, в даному ремонті, не цікавитиме).
Ось так вона виглядає із тильного боку:
Користуючись нагодою, я хочу показати Вам розібрану матрицю монітора (нещодавно намагалися відремонтувати на роботі). Але після розбору стало зрозуміло, що полагодити не вийде: вигоріла частина рідких кристалів на самій матриці.
У всякому разі, свої пальці, розташовані за поверхнею, я так чітко бачити не повинен би був! :)
Матриця кріпиться в рамці, що фіксує і утримує всі її частини разом, за допомогою пластмасових засувок, що щільно сидять. Для того щоб відкрити їх, доведеться ґрунтовно попрацювати плоскою викруткою.
Але при тому типі ремонту монітора своїми руками, який ми проводимо зараз, нас цікавитиме інша частина конструкції: керуюча плата з процесором, а ще більше - нашого монітора. Обидві представлені на фото нижче: (фото - клікабельно)
Отже, на фото вище ліворуч у нас – плата процесора, а праворуч – плата живлення, об'єднана зі схемою інвертора. Плату процесора часто називають платою (або схемою) скалера.
Схема скалера обробляє сигнали, що надходять від ПК. По суті, скалер є багатофункціональною мікросхемою, до складу якої входять:
- мікропроцесор
- ресивер (приймач), який приймає сигнал і перетворює його на потрібний вид даних, що передається за цифровими інтерфейсами підключення ПК
- аналого-цифровий перетворювач (АЦП), який перетворює вхідні аналогові сигнали R/G/B та керує роздільною здатністю монітора
Фактично скалер є мікропроцесором, оптимізованим під завдання обробки зображення.
Якщо монітор має фрейм-буфер (), то робота з нею здійснюється також через скалер. Для цього багато скалер мають інтерфейс для роботи з динамічною пам'яттю.
Але ми знову відволіклися від ремонту! Продовжимо! :) Давайте уважно подивимося на комбіновану плату живлення монітора. Ми побачимо там ось таку цікаву картину:
Як ми й припускали на самому початку, пам'ятаєте? Бачимо три здуті конденсатори, що вимагають заміни. Як це правильно робити, розповідається наш сайт, не будемо відволікатися зайвий раз.
Як бачимо, один з елементів (конденсаторів) спучився не тільки зверху, а й знизу і з нього витекла деяка частина електроліту:
Для заміни та ефективного ремонту монітора нам потрібно буде повністю витягти плату живлення з кожуха. Відвертаємо гвинти, витягуємо з роз'єму кабель живлення і беремо плату в руки.
Ось фото її тильного боку:
А ось – її лицьова частина:
Відразу хочу сказати, що досить часто плата живлення поєднується зі схемою інвертора на одній PCB (друкованій платі). У цьому випадку, можна говорити про комбіновану плату, представлену джерелом живлення монітора (Power Supply) та інвертором заднього підсвічування (Back Light Inverter).
У моєму випадку саме так і є! Бачимо, що на фото вище нижня частина плати (відокремлена червоною лінією) і є власне схема інвертора нашого монітора. Буває, що інвертор представлений окремою PCB, тоді в моніторі є три окремі плати.
Джерело живлення (верхня частина нашої PCB) виконано на основі мікросхеми ШІМ-контролера FAN7601 та польового транзистора SSS7N60B, а інвертор (її нижня частина) – на основі мікросхеми OZL68GN та двох транзисторних збірок FDS8958A.
Тепер ми можемо спокійно розпочати ремонт (заміну конденсаторів). Ми можемо це робити, зручно розташувавши конструкцію на столі.
Ось як буде виглядати ділянку, що цікавить нас, після видалення з нього несправних елементів.
Давайте уважно подивимося, який номінал ємності та напруги потрібен нам для заміни випаяних із плати елементів?
Бачимо, що це елемент з номіналом 680 мікрофарад (mF) і максимальною напругою 25 Вольт (V). Докладніше про ці поняття, а також про таку важливу річ, як дотримання правильної полярності при проведенні пайки, ми з Вами говорили. Так що не будемо зупинятись на цьому ще раз.
Просто скажемо, що у нас вийшли з ладу два конденсатори на 680 mF з напругою в 25V і один на 400 mF/25V. Оскільки наші елементи включені до електричну схемупаралельно, ми спокійно можемо замість трьох конденсаторів із сумарною ємністю (680+680+440=1800 мікрофарад) використовувати два конденсатори по 1 000 mF, які в сумі дадуть ту саму (навіть велику) ємність.
Ось як виглядають вилучені з нашої плати монітора конденсатори:
Продовжуємо ремонт монітора своїми руками, і зараз настав час упаяти нові конденсатори на місце вилучених.
Оскільки елементи справді нові, вони - довгі "ноги". Після впаювання на місце просто акуратно зрізаємо їх надлишок бокорізами.
У результаті, у нас вийшло так (для порядку, до двох конденсаторів по 1 000 мікрофарад, я помістив на плату додатковий елемент ємністю 330 mF).
Тепер, - акуратно і уважно робимо зворотне складання монітора: прикручуємо всі гвинти, так само з'єднуємо всі кабелі та роз'єми і, в результаті, можемо приступити до проміжного пробного пуску нашої наполовину-зібраної конструкції!
Порада: немає сенсу відразу збирати весь монітор назад, адже якщо щось піде не так, нам доведеться розбирати все з самого початку
Як бачимо, рамка, що сигналізує про відсутність підключеного кабелю даних, з'явилася відразу. Це, в даному випадку, - вірна ознака того, що ремонт монітора власноруч пройшов у нас успішно! :) Раніше, до усунення несправності, на ньому не було взагалі жодного зображення доти, доки він не прогрівався.
Подумки потиснувши собі руку, збираємо монітор у вихідний стан та (для перевірки) підключаємо його другим дисплеєм до ноутбука. Включаємо лептоп і бачимо, що зображення відразу ж "пішло" на обидва джерела.
Що і потрібно було довести! Ми щойно самі відремонтували наш монітор!
Зверніть увагу: щоб дізнатися, які ще бувають різновиди несправностей моніторів TFT, пройдіть .
- Ціни на 15% нижчі за закупівельну за рахунок закупівлі комплектуючих безпосередньо у виробників
- Експрес-діагностика моніторів протягом 15 хвилин – 0 руб.
- Терміновий ремонт монітора ACER від 30 хвилин
- Офіційна гарантія до 6 місяців
Надійний ремонт моніторів Acer у Москві
Монітор Acer – своєрідний посередник між користувачем та комп'ютерною технікою. Завдяки йому стає можливим використання різних програм, перегляд відео, складання фото-колажів та виконання безлічі інших операцій. А з появою будь-якої несправності, збою в роботі даного пристрою, комп'ютерна техніка стає марним "залізом". Щоб уникнути такого сценарію, вам варто завчасно вибрати надійну фірму, що здійснює ремонт моніторів Acer. І найкращим представником спеціалізованого ринку послуг є наш сервісний центр!
Найпоширеніші причини та типи поломок моніторів Acer
Основні причини, що ведуть у поломці монітора: постійні стрибки напруги в мережі, неправильна експлуатація, а також природне зношування. При пошкодженні плати джерела живлення техніки Acer можливі проблеми із заряджанням пристрою або його увімкненням. Надмірне зношування або пошкодження матриці монітора призводять до неякісного відображення відео та графічних зображень. На них з'являються плями та смуги.
Несправність блоку живлення призводить до появи перешкод, тривалого увімкнення та мимовільного відключення моніторів Acer. А тріщини в пайці або платі з кнопками управління найчастіше призводять до збоїв регулювання роботи пристрою. Мутність, тьмяний колір зображення, що виводиться на монітор, поява шумів і перешкод можуть свідчити про пошкодження кабелю VGA, знос ламп підсвічування і т.д.
Як бачите, розібратися у всьому різноманітті поломок моніторів Аcer може тільки фахівець, який має доступ до професійного діагностичного обладнання та надійних комплектуючих вищого класу – ААА. Завдяки їм успішний ремонт будь-якої моделі монітора стає реальним.
Чому варто зробити ремонт монітора у нашій компанії?
У нас є все необхідне для оперативного та якісного ремонту техніки Асер: можливість отримання оригінальних комплектуючих безпосередньо від заводу-виробника, спеціально обладнаний сервісний центр. Фахівці здійснюють ремонт комп'ютерної техніки на виїзді та в офісі. Максимальна тривалість робіт – 3 години. Після цього часу ви отримаєте повністю працездатний монітор.
Ціни на ремонт моніторів Acer
| найменування послуги | Час ремонту | Ціна, руб |
|---|---|---|
| Відновлення корпусу | 45-60 хвилин | 800 |
| Відновлення мікрокнопки | 40-50 хвилин | 600 |
| Відновлення плати інвертора | від 1 години | 700 |
| Відновлення роз'єму | 1-1,5 години | 900 |
| Заміна мікрокнопки | 30-60 хвилин | 1000 |
| Заміна мікросхеми | 1,5-2 години | 1200 |
| Заміна роз'єму | 1,5-2 години | 1200 |
| Заміна трансформатора | 30-60 хвилин | 800 |
| Заміна електролітичних конденсаторів | 50-60 хвилин | 1050 |
| Заміна \ відновлення лампи матриці | 1-2 години | 1200 |
| Відмивання материнської платипісля залиття | від 30 хвилин | від 800 |
| Пайка QFN-чіпа | від 50 хвилин | від 1050 |
| Пайка SMD-компонентів | від 50 хвилин | від 900 |
| Прошивка мікросхеми Flash з випаюванням чіпа | 1-1,5 години | від 1100 |
| Розбирання\складання блоку живлення | від 30 хвилин | від 500 |
| Розбирання\складання монітора | від 50 хвилин | від 700 |
Ця «праця» визначає розбирання та найпростіший ремонт монітора Acer AL1916.
Так як я в нашій конторі керую відділом інсталяцій, то відповідаю і за підтримку, гарантійне та післягарантійне обслуговування об'єктів. До нас періодично надходить багато повідомлень про несправність різної техніки. Більшу частину ми намагаємось ремонтувати на місці у замовника, але вдається не все, і частину ми відвозимо до свого сервісу. Але якщо є сервіс, то всі несправності, що всього до електрики в офісі і вдома у співробітників валяться теж до нас.
Принесли днями мені монітор Acer AL1916, сумлінний трудяга, формату 5/4 роздільною здатністю 1280х1024 пікселів. На мій погляд, річ для будинку застаріла, але цілком підходяща для офісної експлуатації.
Несправність описали просто: «Вчора працював, а ось сьогодні навіть лампочка не спалахує…». Перевірка показала, що світлодіод індикації мовчить і не «індикує». Що означає – немає запуску блоку живлення.
Розтин покаже...
Блок живлення у пацієнті вбудований. Що ж пацієнта треба розбирати. Знімаємо кришку прикриває кріплення підставки (2 клямки знизу) і знімаємо її. Відкручуємо гвинти кріплення підставки і заодно 2 саморізи, що з'єднують корпус.
Тут же розуміємо, що корпус зовсім не прагне розділиться, на 2 половинки, значить тримає щось ще. Так засувки млинець, думаємо ми, і тихо сподіваємось, що не клей. Зауважу, що клей, слава богу, зазвичай не зустрічається. Але в моїй практиці траплявся монітор, який до мене хтось намагався реанімувати, не зміг, і зламавши майже всі клямки при розбиранні пристрою, просто склеїв його суперклеєм, типу я не я і мене тут не стояло.
У паз ту клямку!
Гаразд, розкриваємо. Мати спеціальний інструмент для розкриття засувок корпусів, рекомендований виробником, під майже кожну окрему модель свій, мене жаба душить. І я вигадав, а може й підглянув десь, свій універсальний розкривач.
Не думаю, що я перший, і такий вже геніальний, майже впевнений, що всі радіоаматори для розбирання використовують щось подібне. Принцип дії пристрою простий, і все про нього вже, напевно, здогадалися. Але розповім, як я дію. Ребром картки натискаю на кут пристрою, щоб утворилася щілина, розглядаю в яку сторону йде загин 2-х половинок корпусів (заскочки можуть бути на лицьовій частині, а паз у відповідь на тильній і навпаки). Заводжу в паз куточок картки так що б вона відсувала засувку від паза і починаю проводити картку так що поступово роз'єднати всі клямки по одній, саме проводжу вставленою карткою а не вставляю кожен раз (я ж не знаю точно де клямки).
Картки в процесі «розбірок» зношуються, але друзі та колеги постачають мене ними безперебійно.
Починає вийде.
Отже, корпус ми розкрили. І за певної вправності нічого не зламали. Ось ті самі засувки і упори (допомагають засувкам не розкритися) про які ламають зуби які ламають ремонтники-початківці. Хочеться відзначити товариші, що картку не треба заганяти в пацієнта по «найнебалуйся», зазвичай досить 5-10 мм.
Різні виробники розміщують клямки по-різному, конструктив трохи відрізняється, але принцип у всіх один. Так що якщо все робити акуратно, і не поспішаючи, успіх нам забезпечений.
Виймаємо, що всередині, запам'ятовуючи, як було
Кладемо монітор екраном на чисту, рівну, гладку поверхню. Важливо, щоб поверхня була саме чистою, рівною та гладкою! Забутий на столі гвинтик, болтик, резистор або інша дрібничка завдадуть непоправної шкоди матриці, усунути який не буде жодної можливості.Ми бачимо, що нутрощі монітора прикриті металевим екраном за винятком плати дешифраторів розміщеної безпосередньо на матриці.
Але до матриці нам поки що й не треба. Відклеюємо захисні, екрануючі та просто складальні наклейки та відключаємо всі шлейфи. Особливо ніжно слід поставитися до шлейфу, що йде до матриці.
Його відключаємо особливо акуратно: плата дешифраторів зазвичай тонка і пайки досить ніжні.
Якщо не сподіваєтесь на свою пам'ять, то просто сфотографуйте телефоном – що, як і куди підключено, надалі при збиранні дуже допоможе нічого не переплутати.
Відвернувши 4 гвинти знімаємо блок самого монітора і перевертаємо його.
У ході подальших заходів я дуже рекомендую прибрати матрицю подалі у безпечне місце.
У блоці ми бачимо дві плати. Та, що більше, судячи з мережевого роз'єму, що знаходиться на ній, і є блок живлення, а друга - маленька - сам монітор, як такий. Відкручуємо гвинти кріплення обох плат, знімаємо та роз'єднуємо їх.
Корчуємо набряклі електроліти
Перевертаємо блок живлення та бачимо дуже ймовірну причину наших бід, або як мінімум одну з причин.
Як говорив герой М.А. Булгакова, осетрина буває лише першої свіжості, вона й остання. Так от, якщо хтось не знає, кришки конденсаторів (обмовлюся, справних конденсаторів) бувають лише плоскими, але ніяк не опуклими.
Так-так, товариші, я знаю, що плоска кришка конденсатора не говорить про його справність, А випукла кришка однозначно волає, що кондер труп.
Несправні деталі в пацієнті нам не потрібні так що, міняємо всі конденсатори, що спухли. При заміні конденсаторів важливо дотримуватись полярності, і звичайно варто ставити ті ж номінали, які встановив виробник, але якщо точно таких же немає, можна їх трохи завищувати. У мене, наприклад, в момент цього ремонту закінчилися 1000mf x 10v. Так не діло знаю, але 1000mf x 16v працюватимуть анітрохи не гірше. Звернемо увагу, що саме завищувати номінали можна (в розумних межах), а ось ставити на місце 1000mf x 6,3v зовсім не бажано.
Чую голоси із зали, що 10-ти вольтові кондери стоять по шині 5 Вольт та 6,3 Вольта теж нормально. Але я віддаю перевагу наявності запасу хоча б 3-4 вольта (для низьких напруг) і виробники зі мною зазвичай згодні. Так, наші китайські друзі можуть і заощадити, але ж це не наш вибір. Нам потрібна якість!
Для великої напругикрок номіналів ширший, там усе простіше. Інші «неопухлі» електролітичні конденсатори дуже бажано перевірити тестером ЕПС (ESR). Якщо такої можливості немає, то «рекомендації найкращих собаківників» - замініть ВСІ електроліти блоку живлення. На цій платі їх залишилося всього 2. У моєму випадку можливість перевірки ЕПС була і я встановив, що «високовольтна банка» 100mf x 400v цілком справна, а ось маленький кондерчик 22mf x 50v, що стоїть в обв'язки ШІМ, теж «високий», хоча на вигляд був цілковитий.
Час включати. Як?
Далі перевіряємо тестером опір входів живлення на моніторній платі. Якщо виявляємо КЗ шукаємо причину, немає КЗ і славно. В даному випадку КЗ немає, значить можна підключати БП до моніторної плати, повертати на місце всі шлейфи і вмикати монітор (звісно, поки не збираючи повністю). Перше включення я завжди проводжу через лампочку, тобто в розрив фазного провідника у мене на випробувальному кабелі включена лампа 200В х 60Вт.Користування цією нескладною «прибамбасиною» дозволить Вам побачити несправність блоку живлення, і не допекти ще непомічені проблеми. Принцип дії до банальності простий: «Якщо при запуску пристрою лампа спалахнула, або нитка сильно розжарилася, напевно, є проблеми». При запуску потужних імпульсних БП можлива КОРОТКОВРЕМЕННА, тривалістю максимум до 0,5 секунди, спалах лампи (заряджається високовольтний конденсатор). Це нормально.
Статтю схвалили 53 читачі.
Для участі в голосуванні зареєструйтесь та увійдіть на сайт із вашими логіном та паролем.Моєму монітору Acer X203H вже 8 років, і ось останні кілька місяців почалися з ним глюки. Це була затримка у запуску. Спочатку загорявся синій індикатор (On) слідом помаранчевий (ST-BY), монітор при цьому не запалювався і так лампочка блимала і мигала. Загалом монітор довго запускався. Це навело на думку про несправне БП, блок намагається запуститься, але з якихось причин гальмує. Швидше за все КЗ, підсохли кондери, подумав я, адже 8 років термін не малий, конденсатори слід кожні 5 міняти! Залишив до кращих часів, час не вистачає катастрофічно.
Спочатку затримка не напружувала, хвилинку можна почекати. Потім все довше і довше і в результаті монітор сьогодні запустився через пів години плюс тремтить зображення! Що зірвало терпець у край. Кинувши всі справи почав розбирати монітор, але не тут було. Китайці хитро приховали гвинт, який лише один, і щоб дістатися до нього довелося шукати схему розбирання.
Про ремонт монітора Acer X203H по порядку
Насамперед треба зняти ковпачки зі стійки і скрутити цю стійку.
Стійка кріпиться на чотирьох гвинтах. Під стійкою буде ще один гвинт, що кріпить частини корпусу. Він один там
За допомогою плоскої викрутки підчіплюю кришку і добираюся до LCD матриці.
Наступним кроком зручно покласти матрицю із задньою частиною корпусу на стіл, матрицею вниз. І піднімаю кришку. Всі тельбухи монітора залишаються на столі.
Знімаю 4 шлейфи
Цей Шлейф приклеєний до матриці, обережно!
Ці шлейфи зручно збоку підчепити викруткою
Шлейф, що йде до кнопок
Викручую гвинти, що кріплять велику плату і виявляю, що на платі два здуті кондери 25В 1000мкФ. Значить я мав рацію.
Конденсатори замінив на 1000мкФ 35В про всяк випадок. Вони виявилися по довжині трохи більше, і щоб не було випадкового контакту фланця на корпус, місце під кондери на корпусі заклеїв ізолентою
Не сподобалися мені як два підпалених одноватних резистора по 4.5МоМ, треба буде замінити їх на двоватні. Так само до заміни всі конденсатори, що залишилися, просто нічим було зараз все замінити.
Ось ці резистори
На цьому ремонт закінчено, все запрацювало як слід. Збирати все у зворотній послідовності
Спасибі за увагу.
З ув. Admin-чек
