Для того щоб в приватному будинку, рассоложенном за містом, можна було проживати в комфортних умовах, доводиться замислюватися про будівництво автономних установок, зокрема, місцевої каналізації. Зрозуміло, сьогодні досить велика кількість компаній здатне запропонувати свої послуги по будівництву локальних очисних споруд, Але для багатьох домовласників монтаж септика своїми руками є кращим рішенням.
Якими перевагами володіє септик, якщо порівнювати цю очисну установку з традиційною вигрібною ямою? Ось, найістотніші з них:
- Дешеве обслуговування. Вигрібну яму доводиться часто чистити, а за кожен виклик асенізаторів доводиться платити. Септик доведеться очищати набагато рідше, так як протікають в септику біопроцеси, ефективно розкладають органіку, зменшуючи кількість осаду.
- Відсутність запаху при роботі.
- Значне зниження ризику зараження грунту внаслідок витоку стоків.
- Можливість користуватися установкою на протязі багатьох років, без перенесення її на інше місце на ділянці.
Перераховані переваги обумовлюються конструктивними особливостями. причому дані позитивні якості властиві й готовим моделям, і побудованим своїми руками, звичайно, за умови, що установка зроблена з урахуванням будівельних і санітарних правил. Розглянемо, які існують правила установки септика.
Вибір місця будівництва
Незалежно від того, вирішено придбати готовий септик або камери будуть споруджуватися своїми руками, правильно вибрати місце надзвичайно важливо. В іншому випадку, можуть виникнути проблеми ще на етапі будівництва або потім, в процесі експлуатації. Отже, де встановити септик? Ось основні правила вибору місця:
- Місце встановлення повинно бути віддалене від будинку, відстань від фундаменту до камер не повинно бути менше п'яти метрів.
- При виборі місця установки доведеться орієнтуватися на схему розташування трубопроводу, що підводить. Бажано, щоб труба пролягала прямолінійно (некруті повороти допустимі).
- Вкрай бажано, щоб в місці установки був м'який грунт і глибоке залягання грунтових вод, Ця обставина здешевить земельні роботи.
- Схема відводу очищеної води складається з урахуванням таких показників, як рівень розташування грунтових вод і рівень промерзання грунту.
Порада! Оптимально будувати септик при рівні грунтових вод нижче півтора метрів. У цьому випадку використовується стандартна схема з фільтруючим колодязем. при високому рівні грунтових вод, вибирається більш складна схема відведення очищеної води. Іноді оптимальною є схема, в якій доводиться встановлювати дренажний насос.
- Септик не повинен розташовуватися в місці, де проходить проїжджаючи дорога з інтенсивним рухом або знаходиться стоянка автотранспорту.
Складнощі при виборі місця будівництва септика
Якщо є можливість дотриматися всіх описані вище умови, то встановити септик своїми руками буде нескладно. Робота проходить у кілька етапів, ось покрокова інструкція по монтажу:
- Риття і підготовка котловану на обраному ділянці. Підготовчі роботи полягають у вирівнюванні дна, створення амортизуючої «подушки» з піску на дні ями і бетонуванні дна і стінок котловану. Останній захід необхідно тільки для установки певних видів септика.
- Установка готового септика або споруду камер своїми руками. Для будівництва камер можна використовувати різні матеріали - готові деталі із залізобетону, цегла, пластикові ємності тощо. Якщо на будівництво своїми руками ведеться на ділянці з високим рівнем грунтових вод, то інструкція наказує не використовувати збірні конструкції (цегляні, з бетонних кілець). Правильна тактика - установка герметичній ємності, непроникною для грунтових вод. Це може бути пластикова ємність або побудований своїми руками монолітний залізобетонний септик.
- Підключення до камер підвідних, переливних і відвідних труб, все системи повинні бути щільними, непроникними для грунтових вод.
- Зворотне засипання котловану.
- Спорудження перекриттів з установкою люків.
- Виконання робіт з декорування ділянки.
Однак ідеальні умови для спорудження септика присутні далеко не на кожній дільниці. Наприклад, може виявитися так, що грунтові води будуть розташовуватися занадто високо, або грунт на ділянці виявиться глинистим. В цьому випадку, використовується особлива монтажна схема.
Установка септика в глинистих ґрунтах
Глинистий і суглинний грунт погано пропускає воду, тобто основною проблемою при спробі встановити септик в глині \u200b\u200bстане влаштування полів фільтрації. Глина - це матеріал, який погано пропускає воду.
Якщо спробувати побудувати звичайні поля фільтрації на глинистому ділянці, то вода, що пройшла через гравійний фільтр, що не буде вбиратися в грунт. Тому доводиться вибирати варіант вирішення проблеми.
Будівництво двоступеневих полів фільтрації
Цей варіант більше підходить для суглинних грунтів. В цьому випадку, перший рівень дренуючих траншей, наповнених гравієм і піском, мають у своєму розпорядженні на глибині від 50 до 100 см від поверхні грунту. У цих траншеях прокладають перфоровані труби. Другий рівень траншей з фільтруючим матеріалом розміщують нижче - на рівні 1,5-2 метра.
Улаштування додаткових очисних споруд
Припускаючи встановити септик на глинистому ґрунті, можна обійтися без будівництва полів фільтрації. Для цього потрібно встановити додаткові пристрої, В яких буде проходити доочищення води. У таких установках вода буде проходити через піщаний фільтр, і знезаражуватися за допомогою УФ установок.
Крім того, можлива установка додаткового біо фільтра. Можна купити готовий біо фільтр, але багато господарів беруться за будівництво біо фільтра своїми руками. По суті, біо фільтр - це ємність, заповнена завантаженням для розселення біо матеріалу. Засипанням для біо матеріалу може стати керамзит. Обов'язково біо фільтр оснащується системою вентиляції.
Установка септика при високому УГВ
Серйозна перешкода, яка може поміщати встановити на дачі або в приватному будинку септик - високі ґрунтові води. В цьому випадку, неможливо організувати фільтрацію напівочищення стоків через грунт, оскільки вода просто не випливає. Ось можливі варіанти вирішення проблеми.
установка накопичувачів
Одним з найпростіших варіантів організації місцевої каналізації в приватному будинку може стати накопичувальний септик, при високому рівні грунтових вод він відмінно працює. Єдина незручність - необхідність регулярного очищення накопичувача за допомогою асенізаторів. Якщо в приватному будинку витрачається багато води, то витрати на обслуговування будуть великими.
Монтаж фільтруючих касет
При таких умовах на ділянці можна рекомендувати встановити своїми руками готовий септик - грунтові води не будуть заважати його роботі. А для доочищення рекомендується використовувати не поля фільтрації, а фільтруючі касети, які монтуються на поверхні землі.
Порада! При такому рішенні проблеми на ділянці утворюється піднесеність, однак її можна «замаскувати», перетворивши, наприклад, в альпійську гірку.
Розглянемо, як зробити такий септик при високому УГВ:
- Септик встановлюється з обов'язковим якоріння, тобто закріпленням до бетонної плити.
- Потім встановлюється розподільчий колодязь, в який ставлять погружной насос з автоматикою. Насос використовується для перекачування стоків в систему фільтрів касету.
- Для установки касети слід зняти родючий шар грунту. Підготовлена \u200b\u200bмайданчик повинен бути більше касети на 50 см в довжину і в ширину.
- Котлован (глибина 30-50 см) наповнюється піском з наступним трамбуванням.
- Потім по периметру майданчика встановлюються бетонні блоки і скріплюються між собою.
- В утворений «ящик» засипається дрібний гравій, на який ставиться сама касета - інфільтратор без дна.
- До касеті підводиться шланг або труба, по якій будуть надходити стоки, влаштовується вентиляційна труба.
- Зверху на касету вкладається пінопласт (як утеплювач) і насипається грунт шаром не менше 20 см.
Встановити очисні споруди для роботи місцевої каналізації в приватному будинку можна і на ділянках з «проблемним» грунтом. Якщо роботу планується зробити самостійно, то варто наочно побачити, як відбувається установка септика - відео можна легко знайти на тематичних ресурсах.
Відведення каналізаційних стоків з приватного будинку припускає наявність колодязя або ємності, де ці стоки збиратимуться. Так як скидання стічних вод в навколишнє середовище заборонений будівельними та санітарними нормами, вам доведеться продумати систему очищення і відведення каналізації. Оптимальним варіантом вважається система з дренажних колодязів, фільтраційних касет, полів, в яких проводиться очищення і всмоктування води в грунт. Способи та методи очищення стічних вод безпосередньо залежать від висоти підступають грунтових вод і особливостей грунту.
Як працює септик?
- анаеробне бродіння в герметичній ємності власне стічних вод, при якому відбувається поділ на фракції, рідина в подальшому надходить на доочищення, а щільна фракція осідає в септику. При анаеробному бродінні утворюється велика кількість газу метану, який відводять з септика за допомогою спеціальної труби.
- Фільтрація і очищення стічних вод, вибір методу залежить від глибини залягання грунтових вод, характеру грунту, а також рельєфних особливостей ділянки.
Септики можуть бути побудовані з різних матеріалів: Цегла, бетонні кільця, баки з листового заліза і пластикові ємності. Всі вони вкопуються в грунт і обладнуються трубопроводом, по якому здійснюється злив води з септика. При цьому саморобним септиків потрібно забезпечити герметичність стінок, додаткову обробку від корозії і активних органічних сполук, а також водонепроникність швів між матеріалом.
Варіанти відведення води з септика
Перш ніж вибрати спосіб, яким ви скористаєтеся, щоб очищати і зливати воду з септика, потрібно точно заміряти, на якій глибині відбувається залягання поземною води на ділянці, а також визначити яка саме грунт буде під септиком.
Варіанти вибору:
- При поверхневому рівні залягання грунтових вод використовують поля розсіювання або фільтрації, з яких скидання води здійснюється за допомогою траншей з фільтруючим шаром піску, гравію, щебеню. Таким чином досягається достатній ступінь очищення, щоб відводити воду в грунт.
- При близькому заляганні грунтових вод використовують дренажні або фільтруючі колодязі, у них негерметичні дно, на яке насипають фільтруючий шар піску, гравію, щебеню. Після доочищення вода йде в грунт.
- Фільтруюча касета для септика, яку використовують, щоб організувати злив стічних вод на глинистих і суглинних грунтах з поганою проникністю.
- Після септика вода відводиться в зливову каналізацію або водовідвідну канаву.
- Насосом примусового вибору вода скидається у водойму, дощову або стічну канаву.
- Скидання води здійснюється в накопичувальний резервуар, з якого потім здійснюється полив сільськогосподарських культур.
поля фільтрації
Варіант доочистки і скидання рідини з септика - поля фільтрації. це гарний варіант очищення зливних вод з септика, якщо рівень залягання ґрунтових вод менше 1,5 метрів. Вода, просочуючись через дренажний шар, буде йти в грунт. Такі поля облаштовують таким чином:
- Таке поле повинно бути розташоване на максимальному видаленні від будинку, джерел питної води, плодових дерев і чагарників.
- Система дренажного шару в полях фільтрації нормально функціонує досить довгий час, близько 7 років, в подальшому дренажну подушку доведеться замінити, щоб не забруднювати грунтові води.
- Відстань між паралельними трубами дренажної системи не менше 2 метрів, а довжина однієї труби - близько 20 метрів.
- Глибина дренажних шарів повинна бути нижче рівня промерзання грунту, інакше взимку вода, що просочує шари, може замерзнути.
- На дно траншеї насипають фільтрувальний шар в такій послідовності: шар піску товщиною від 10 см, потім шар гравію або щебеню товщиною від 60 см.
- На шар щебеню або піску укладають спеціальні дренажні труби з отворами, за допомогою яких здійснюється злив води з септика.
- Труби засипають шаром щебеню та ізолюють спеціальним матеріалом - плівкою, яка захистить систему від замерзання взимку.
- Зверху на канаву фільтрації насипають грунт.
- При великій кількості стічних вод поля фільтрації можна обладнати додатковим резервуаром, куди будуть збиратися стоки з дренажної системи. Такий саморобний ставок можна обсадити вербами або березами, у них збільшена потреба в добовій дозі води, тому вони допоможуть швидше осушувати резервуар.
зливова каналізація
Такий тип відведення води з септика являє собою систему канав, яку влаштовують за допомогою водовідвідних лотків або труб достатнього діаметру. Вода за такою системою відводиться самопливом. Її монтують, якщо немає можливості влаштувати біля септика дренажний колодязь. Тут важливий, перш за все, кут ухилу системи водовідведення, так як він забезпечує злив води. Якщо ухил системи недостатній, використовують дренажний насос.
У кінцевій точці зливової каналізації встановлюють дренажний колодязь-водозбірник, куди буде збиратися вода. Тут вода пройде додаткове очищення і піде в грунт.
Система досить проста у виконанні і експлуатації, не потребує очищення або заміни дренажного шару і використовується найчастіше на глинистих ґрунтах.
дренажний колодязь
Дренажний або фільтруючий колодязь є не тільки водозбірником, а й додатковою системою фільтрації води. Вода, відведена з септика, остаточно очищується в колодязі і йде в грунт.
- Для дренажного колодязя ідеальним вважається грунт з хорошими пропускають характеристиками, він дозволяє воді не застоюватися. Глина і суглинки, які майже не пропускають вологу, - невідповідна основа для дренажного колодязя.
- При обладнанні колодязя його дно повинно бути вище рівня грунтових вод як мінімум на півметра. У розрахунок беруть і глибину промерзання грунту, це важливо для нормального функціонування системи взимку.
- Чим далі розташований фільтруючий колодязь від септика, тим краще. Оптимальна відстань починається від 20 метрів, довжина труби під слив повинна бути трохи більше.
- Стінки можна викласти з червоної цегли, каменю, бетонних кілець, навіть старих автомобільних покришок. Головне правило - в стінках повинні бути дренажні отвори розміром до 10 см. Краще розташувати їх в шаховому порядку.
- Розміри стандартних дренажних колодязів - від 2 метрів в діаметрі і 3 метрів в глибину. Форма може бути будь-яка - квадратна або кругла.
- Дренажний колодязь постачають вентиляційною трубою, вона повинна виступати над поверхнею землі, в яку вкопаний колодязь приблизно на метр. Така труба забезпечує висновок накопичуються газів і випарів.
- Фільтруюче дно засипають щебенем, гравієм, шлаком або дрібною галькою. Висота шару від 30 см до метра.
- Зверху фільтруючий колодязь закривають кришкою.
Такий колодязь може зберігати фільтрує здатність тривалий час, До 10 років. Після потрібно буде придумати спосіб очищення і відновлення колодязя.
накопичувальний водозбірник
Накопичувальний тип колодязя використовується, якщо є необхідність в поливі, а також якщо нікуди дівати стічні води, так як відсутня можливість використовувати інші види очистки.
Накопичувальні колодязі представляють собою герметичні ємності із пластику, металу або бетонних кілець, куди по трубі йде злив води, відведеної з септика. Найбільшою популярністю користуються ємності із пластику, так як вони герметичні, не піддаються корозії і впливу агресивних хімічних сполук, що не потребують додаткової обробки, мають тривалий період експлуатації, а також відносно легкі по вазі. Тому їх легко встановлювати на постійне місце.
Залізні ємності, як правило, потребують додаткового внутрішньому покритті фарбою або будь-яким іншим оберігає від корозії шаром. Вони мають серйозну вагу, при установці часто доводиться користуватися додатковим обладнанням, на кшталт підйомного крана. Перед установкою рекомендується обробити шви спеціальним герметиком.
Бетонні кільця для таких колодязів майже не використовують - занадто герметично повинні бути оброблені шви, а також ретельно забетоновано дно, щоб не пропускало, а накопичувало вологу. При цьому бетон стрімко руйнується під впливом води, тому такий резервуар не самий довговічний.
Монтаж такого виду колодязя передбачає наступні етапи:
- Установка накопичувального колодязя здійснюється нижче рівня септика, тобто так, щоб вода надходила в нього самопливом.
- Оптимальна відстань від септика до накопичувального резервуара починається від 6 метрів. Труба, через яку здійснюватиметься злив рідини з септика, повинна бути прямою, так як повороти трубопроводу можуть засмічуватися.
- До монтажу резервуара проводять підготовчі роботи - викопують яму зі стінками на півметра більше, ніж ємність.
- В якості підстави для резервуара використовують шар піску. Якщо до поверхні близько підходять грунтові води, то варто зробити більш міцну основу, наприклад, фундамент з бетону, щоб усунути подальше просідання конструкції.
- Резервуар встановлюють рівно, щоб не було перекосів конструкції, підключають слив і засипають з усіх боків піском, залишаючи на поверхні отвір для очищення резервуару. Товстий шар піску добре охороняє від замерзання зимовий час.
- Резервуар повинен бути оснащений сигнальною системою на випадок переповнення.
- Водозабір з такого бака можна здійснювати поверхневим дренажним насосом.
фільтруюча касета
Фільтруюча касета являє собою фільтр для стічних вод з септика на ділянці до 20 кв.м. Рівень грунтових вод повинен залягати не менше ніж в метрі від поверхні фільтруючого дна.
- Для монтажу касети розрівнюють майданчик, а потім викопують прямокутну яму глибиною в півметра.
- Заповнюють яму піском, по периметру укладають блоки висотою в 30 см. Утворився котлован засипають шаром щебеню.
- Зверху на блоки встановлюють бетонні або інші опори, які накривають гідроізоляцією і шаром грунту.
- Трубопровід з септика здійснює висновок під опорну конструкцію і підключається до пластикової фільтрує касеті, розташованої на шарі гравію.
- Після фільтрації вода вбирається в грунт.
зимові проблеми
При виборі варіанту скидання або відведення стічних вод з септика необхідно передбачити проблеми, які можуть виникнути взимку. Значне і тривале зниження температур змушує приймати деякі заходи, щоб забезпечити захист від промерзання стічних вод.
- При установці системи скидання, накопичення, трубопроводів та інших систем потрібно брати до уваги глибину промерзання грунту у вашій місцевості і заглиблювати їх нижче. Таким чином ви забезпечите природний захист трубопроводів від промерзання.
- Забезпечити обов'язковий ухил труби зливу з септика, так як труба, в якій не застоюється вода або навіть її мінімальна кількість, - завжди суха. Через брак води нічому промерзати.
- Взагалі, ухил труби навіть при примусовому відведення стічних вод насосом - гарантія від промерзання.
- Додатково утеплений слив трубопроводу буде гарантією від промерзання труби взимку.
- Для фільтруючих полів або касети забезпечується гідроізоляція і додаткова теплоізоляція спеціальними матеріалами, які знизять до мінімуму замерзання труб. Правило ухилу труби працює і в цьому випадку.
вибір системи
При виборі системи очищення стічних вод з септика варто враховувати не тільки ваші можливості, а й уважно ознайомиться з допустимими санітарними нормами і правилами. Інакше при стихійному скиданні стічних вод у водойми і дощові канави у вас можуть виникнути неприємності не тільки з сусідами, а й з законом.
При установці і монтажі системи скидання стічних вод потрібно враховувати наступні параметри:
- Для скидання стічних вод в навколишнє середовище вони повинні бути попередньо очищені спеціальним обладнанням;
- Не можна скидати стічні води з бактеріальним забрудненням або органічними сполуками, які здатні завдати шкоди навколишньому середовищу і санітарному фону.
Крім того, умови скидання стічних вод залежать від рельєфу і розміру ділянки, від обсягу стічних вод з септика, від характеристик грунту і глибини залягання підземних вод. Тип додаткового очисного споруди легко визначити, знаючи, яка поглинальна здатність грунту на вашій ділянці, як далеко ви можете відвести від будинку зливні води, яка оптимальна система водовідливу годиться саме для вашої ділянки.
Фільтруюча касета - підземний аналог поля фільтрації, що є частиною комплексу каналізаційних очисних споруд. Має вигляд коробки без дна, замість нього насипається щебінь. Мета такої конструкції - ліквідувати запах на поверхні. Має хороші показники ефективності при високому рівні стояння грунтових вод.
При легких і середніх суглинних грунтах
Підземна конструкція, що володіє висотою 250 мм і перекриттям. Перекриття створюється з бетонних плит чи інших матеріалів. Стінки, на які спирається конструкція, - з суцільного цегли або бетонних блоків. У легких і середніх суглинних грунтах під всією площею касети знаходиться підставу з щебеня товщиною 100 мм, яке засипають грубозернистим піском фракції 1-2 мм (150 мм). Площа фільтруючого завантаження обчислюється на підставі розрахункового навантаження 60 л / (м 2 / добу.). У місці входу стічних вод каналізації котеджу в фільтруючу касету накидається щебінь фракції 20-40 мм і будується струеотбойная стінка. При створенні над фільтрує касетою клумби або спортивного майданчика в обов'язковому порядку встановлюється вентиляційна труба.
При важких суглинних грунтах
Загальна конструкція касети не зазнає змін. У важких суглинних грунтах по всій площі фільтрації передбачається створення заповнюваних щебенем шурфів (вертикального або похилого поглиблення) діаметром 150-200 мм і глибиною 500 мм. Проміжок між ними повинен складати 500 мм. Шурфи розташовуються не менше ніж на 1 м від рівня грунтових вод, в інших випадках їх установка неможлива. Якщо глибина не відповідає вимогам, вдаються до збільшення площі касети або потовщення шару обсипання, що фільтрує.
Повернемося до "МЕТОДИЧНИМ РЕКОМЕНДАЦІЙ З РОЗРАХУНКУ КІЛЬКОСТІ І ЯКОСТІ ПРИЙМАЮТЬСЯ стічних вод І ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У СИСТЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ", і поговоримо про фільтруючих касетах і системах автономної каналізації з відведенням стоків у водойму, як я і обіцяв в попередній статті. цитую:
фільтруючі касети
Фільтруюча касета - підземна споруда з простором висотою 250 мм під перекриттям.
Перекриття виконується з залізобетонних плит та інших матеріалів опорні стінки - з бетонних блоків або суцільного цегли.
По всій площі касети влаштовується щебеневе підставу висотою 100 мм яке засипається грубозернистим піском крупністю 1-2 мм на висоту 150 мм.
Площа фільтруючого завантаження в легких і середніх суглинних грунтах визначається виходячи з розрахункового навантаження 60 л / (м2 добу). У місці подачі стічних вод влаштовуються начерку з щебеню крупністю 20-40 мм і струеотбойная стінка.
Іншими словами, це невисока коробка без дна, але з кришкою. Зарита в землю. Замість дна - щебінка насипана. Нічого не нагадує? Це поле фільтрації, таке ж, як влаштовують на поверхні, тільки заховане в землю. Навіщо? З цілої низки причин. Найважливіше, що на поверхні землі немає запаху, над касетою поверхню землі можна використовувати будь-під газон, хоч під грядки. Можна клумбу зробити або майданчик спортивну. Тільки про вентиляційну трубу не забудьте.
Ви запитаєте, до чого ця коробка, коли можна зробити фільтруючий колодязь? Можна, це все взаимозаменяемо. Однак у касети є свої переваги. Вона не глибока і коли рівень стояння грунтових вод високий, має значну, якщо не абсолютну перевагу перед колодязем. Це, якщо так можна висловитися, "сплющений колодязь", низенький такий, але широкий.
При важких суглинних грунтах слід додатково передбачати по площі фільтрації пристрій заповнюваних щебенем шурфів діаметром 150-200 мм на глибину 0 5 м з проміжками 0 5 м між ними. Верх піщаної засипки касети, що фільтрує повинен розташовуватися не менше ніж на 1 м від рівня грунтових вод.
А ось тут - обережніше. Якщо рівень грунтових вод високий, шурфи робити не можна, оскільки їх низ так само повинен бути на 1 метр вище грунтових вод (або трохи менше, якщо вже зовсім не виходить витримати цю рекомендацію. Але не сильно, до початку видимого зволоження грунту). Якщо отримати скільки-небудь значну глибину не вдалося, надходять так: або збільшують площу касети, або роблять не шурфи, а збільшену обсипання фільтрує, як я це радив робити з фільтруючим колодязем.
Системи автономної каналізації
з відведенням очищених стічних вод
в поверхневі водойми
Очисні споруди з відведенням очищених стічних вод в поверхневі водойми як правило застосовуються при водонепроникних або слабофільтрующіх грунтах.
Не тільки. Розширимо сферу застосування згадкою про ситуацію, коли грунти "нормальнофільтрующіе", навіть "супергіперфільтрующіе" (пісочок наприклад), та тільки фільтрують вони, на жаль, в найближчу питну свердловину, А відсунути очисні споруди від свердловини неможливо.
Крім того, і я це вже згадував, влаштовувати грунтову утилізацію для великих витрат стічних вод недоцільно. Котеджне селище каналізованних в грунт не варто, хіба що вже зовсім коли більше нікуди.
При цьому очищення стічних вод здійснюється в піщано-гравійних фільтрах і фільтруючих траншеях.
Тут уважніше. Тонкість тут ось в чому. Якщо при грунтової утилізації очищена вода надходить (вбирається) після фільтруючого споруди в грунт, то тут вона, пройшовши грунтову очищення, "виходить" з грунту і організовано відводиться на скидання у водоймище. В іншому, все одно, додається тільки система збору та відведення очищеної води. Чому автори рекомендацій виділили ці споруди в окремий розділ, мені не зовсім зрозуміло. Але, тим не менше, читайте.
Піщано-гравійні фільтри
Перед спорудами підземної фільтрації слід влаштовувати септик.
Це важливо. Вбирається чи очищена вода в грунт (ґрунтова утилізація) або відводиться у водойму, септик обов'язковий.
Втім, є виключення. Можна замінити септик аераційними очисними спорудами, але про це, в наступних розділах. А поки пам'ятайте одне - будь-яке спорудження очищення перед очищенням (по суті - доочищенням) в грунті, ставити обов'язково.
Стічні води минулі споруди підземної фільтрації мають БПКполн. і концентрацію зважених речовин - 10-15 мг / л.
Приблизно те ж саме дає і Аераційне спорудження, тому після нього, можна і не влаштовувати грунтову фільтрацію-доочистку, а після септика - обов'язково. Що б мене не дорікнули у відсутності професіоналізму, підкреслю, що це не мною наведені цифри. Реальна ситуація дещо складніша, але поки нас влаштовує ця ступінь достовірності. Уточнювати будемо в окремому розділі.
Піщано-гравійні фільтри включають такі основні елементи зрошувальну мережу фільтруючу завантаження і дренажну мережу.
Це Ви вже проходили, чи не так? Колодязі фільтруючі, поля, касети ... Те ж саме, тільки в профіль. У чому ж різниця? Читаємо далі.
При влаштуванні піщано-гравійного фільтра на дно котловану сплановане з ухилом 0 03 до центральної частини укладається шар гравію щебеню або спеченого шлаку крупністю 15-30 мм заввишки 100 мм по якому прокладають дренажну мережу що складається з центральної труби - колектора і відходять від нього водозбірних труб прокладаються з азбестоцементних або пластмасових труб діаметром 100 мм.
Азбестоцементні водозбірні труби постачають бічними пропилами на глибину 20 мм шириною 5 мм через кожні 100 мм. Пластмасові труби - бічними отворами діаметром 10 мм через 100 мм. Пропили і отвори розташовують у шаховому порядку.
Дренажна мережа засипається щебенем гравієм або шлаком розміром фракцій 15-30 мм на висоту 100 мм над верхом труб потім шаром з тих же матеріалів крупністю 5-15 або 2-5 мм заввишки 100 мм і шаром матеріалів крупністю 2-5 мм заввишки 100 мм.
Відчуваєте різницю? Це більш потужний, продуктивне спорудження, застосовується для підвищених витрат стоків. Для кількох котеджів, наприклад. Замість гравію і шлаку можна використовувати будь-який підручний мінеральний матеріал - від цегляної крихти і будівельного сміття, до битого скла.
Фільтруючий шар відсипається з крупнозернистого піску крупністю 1-2 мм заввишки 1 м при необхідної концентрації забруднень по БПКполн. і зважених речовинах в очищеної воді до 15 мг / л і висотою 1 5 м при необхідної концентрації зазначених забруднень до 10 мг / л.
Щось мені не віриться в ці концентрації, ну да ладно, важливо одне - більше шар, чистіше водичка. Тільки не захоплюйтеся, два метри піску не дозволять добитися 5 мг / л.
На фільтруючий шар укладають шар гравію, щебеню і спечений шлак крупністю 15-30 мм. Зрошувальна мережа влаштовується аналогічно дренажної, обсипається щебенем, гравієм або шлаком розміром фракції 15-30 мм на висоту 100 мм, потім її накривають шаром руберойду або гидроїзола і засипають ґрунтом.
Площа фільтра визначається з розрахунку розміщення зрошувальних труб розрахункової довжини при відстані між ними 0,5 м. Необхідна довжина зрошувальних труб визначається при розрахунковому навантаженні на 1 м труби 100 л / сут. Довжину дренажних труб визначають аналогічно зрошувальних труб.
В кінці колектора зрошувальної мережі і на початку колектора дренажної мережі влаштовуються вентиляційні стояки діаметром 100 мм і висотою 700 мм над поверхнею землі.
Відстань від лотка дренажних труб до рівня грунтових вод має бути не менше 1 м. При високому рівні ґрунтових вод фільтр допускається розташовувати в підсипання, причому фільтр, перекритий шаром рулонного гідроізоляційного матеріалу, Засипається шаром шлаку, що дорівнює 0,5 м, і рослинного грунту - 0,2 м.
Все це вже знайоме по попередній статті, чи не так? Як бачите, це вірно і для фільтра. Додам тільки, що в обсипання можна розташовувати і касети і поля підземної фільтрації і фільтруючі колодязі. Якщо отриманий при цьому рельєф місцевості Вас влаштовує.
Санітарно-захисну зону від піщано-гравійного фільтра до обслуговується житлового будинку слід приймати 8 м.
Дуже важливо. Пам'ятайте про це, коли будете будувати фільтр. Інакше "фільтрувати" будете, в тому числі, і до себе в підвал. Про відстані до свердловини забувати, теж не слід.
фільтруюча траншея
Фільтруюча траншея влаштовується аналогічно піщано-гравійної фільтру, але має лінійне розміщення зрошувальної труби, довжина якої може досягати 30 м.
Висота завантаження фільтруючого траншеї приймається 0,8 м, ширина траншеї - 0,5 м, навантаження на 1,0 м зрошувальної труби - 70 л / сут.
Санітарно-захисну зону від фільтрує траншеї до обслуговується житлового будинку слід приймати 8 м.
Говорячи людською мовою, ніяких траншів зовсім і немає зовсім. Просто "квадратний" фільтр - це фільтр, а "довгастий" фільтр, це траншея. Ось і вся різниця. Назва залежить від форми, а по суті, це одне і теж. Тому і санітарно-захисна зона однакова.
Відведення очищеної води
Вода, очищена на піщано-гравійних фільтрах або в фільтруючих траншеях, відводиться у водойму самопливним трубопроводом або збирається в накопичувачі і перекачується в водойму насосом.
Слід передбачати можливість знезараження очищених стічних вод за допомогою розміщені в потік хлор-патронів.
У місці скиду очищених стічних вод у водойму слід передбачати заходи, що попереджають розмив берегів і дна за рахунок гасіння швидкості потоку і зміцнення грунту кам'яною накидкою або бетонними плитами.
Відводити можна і по поверхні, відкритим руслом. Все залежить від місцевих умов і відстані до водойми.
Хлор-патрони? Знезаражувати скидається в відкритий водойму стічну воду, за нормативами, звичайно потрібно. Але треба пам'ятати, що залишкова доза хлору теж нормується, і за її перевищення Вас оштрафують точно так же, як за перевищення будь-якого іншого показника якості стічних вод. Тому рекомендую забути про "патрони" і згадати про те, що самому все робити зовсім не обов'язково, на те є фахівці. Зверніться до них, запевняю, справа того варта.
Перш, ніж передбачати що то в місці скидання стічних вод, потрібно це місце визначити. Для цього необхідно отримати дозвіл на скидання із зазначенням цього конкретного місця. Такі дозволи видають при наявності очисних споруд (або їх проекту) в санітарно-епідеміологічній службі (СЕС) або в водогосподарських управліннях (за погодженням з СЕС, рибоохороні і рядом інших інстанцій). Кількість цих інстанцій може бути різним, залежно від передбачуваного місця скидання. Отримувати самостійно такі дозволи складно і довго, оскільки не тільки папери правильно Ви навряд чи оформите, але і не зможете вирішити, куди і в якій послідовності звертатися. Процедура ця в Росії вельми заплутана. Та й проект самому робити, не будучи фахівцем в цій справі - тільки час втрачати. Кличте професіоналів.
Перекачування стічних вод
Перекачування стічних вод передбачається в наступних випадках:
необхідність розміщення очисних споруд стічних вод в насипу при високому рівні грунтових вод;
неможливість відведення стічних вод на очистку при несприятливому рельєфі місцевості;
необхідність перекачки в водойму очищених стічних вод при несприятливому рельєфі місцевості і віддаленості водойми.
Кілька плутано, але все-таки зрозуміло. Чи не тече вода сама по рельєфу в потрібне місце - доведеться перекачувати.
Для перекачування стічних вод слід використовувати занурені каналізаційні насоси, що встановлюються на дні колодязя, використовуваного в якості приймального резервуара. Роботу насоса слід автоматизувати за рівнем стічних вод в колодязі.
На трубопроводі, що підводить стічних вод в колодязь слід розмістити гратчастий контейнер з оцинкованого дроту з прозора 20 мм.
Тут маються на увазі різні перекачування. Іноді подати стічну воду самопливом по всьому ланцюжку від будинку до септика, потім до фільтру і від нього у водойму не представляється можливим. Тоді і влаштовується перекачування. Якщо гойдається вихідний стік, що виходить з дому або очищений в септику, фекальні насоси і гратчасті контейнери обов'язкові. Втім, і тут є виключення - фекальні насоси з ріжучими робочими колесами решітки перед собою не вимагають і відмінно "жують" і перемелюють тверді покидьки, для затримання яких і ставиться гратчастий контейнер.
Так що вибирайте. Або дорогий "жує" насос або насос простіше і контейнер, а значить і його періодичне очищення вручну.
Інший вид перекачування - перекачування профільтрованого стоку. Тут ні решітки, ні фекальні насоси не потрібні, можна використовувати занурювальний насос для чистої води. Хоча якщо грунти піщані, краще все ж брати насос для забруднених рідин.
У виборі конкретного насоса краще все ж покластися на професіонала, щоб не "вбити" досить дорогу техніку.
Напірний патрубок насоса з напірним трубопроводом слід з'єднати гумовим або пластмасовим гнучким шлангом. Робота насосів повинна бути автоматизована за рівнем стічних вод в колодязі.
Перекачування очищених стічних вод можна здійснювати насосами, призначеними для подачі питної води з пристроєм захисної сітки перед всмоктуючим отвором.
Можна, але краще зробити так, як я сказав вище.
Андрій Ратніков
Технічний директор ТОВ СПО "Биострим"
Джерело публікації AQUART-info
Фільтруючі касети і системи автономної каналізації з відведенням стоків у водойму
Частина VII.
Повернемося до "МЕТОДИЧНИМ РЕКОМЕНДАЦІЙ З РОЗРАХУНКУ КІЛЬКОСТІ І ЯКОСТІ ПРИЙМАЮТЬСЯ стічних вод І ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У СИСТЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ", і поговоримо про фільтруючих касетах і системах автономної каналізації з відведенням стоків у водойму, як я і обіцяв в попередній статті. цитую:
фільтруючі касети
Фільтруюча касета - підземна споруда з простором висотою 250 мм під перекриттям.Перекриття виконується із залізобетонних плит і інших матеріалів опорні стінки - з бетонних блоків або суцільного цегли.
По всій площі касети влаштовується щебеневе підставу висотою 100 мм яке засипається грубозернистим піском крупністю 1-2 мм на висоту 150 мм.
Площа фільтруючого завантаження в легких і середніх суглинних грунтах визначається виходячи з розрахункового навантаження 60 л / (м2 добу). У місці подачі стічних вод влаштовуються начерку з щебеню крупністю 20-40 мм і струеотбойная стінка.
Іншими словами, це невисока коробка без дна, але з кришкою. Зарита в землю. Замість дна - щебінка насипана. Нічого не нагадує? Це поле фільтрації, таке ж, як влаштовують на поверхні, тільки заховане в землю. Навіщо? З цілої низки причин. Найважливіше, що на поверхні землі немає запаху, над касетою поверхню землі можна використовувати будь-під газон, хоч під грядки. Можна клумбу зробити або майданчик спортивну. Тільки про вентиляційну трубу не забудьте.
Ви запитаєте, до чого ця коробка, коли можна зробити фільтруючий колодязь? Можна, це все взаимозаменяемо. Однак у касети є свої переваги. Вона не глибока і коли рівень стояння грунтових вод високий, має значну, якщо не абсолютну перевагу перед колодязем. Це, якщо так можна висловитися, "сплющений колодязь", низенький такий, але широкий.
При важких суглинних грунтах слід додатково передбачати по площі фільтрації пристрій заповнюваних щебенем шурфів діаметром 150-200 мм на глибину 0 5 м з проміжками 0 5 м між ними. Верх піщаної засипки касети, що фільтрує повинен розташовуватися не менше ніж на 1 м від рівня грунтових вод.
А ось тут - обережніше. Якщо рівень грунтових вод високий, шурфи робити не можна, оскільки їх низ так само повинен бути на 1 метр вище грунтових вод (або трохи менше, якщо вже зовсім не виходить витримати цю рекомендацію. Але не сильно, до початку видимого зволоження грунту). Якщо отримати скільки-небудь значну глибину не вдалося, надходять так: або збільшують площу касети, або роблять не шурфи, а збільшену обсипання фільтрує, як я це радив робити з фільтруючим колодязем.
Системи автономної каналізації
з відведенням очищених стічних вод
в поверхневі водойми
Очисні споруди з відведенням очищених стічних вод в поверхневі водойми як правило застосовуються при водонепроникних або слабофільтрующіх грунтах.Не тільки. Розширимо сферу застосування згадкою про ситуацію, коли грунти "нормальнофільтрующіе", навіть "супергіперфільтрующіе" (пісочок наприклад), та тільки фільтрують вони, на жаль, в найближчу питну свердловину, а відсунути очисні споруди від свердловини неможливо.
Крім того, і я це вже згадував, влаштовувати грунтову утилізацію для великих витрат стічних вод недоцільно. Котеджне селище каналізованних в грунт не варто, хіба що вже зовсім коли більше нікуди.
При цьому очищення стічних вод здійснюється в піщано-гравійних фільтрах і фільтруючих траншеях.
Тут уважніше. Тонкість тут ось в чому. Якщо при грунтової утилізації очищена вода надходить (вбирається) після фільтруючого споруди в грунт, то тут вона, пройшовши грунтову очищення, "виходить" з грунту і організовано відводиться на скидання у водоймище. В іншому, все одно, додається тільки система збору та відведення очищеної води. Чому автори рекомендацій виділили ці споруди в окремий розділ, мені не зовсім зрозуміло. Але, тим не менше, читайте.
Піщано-гравійні фільтри
Перед спорудами підземної фільтрації слід влаштовувати септик.Це важливо. Вбирається чи очищена вода в грунт (ґрунтова утилізація) або відводиться у водойму, септик обов'язковий.
Втім, є виключення. Можна замінити септик аераційними очисними спорудами, але про це, в наступних розділах. А поки пам'ятайте одне - будь-яке спорудження очищення перед очищенням (по суті - доочищенням) в грунті, ставити обов'язково.
Стічні води минулі споруди підземної фільтрації мають БПКполн. і концентрацію зважених речовин - 10-15 мг / л.
Приблизно те ж саме дає і Аераційне спорудження, тому після нього, можна і не влаштовувати грунтову фільтрацію-доочистку, а після септика - обов'язково. Що б мене не дорікнули у відсутності професіоналізму, підкреслю, що це не мною наведені цифри. Реальна ситуація дещо складніша, але поки нас влаштовує ця ступінь достовірності. Уточнювати будемо в окремому розділі.
Піщано-гравійні фільтри включають такі основні елементи зрошувальну мережу фільтруючу завантаження і дренажну мережу.
Це Ви вже проходили, чи не так? Колодязі фільтруючі, поля, касети ... Те ж саме, тільки в профіль. У чому ж різниця? Читаємо далі.
При влаштуванні піщано-гравійного фільтра на дно котловану сплановане з ухилом 0 03 до центральної частини укладається шар гравію щебеню або спеченого шлаку крупністю 15-30 мм заввишки 100 мм по якому прокладають дренажну мережу що складається з центральної труби - колектора і відходять від нього водозбірних труб прокладаються з азбестоцементних або пластмасових труб діаметром 100 мм.
Азбестоцементні водозбірні труби постачають бічними пропилами на глибину 20 мм шириною 5 мм через кожні 100 мм. Пластмасові труби - бічними отворами діаметром 10 мм через 100 мм. Пропили і отвори розташовують у шаховому порядку.
Дренажна мережа засипається щебенем гравієм або шлаком розміром фракцій 15-30 мм на висоту 100 мм над верхом труб потім шаром з тих же матеріалів крупністю 5-15 або 2-5 мм заввишки 100 мм і шаром матеріалів крупністю 2-5 мм заввишки 100 мм.
Відчуваєте різницю? Це більш потужний, продуктивне спорудження, застосовується для підвищених витрат стоків. Для кількох котеджів, наприклад. Замість гравію і шлаку можна використовувати будь-який підручний мінеральний матеріал - від цегляної крихти і будівельного сміття, до битого скла.
Фільтруючий шар відсипається з крупнозернистого піску крупністю 1-2 мм заввишки 1 м при необхідної концентрації забруднень по БПКполн. і зважених речовинах в очищеної воді до 15 мг / л і висотою 1 5 м при необхідної концентрації зазначених забруднень до 10 мг / л.
Щось мені не віриться в ці концентрації, ну да ладно, важливо одне - більше шар, чистіше водичка. Тільки не захоплюйтеся, два метри піску не дозволять добитися 5 мг / л.
На фільтруючий шар укладають шар гравію, щебеню і спечений шлак крупністю 15-30 мм. Зрошувальна мережа влаштовується аналогічно дренажної, обсипається щебенем, гравієм або шлаком розміром фракції 15-30 мм на висоту 100 мм, потім її накривають шаром руберойду або гидроїзола і засипають ґрунтом.
Площа фільтра визначається з розрахунку розміщення зрошувальних труб розрахункової довжини при відстані між ними 0,5 м. Необхідна довжина зрошувальних труб визначається при розрахунковому навантаженні на 1 м труби 100 л / сут. Довжину дренажних труб визначають аналогічно зрошувальних труб.
В кінці колектора зрошувальної мережі і на початку колектора дренажної мережі влаштовуються вентиляційні стояки діаметром 100 мм і висотою 700 мм над поверхнею землі.
Відстань від лотка дренажних труб до рівня грунтових вод має бути не менше 1 м. При високому рівні ґрунтових вод фільтр допускається розташовувати в підсипання, причому фільтр, перекритий шаром рулонного гідроізоляційного матеріалу, засипається шаром шлаку, що дорівнює 0,5 м, і рослинного грунту - 0,2 м.
Все це вже знайоме по попередній статті, чи не так? Як бачите, це вірно і для фільтра. Додам тільки, що в обсипання можна розташовувати і касети і поля підземної фільтрації і фільтруючі колодязі. Якщо отриманий при цьому рельєф місцевості Вас влаштовує.
Санітарно-захисну зону від піщано-гравійного фільтра до обслуговується житлового будинку слід приймати 8 м.
Дуже важливо. Пам'ятайте про це, коли будете будувати фільтр. Інакше "фільтрувати" будете, в тому числі, і до себе в підвал. Про відстані до свердловини забувати, теж не слід.
фільтруюча траншея
Фільтруюча траншея влаштовується аналогічно піщано-гравійної фільтру, але має лінійне розміщення зрошувальної труби, довжина якої може досягати 30 м.Висота завантаження фільтруючого траншеї приймається 0,8 м, ширина траншеї - 0,5 м, навантаження на 1,0 м зрошувальної труби - 70 л / сут.
Санітарно-захисну зону від фільтрує траншеї до обслуговується житлового будинку слід приймати 8 м.
Говорячи людською мовою, ніяких траншів зовсім і немає зовсім. Просто "квадратний" фільтр - це фільтр, а "довгастий" фільтр, це траншея. Ось і вся різниця. Назва залежить від форми, а по суті, це одне і теж. Тому і санітарно-захисна зона однакова.
Відведення очищеної води
Вода, очищена на піщано-гравійних фільтрах або в фільтруючих траншеях, відводиться у водойму самопливним трубопроводом або збирається в накопичувачі і перекачується в водойму насосом.Слід передбачати можливість знезараження очищених стічних вод за допомогою розміщені в потік хлор-патронів.
У місці скиду очищених стічних вод у водойму слід передбачати заходи, що попереджають розмив берегів і дна за рахунок гасіння швидкості потоку і зміцнення грунту кам'яною накидкою або бетонними плитами.
Відводити можна і по поверхні, відкритим руслом. Все залежить від місцевих умов і відстані до водойми.
Хлор-патрони? Знезаражувати скидається у відкритий водойму стічну воду, за нормативами, звичайно потрібно. Але треба пам'ятати, що залишкова доза хлору теж нормується, і за її перевищення Вас оштрафують точно так же, як за перевищення будь-якого іншого показника якості стічних вод. Тому рекомендую забути про "патрони" і згадати про те, що самому все робити зовсім не обов'язково, на те є фахівці. Зверніться до них, запевняю, справа того варта.
Перш, ніж передбачати що то в місці скидання стічних вод, потрібно це місце визначити. Для цього необхідно отримати дозвіл на скидання із зазначенням цього конкретного місця. Такі дозволи видають при наявності очисних споруд (або їх проекту) в санітарно-епідеміологічній службі (СЕС) або в водогосподарських управліннях (за погодженням з СЕС, рибоохороні і рядом інших інстанцій). Кількість цих інстанцій може бути різним, залежно від передбачуваного місця скидання. Отримувати самостійно такі дозволи складно і довго, оскільки не тільки папери правильно Ви навряд чи оформите, але і не зможете вирішити, куди і в якій послідовності звертатися. Процедура ця в Росії вельми заплутана. Та й проект самому робити, не будучи фахівцем в цій справі - тільки час втрачати. Кличте професіоналів.
Перекачування стічних вод
Перекачування стічних вод передбачається в наступних випадках:необхідність розміщення очисних споруд стічних вод в насипу при високому рівні грунтових вод;
неможливість відведення стічних вод на очистку при несприятливому рельєфі місцевості;
необхідність перекачки в водойму очищених стічних вод при несприятливому рельєфі місцевості і віддаленості водойми.
Кілька плутано, але все-таки зрозуміло. Чи не тече вода сама по рельєфу в потрібне місце - доведеться перекачувати.
Для перекачування стічних вод слід використовувати занурені каналізаційні насоси, що встановлюються на дні колодязя, використовуваного в якості приймального резервуара. Роботу насоса слід автоматизувати за рівнем стічних вод в колодязі.
На трубопроводі, що підводить стічних вод в колодязь слід розмістити гратчастий контейнер з оцинкованого дроту з прозора 20 мм.
Тут маються на увазі різні перекачування. Іноді подати стічну воду самопливом по всьому ланцюжку від будинку до септика, потім до фільтру і від нього у водойму не представляється можливим. Тоді і влаштовується перекачування. Якщо гойдається вихідний стік, що виходить з дому або очищений в септику, фекальні насоси і гратчасті контейнери обов'язкові. Втім, і тут є виключення - фекальні насоси з ріжучими робочими колесами решітки перед собою не вимагають і відмінно "жують" і перемелюють тверді покидьки, для затримання яких і ставиться гратчастий контейнер.
Так що вибирайте. Або дорогий "жує" насос або насос простіше і контейнер, а значить і його періодичне очищення вручну.
Інший вид перекачування - перекачування профільтрованого стоку. Тут ні решітки, ні фекальні насоси не потрібні, можна використовувати занурювальний насос для чистої води. Хоча якщо грунти піщані, краще все ж брати насос для забруднених рідин.
У виборі конкретного насоса краще все ж покластися на професіонала, щоб не "вбити" досить дорогу техніку.
Напірний патрубок насоса з напірним трубопроводом слід з'єднати гумовим або пластмасовим гнучким шлангом. Робота насосів повинна бути автоматизована за рівнем стічних вод в колодязі.
Перекачування очищених стічних вод можна здійснювати насосами, призначеними для подачі питної води з пристроєм захисної сітки перед всмоктуючим отвором.
Можна, але краще зробити так, як я сказав вище.
Андрій Ратніков
Технічний директор ТОВ СПО "Биострим"
джерело публікації
