Щоб будівництво нового будинку своїми руками через пару років не переросло в капремонт, потрібно подбати про правильне фундаменті. Від нього вимагається не тільки витримувати вагу споруди - з цим-то проблем зазвичай і не виникає. Набагато важче компенсувати вплив надмірно рухомого грунту на стіни. На складних ділянках зі слабкою грунтом з цим завданням може впоратися лише фундамент монолітна плита.
По суті це всього лише залізобетонна «подушка», на якій і стоїть будинок. Завдяки максимальної площі опори навантаження від будівлі передається на грунт вже в розподіленому вигляді, а тиск зменшується в кілька разів. І чим ширше виявиться «пляма контакту» на схемі, тим воно нижче. Ця властивість дозволяє застосовувати плитний фундамент там, де вага споруди перевищує несучу здатність грунту.
Ще один випадок, коли без суцільного підстави не обійтися - пучіністие грунти (піски, супіски, все глинисті типи). Сюди ж можна віднести обводнені і заболочені зони. Використання на такій ділянці монолітної стрічки призведе до того, що одна частина будинку в сезон буде підніматися, інша опускатися, а несучі стіни просто стануть працювати на розрив. І якщо пружне дерево подібні навантаження ще здатне переносити, то цегляні або блокові будівлі від такого звернення швидко підуть тріщинами.
Вихід - та ж монолітна плита. Пам'ятайте картинку з підручника фізики, де сірникову коробку гойдається на хвилях, але не рухається? За таким же принципом буде працювати і плоский фундамент. Грунт може піднімати або опускати його, а будинок залишиться нерухомий щодо бетонної площини.
Це два виняткових випадки, коли застосування монолітної основи економічно виправдано. У будь-якій іншій ситуації від нього краще відмовитися на користь більш дешевих металевих паль або бетонних стрічок. Втім, це лише питання грошей - інших обмежень немає. Ціна фундаменту під ключ навіть невеликої товщини в 25 см починається від 3600 руб / м 2, більш потужна плита потягне вже на 4000-5200. І навіть пристрій монолітного підстави своїми руками вийде лише вдвічі дешевше, так як головна стаття витрат - це закупівля і доставка будматеріалів. А їх якраз буде потрібно немало.
Поетапна технологія зведення
Якщо ділянка якраз потрапив під визначення винятків або будівельникові не так шкода грошей, як власних сил, пора знайомитися з монолітної технологією і вивчати керівництво по влаштуванню плити. Покрокова інструкція розділяє будівництво фундаменту на окремі етапи. Кожен крок - це новий шар своєрідного «пирога», і пропускати жоден не можна. Роботи традиційно починаються з розмітки, підготовки і вирівнювання котловану. У нього і будуть поступово укладатися будматеріали. Зазвичай під мелкозаглубленний плитний фундамент досить зняти пласт родючого грунту і вирити рівну площадку на глибині від 0,5 до 0,7 м.
1. Пристрій дренажної подушки.
Засипають перший шар піску, зволожують і трамбують його до отримання рівної поверхні. Залежно від ваги майбутньої споруди (з урахуванням самої плити фундаменту) товщину готової подушки вибирають від 20 до 30 см. Зверху стелять геотекстиль і роблять повторну відсипання на висоту 20 см, але вже з щебеню.
На цьому етапі можна виконати бетонну підготовку з рідкого розчину марки М100. При наявності гравійної подушки цей пункт необов'язковий, хоча вартість заливки невелика, зате користі багато. Товщина захисного бетонного шару становить всього 1 см, але забезпечує велику стійкість фундаменту на грунті і кращу його захист від надмірної вологи. На цьому ж етапі можна подбати про утеплення монолітного підстави і частково реалізувати технологію шведської плити. Для цього по всій площі формується суцільна подушка з пінопласту або полістиролу високої щільності. Але, знову-таки, все на розсуд господаря.
2. Гідроізоляція фундаменту.
Найдешевший і важливий етап робіт, після якого монолітна плита набуває «імунітет» до руйнівного впливу вологи. Адже незаглибленного підставу в будь-якому випадку виявиться вище рівня промерзання грунту, і взимку вбереться вода почне розривати його зсередини. Недоступність бетону для води стане запорукою його тривалої служби.
Насправді щільна мембрана забезпечує захист тонкої ізоляції від пошкоджень. На геоткань в два шари укладають п / е плівку завтовшки 0,2 мм і споюють стики подвійним швом. Іноді в якості гідробар'єру використовують руберойд, але термін його служби недостатньо великий - років через 10 він згниє, а замінити не можна. Ізоляція береться такої ширини, щоб після закінчення робіт плитний фундамент можна було обернути їй з торців. Так створюється безразривний водонепроникний шар, який захистить бетон від вологи і подальшого руйнування з приходом морозів.
3. Монтаж опалубки і каркаса.
Плитний фундамент має невелику висоту - від 15 до 40 см, так що для палуби буде досить звичайних дощок. Головне - добре їх зміцнити, поставивши бічні укоси і розпірки, а також перевірити паралельність протилежних стінок. Арматура укладається двома горизонтальними поясами з поперечними перев'язками. Розмір осередків вибирається від 200 до 300 мм - така схема армування монолітної фундаментної плити вважається оптимальною в плані міцності, хоч і вимагає великої витрати стрижнів і в'язального дроту. Відстань від кінців прутів до зовнішніх стінок моноліту має бути близько 50 мм. Це забезпечить металу надійний захист від корозії в тілі бетону.
Якщо ж планується армування фундаменту стеклопластиковой арматурою, різницю можна зменшити вдвічі, так як композит абсолютно не боїться вологи. В іншому схема укладання стрижнів залишається колишньою. Подібна заміна традиційного металу виконується прутами меншого діаметру і дає непогану економію коштів, при цьому міцність каркасу зберігається. Плюс - на розрив опір у стеклопластиковой арматури набагато вище, ніж у тій же АІІІ.
4. Укладання бетону.
Весь обсяг опалубки фундаменту необхідно заливати в один прийом. Вручну таку кількість розчину приготувати буде складно, так що простіше замовити його доставку з найближчого РБУ. Марка бетону вибирається на підставі прочностного розрахунку, але зазвичай вистачає М250-М350. Головне, щоб рухливість суміші була достатньою - клас П3 або вище, якщо роботи виконуються в жарку погоду.
Свіжозалитий монолітна плита ущільнюється і вирівнюється Вібромашини або загладжується широким правилом. Якість бетонної поверхні на цьому етапі має велике значення, так як схопився розчин важко піддається обробці. Краще відразу все зробити правильно, ніж потім шліфувати цементний камінь. Плита накривається плівкою, але вже через добу її доведеться змочувати. Взагалі бетонні роботи бажано підгадується на сиру і похмуру погоду, щоб гідратація протікала в нормальному режимі.
За технологією моноліт повинен набирати міцність 4 тижні, але розпалубку фундаменту можна виконати і раніше. Для продовження будівництва бетону вистачить і 70% від заявленої марки - їх він досягне вже на другому тижні. Так що вичікувати повний термін необов'язково. Після розпалубки залишені краю гідроізоляції піднімають з землі і припаюють до торців плити.
Технологія пристрою монолітного підстави дійсно є найпростішою і не вимагає від будівельників великого досвіду. Саме тому її часто вибирають ті, хто змушений обходитися своїми силами. Адже при дотриманні інструкції серйозні помилки практично виключені, а з витратами на перших порах ніхто не зважає.
Але на будівництві моноліту можна, а часом і потрібно економити. Для цього роблять розрахунок товщини плитного фундаменту на підставі схеми споруди. Моноліт повинен бути досить потужним, щоб чинити опір навантажень на вигин в проміжках між стінами. Частково «плече важеля» можна зменшити за рахунок формування на плиті ребер жорсткості.
У той же час фундамент занадто великої товщини виявиться не тільки матеріалоємним і дорогим, але ще і збільшить тиск на грунт за рахунок своєї ваги. Так що варто витратити півгодини часу і самостійно розібратися в технології проектування ж / б-плит.
Широко використовується при будівництві як багатоповерхових, так і приватних будинків, котеджів. Висока популярність такої конструкції пояснюється тим, що вона дуже надійна і за своїми несучим здібностях перевершує інші види підстав.
Така конструкція являє собою залізобетонну монолітну плиту, Арміруемую металевими прутами по всій площі. Така конструкція дозволяє основи формувати з грунтом єдине ціле, завдяки чому при незначних рухах ґрунту будівлі не загрожує небезпека руйнування. Щоб забезпечити високу стійкість конструкції протягом усього експлуатаційного терміну слід правильно підготувати підставу під майбутню фундаментну плиту.
Основні етапи підготовки під фундаментну плиту
Початковим етапом споруди плиткового фундаменту є земляні роботи - риття котловану відповідних розмірів. Спочатку котлован риється за допомогою екскаватора, а нижні шари товщиною 10-15 см бажано знімати вручну. Загальна глибина котловану становить близько 40-50 см. Якщо планується зведення будівлі з цокольним приміщенням, То глибина котловану може бути більше.
Після завершення земляних робіт і вирівнювання поверхні котловану проводиться створення спеціальної подушки з щебеню, гравію і піску. Товщина подушки становить близько 20-25 см. Її основне призначення - вберегти монолітну плиту від можливого агресивного впливу вологи, в разі якщо грунти в зоні будівництва насичені вологою або рівень грунтових вод дуже високий.
Щоб уберегти бетонну суміш, яка використовується при заливці, від зневоднення шляхом поглинання рідини піском, при підготовці на гравійно-піщану подушку рекомендується настилати один-два шари плівки або куля руберойду.
Іноді при підготовці буферної подушки фундаментної плити замість піску використовують такий матеріал як пінополістирол з товщиною близько 15 см і щільністю не менше 20 кг / м 3. Також може використовуватися і екструдований пінополістирол, що має більш високу стійкість до стиснення. В такому випадку можна обійтися і без влагозащитних шарів з плівки або руберойду.
наступним етапом підготовки фундаментної плити є монтаж сталевого каркаса з арматури. Для цього вибирають арматурні прути товщиною від 10 до 15 мм. Щоб забезпечити потрібну міцність каркаса сталеві прути зварюють - це вбереже конструкцію від руйнувань при русі земляних пластів. Щоб додати міцності бетонної плити, в каркас додатково встановлюють металеві труби або залізний лом.
Після проведення підготовчих робіт можна буде приступити до безпосередньої заливці самої фундаментної плити.
Що потрібно знати перед підготовкою основи під фундаментну плиту?
Перед початком робіт з підготовки до спорудження плитного фундаменту обов'язково проводять геолого-розвідувальні роботи, в процесі яких слід дізнатися стан грунтів в місці забудови і наявність прилеглих грунтових хвиль. Саме від цього і буде залежати потрібна глибина котловану і відповідна марка бетону.
Позитивні сторони використання фундаментних плит:
- підвищена несуча здатність;
- стійкість до зсувів і сполученню ґрунтових шарів;
- нескладна конструкція;
- стійкість до впливу грунтових і талих вод;
- можливість спорудження цокольного поверху;
Негативні сторони:
- висока вартість;
- великі трудовитрати.
Замовити підготовку підстави і подальшу заливку фундаментної плити в Москві, і Підмосков'ї можна в будівельної компанії "Проект". Ми маємо багаторічний досвід робіт по створенню будь-яких фундаментів і готові в стислі терміни виконати на високому професійному рівні все необхідні роботи. Звертайтеся в нашу компанію, і ми виконаємо ваше замовлення кваліфіковано і за оптимальною ціною.
Простота технології плитного фундаменту оманлива, при всіх своїх перевагах система побудови такого роду підстави вимагає не меншої, а часто навіть більшої уваги до особливостей ґрунту і рельєфу місцевості. Пристрій подібного роду монолітної плити недарма називають «плаваючим», нестандартну назву прилипло в більшій частині за широке використання в якості фундаменту для приватного будинку на слабкій заболоченій грунті. Плаваючий - це значить, плита з бетону, відлита за технологією, здатна тримати будівлю при високому рівні грунтових вод, образно кажучи - «по вуха у багнюці».
Технологія і пристрій фундаменту монолітна плита
Щоб зрозуміти, в чому головна особливість технології пристрою монолітних плитних варіантів, необхідно розрізняти, в чому основна відмінність монолітної плити фундаменту отленточних типів фундаментних систем. Обидві схеми переважно використовуються при влаштуванні опори важких коробок будівель, але умови роботи монолітної плити і бетонної стрічки істотно відрізняються:
- Влаштування монолітної плити передбачає наявність підготовленої поверхні грунту на всьому плямі фундаменту, тоді як стрічка вимагає дуже гарною несучої здатності опорної частини грунту тільки по периметру будівлі і під внутрішніми капітальними стінами;
- Тиск на грунт монолітного фундаменту на порядок менше, ніж у стрічкової схеми. Будівля можна будувати на слабких грунтах. При правильному розрахунку і дотриманні технології плита з коробкою будівлі не повинна тонути або давати крен, але в остійності такий пристрій плитного фундаменту явно поступається бетонної стрічці;
- В жорсткість стрічкового фундаменту основний внесок вносять шари твердого та міцного грунту з невеликим доважком за рахунок коробчатого пристрою стрічки. У монолітної схемою весь обсяг стійкості і міцності вирішується за рахунок тільки бетонного тіла плити.
Важливо! Але при високій вартості робіт по влаштуванню у монолітної плити практично немає альтернативи для зведення будівель на слабких грунтах великої товщини. Реальну конкуренцію монолітній плиті можуть скласти тільки забивні залізобетонні палі.
Варіанти технології облаштування монолітного фундаменту
На перший погляд монолітна фундаментна плита являє собою прив'язаний до подушки базовий шар бетону з забитої в бетонний масив арматурою. Насправді забезпечити міцність і жорсткість технологія ручного облаштування єдиної монолітної плити пристойних розмірів не може. Тому на практиці виготовлена вручну монолітна плита, навіть при дотриманні технології, виходить у вигляді дуже важкого бетонного масиву, дорогого і неоднорідного за структурою.
Перш ніж приймати рішення про використання монолітної плити в якості фундаменту будинку, слід розуміти, що будівництво має базуватися на точному конструкторському розрахунку і технологічному пристрої основних компонентів:
- Грунтовій підтримки і підготовки основи під фундамент. Обсяг витрат на виїмку верхнього шару грунту і підготовка пластів під монолітну плиту в деяких випадках коштують не дешевше витрат на бетон і арматуру;
- Укладання гідроізоляції, утеплення, монтаж і заповнення труб майбутньої каналізації, водопроводу, всіх життєво важливих елементів комунікацій. Пристрій арматурного каркаса, установка опалубки;
- Заливка бетону в форму, найбільш складний етап облаштування монолітної основи, потрібно врахувати масу нюансів технології заливки і контролю схоплювання бетонної маси великого обсягу;
- Пристрій гідроізоляції, утеплення контуру і вимощення плити фундаменту.
Важливо! Влаштування монолітної фундаментної системи завжди пов'язане з ризиком вийти за межі і без того об'ємної і недешевої кошторису. Тому перед укладенням договору на будівництво з підрядником абсолютно всі ключові і дорогі прийоми технології слід обумовити заздалегідь до дрібниць.
Технологія підготовки основи плитного фундаменту своїми руками
Підготовка ґрунту під влаштування монолітної плити є свого роду «родзинкою» у всій технології виведення фундаменту. Від якості роботи з подушкою під заливку бетонної плити залежить 90% успіху всіх подальших етапів облаштування. Зрозуміло, що більша частина проблем виникає саме на тих етапах реалізації проекту монолітної плити, які неможливо точно і об'єктивно врахувати при проектуванні і виборі технології реалізації задуманого.
Йдеться про структуру ґрунту і рівні грунтових вод. На першому етапі виконується забивання породних шурфів і свердловин на глибину води. Технологія вимагає, перед тим як виконати проектування, необхідно отримати максимально точне уявлення про те, що у нас під ногами. Чим більше вимірів, тим точніше можна підібрати технологію ущільнення грунту під плиту.
Якщо рішення про використання монолітного типу фундаменту під будівлю прийнято остаточно, можна, не чекаючи результатів розрахунку схеми армування плити, приступати до підготовки грунту за такою технологією.
Видаляється весь родючий шар, торф, суглинки, супісок на глибини стійкого сухого підстави. Це може бути 60 см, а може бути і 100 см. У деяких випадках такий підхід призводить до значного збільшення витрат на земляні роботи, і до цього потрібно бути готовим. З огляду на той факт, що абсолютно рівних, як стіл, планів під будівництво будинку не існує, під майбутню монолітну плиту за технологією потрібно виконати планування і вирівнювання поверхні.
Уже на етапі первинної підготовки за технологією в обов'язковому порядку потрібно встановити дуже якісний глибинний дренаж. Для цього по контуру підготовленого котловану викопується рів в 25 см, відсипається відсівом, укладається труба, геотекстиль, знову відсів. Всі труби дренажу під монолітну плиту необхідно робити під ухилом до 3 о с облаштуванням виведення в ємність дренажного колодязя. Без дренажу котловану плити працювати з ущільненням відсипання безглуздо. Але навіть при закладенні дренажних трубв підставу монолітної плити потрібно послідовно, як вимагає технологія, виконати посилення несучої здатності дна котловану.
Для цього буде потрібно відсипати щебеневий шар в 15-20 см завтовшки. Матеріал, за технологією, трамбується мінімум в три шари засипання, з максимальною забиванням щебінки в грунт, спочатку великої фракції, останній шар породним відсівом. При дотриманні технології ми отримаємо суху ділянку, відсипаний досить рівним і міцним шаром відсіву. Межі відсипаного і трамбувати з грунтом шару щебеню приблизно на метр ширше периметра майбутніх стін будівлі.
Встановлюємо опалубку і укладаємо полотно геотекстиль. Далі за технологією потрібно відсипати шар піску мінімум в 15 см завтовшки і теж утрамбувати з максимальним ступенем навантаження. На піщаний шар за технологією потрібно укласти поліетиленову плівку і новий шар щебеню, який вирівнюється з максимальною ретельністю по горизонту.
заливка бетону
Далі технологія вимагає укласти на бетонну підготовку шар гідроізоляції, і можна приступати до укладання утеплювача і арматури. Пруток встановлюється вічком не менше 25 см, відстань від утеплювача до нижнього шару арматури 2,5-3 см, верхній шар бетону над арматурної сіткою встановлюють в межах 4 5 см.
Бетон заливається набиванням. В цьому випадку суміш відливається секторами під борта опалубки. Краще використовувати автомобільну насосну установку і подавати бетон за допомогою рукава, встановленого на стрілі.
Існує певного роду ілюзія про те, що на дуже слабких і нестійких грунтах проблему несучої здатності монолітної плити можна вирішити за рахунок звичайного нарощування товщини і влаштування додаткового шару арматури. Така технологія стає першою рекомендацією більшості «досвідчених» майстрів, які допустили брак у підготовці грунту. Мало того, що це спричинить значні додаткові витрати, це може тільки погіршити ситуацію.
У такій ситуації можна порадити доповнити пристрій плити установкою по периметру гвинтових або набивних паль з облаштуванням армованого ростверку.
Міцність плити визначається не стільки потужністю або товщиною плити, скільки правильністю укладання арматури. У тонкій плиті арматура працює практично на 100%, фундамент виходить більш гнучкий, але при цьому залишається досить міцними одночасно податливим, щоб під навантаженням адаптуватися до протіводавленію грунту.
висновок
Технологія пристрою монолітної структури поступово витісняється більш легким і стійким пальових фундаментом з монолітним ростверком. У цьому випадку виключається переважна кількість проблем, пов'язаних з теплоізоляцією фундаменту і можливим обдиманням грунтів. Пристрій такого фундаменту не набагато складніше монолітної схеми, А вартість споруди практично вдвічі нижче.
питання: Як правильно підготувати ділянку під монолітну плиту (фундамент) --- у нас є старий будинок під знесення (цегла), який нам може стати в нагоді під відсипання. Ділянка занизький. За якими етапами це роблять (зняти грунт наприклад, потім стара цегла від зносу і т.д.)? Що вимагати від будівельників, щоб не обманули. Заздалегідь дякую.
відповідь: Дуже мало інформації по вашій ділянці, який будинок і з якого матеріалу буде будуватися, взагалі ні слова про гідрогеології, єдине що повідомили що ділянка розташована в низині. Чому потрібна правдиву і точну інформацію по грунтах і про рівні грунтових вод, від цього буде залежати конструкція монолітної фундаментної плити, її товщина і гидрозащита, пристрій дренажу і т.д. Тому технологію будівництва плитного фундаменту розглянемо на прикладі мого сусіда.
Знімати родючий грунт на ділянці краще вручну, так виходить акуратно хоч і довго, механічним способом розвороту ділянку і не більше. Якщо грунтові води високі, а ви самі сказали що ділянка в низині, то бажано в піщано -гравійную подушку встановити дренажні труби 110мм в діаметрі для відводу поверхневих і ґрунтових вод з під плити фундаменту.
Сюди ж закладаєте і труби для комунікацій і водопроводу. Як підсипки для першого шару можна використовувати ваш цегла від розбирання старого будинку. Але завершити підсипку треба або шаром піску або піщано-гравійно сумішшю. Подушка в 400 мм для високих грунтових вод буде в самий раз, для нормального грунту досить і 200 мм.
Обов'язково в міру підсипання ПГC ретельно утрамбовують матеріал плитним вібратором. Після закінчення трамбування і отримання необхідної товщини основи під плиту фундаменту вашого будинку необхідно укласти шар гідроізоляції для захисту майбутньої бетонної плити від капілярного підсосу вологи з грунта.Для цих цілей можна використовувати, наприклад матеріал «Гідроізол ТПП» на стеклотканевой основі або товсту поліетиленову плівку. Плівка звичайно коштує дешевше але Гідроізол якісніше і надійніше виконує свої функції.
Додатково можна виконати утеплення монолітної фундаментної плити уклавши на шар гідроізоляції утеплювач екструдований пінополістирол (ЕППС). А для захисту від руйнування рослинами шару підсипки на дно підстави викопаного котловану укладають шар геотекстилю. Ці работивиполняют за бажанням замовника.
Дивіться уважно тепер за установкою арматури, він не має лежати на плівці гідрозахисту, нижній і верхній арматурний шар повинен встановлюватися на спеціальні заводські або саморобні фіксатори-стійки, що забезпечують відстань від арматури до плівки гідроізоляції не менше 50 мм, і таку ж відстань від верхнього ряду арматури до рівня заливки бетонної суміші.
Товщина плитного фундаменту вибирається з того яке навантаження вона буде нести, зазвичай використовують армування в два ряди, але при товщині плити в 300 мм можна застосовувати і три ряди арматурної сітки.
Арматуру для плити застосовують не нижче 12мм в діаметрі, а для заливки використовують бетон марки М300 і тільки заводського виготовлення.
