Зміст
Будівництво будинків з бетонних сумішей користується заслуженою популярністю в різних регіонах нашої країни.
Це найбільш екологічним і довговічне виробництво будівель різного призначення. У цьому матеріалі ми розглянемо питання про те, як зробити бетонну стіну на основі монолітної заливки і кладки спеціальних панелей. Розглянуто питання підготовки бетону, кладки і спирання на фундамент.
Великими трьома забруднювачами в міських стоках є опади, важкі метали і вуглеводні. Одним з джерел вуглеводнів є масло, яке капає на тротуари з транспортних засобів. Але основним джерелом є асфальт. Дослідження показали, що від 90 до 95 відсотків вуглеводнів в міському стоці від сполучного і герметика, що використовується для асфальтових покриттів, говорить він.
Міцний бетон стає одним з найбільш життєздатних рішень. Ось деякі з причин. Проникний бетонний тротуар може. Зменшіть кількість неочищених стоків, які зливаються в зливові каналізаційні труби. Безпосередньо заряджайте грунтові води для підтримки рівня водоносних горизонтів. Направте більше води на корені дерев та озеленення, тому менше необхідності в зрошенні. Пом'якшення забруднюючих речовин, які можуть забруднювати вододіли і завдавати шкоди чутливим екосистемам. Усунути забруднення вуглеводнів від асфальтових тротуарів та герметиків. . На додаток до контролю зливової води пронизують бетонні тротуари допомагають зменшити ефект міського теплового острова.
У сучасному будівництві бетон набув широкого поширення. Цей матеріал використовують не тільки, а й для зведення стін.
Для отримання стіни з бетону існує три способи:
- заливка монолітних стін за допомогою опалубки;
- збірка каркаса з готових бетонних панелей;
- використання стандартних бетонних блоків.
Монолітні бетонні стіни
монолітні бетонні стіни мають високу сейсмостійкість і міцністю, тому ідеально підходять для побудови капітальних будівель.
Оскільки вони світлі і мають структуру з відкритими осередками, проникні бетонні тротуари не поглинають і не зберігають тепло, а потім випромінюють його назад в навколишнє середовище, як звичайна асфальтова поверхня. Відкрита пустотная структура проницаемого тротуару також дозволяє охолоджувати землю температури знизу, щоб охолодити тротуар.
Більш легкий колір бетону також вигідний з точки зору економії енергії. Оскільки бетон є відображає, потреба в освітленні вночі знижується. Крім допомоги навколишньому середовищу, міцні бетонні тротуари також більш безпечні для водіїв і пішоходів. Оскільки проникний бетон поглинає воду, а не дозволяє їй лужіться, це зменшує гідропланування і розпорошення шин. У Флориді парки встановлюють міцні бетонні стежки для забезпечення доступу інвалідів для людей в інвалідних візках.
Процес їх монтажу досить складний і складається з трьох етапів:
- зварювання металевого скелета;
- збірки опалубки;
- заливки і трамбування бетону.
Бетон володіє підвищеною твердістю, але не еластичністю. Вібрація, якої може зазнати будівлю в ході землетрусу або в результаті проходження транспорту, здатна зруйнувати будівлю, якщо воно не буде. Щоб стіни з бетону залишалися міцними і не давали тріщин, їм необхідний металевий скелет.
Бетонні стіни, виконані з бетону, виготовляються з готового бетону, поміщеного в знімні форми, встановлені на місці. Історично склалося так, що це була одна з найпоширеніших форм будівництва підвальних стін. Ті ж самі методи, використовувані нижче класу, можуть бути повторені з над рівнем стіни, щоб сформувати перший поверх і верхні рівні будинків.
Ранні набіги на цю технологію було зроблено понад 100 років тому Томасом Едісоном. Він бачив перевагу будівництва будинків з бетоном задовго до його широкого розуміння. У міру розвитку технології вдосконалення формувальних систем і ізоляційних матеріалів збільшили простоту і привабливість використання знімних форм для односімейного будівництва. Їх притаманна теплова маса в поєднанні з відповідною ізоляцією робить їх досить енергоефективними. Традиційні обробки можна наносити на внутрішні і зовнішні поверхні, тому будівлі виглядають схожими на конструкцію рами, хоча стіни, як правило, товще.
Спирається стіни на фундамент
Розглянемо, як проводиться спирання стіни на фундамент. Для з'єднання стін з фундаментом в останньому залишають заставні. Це арматура або дріт, яка виступає з залізобетонного виробу і є частиною його металевого скелета. З'єднувати арматуру краще за допомогою розжареної сталевого дроту або хомутів. Не рекомендується використовувати для цього зварювальний апарат, оскільки арматура при сильному напруженні і наступному охолодженні втрачає еластичність і при сильному навантаженню може лопнути.
Стійкість до сильних стін і стійкість до бід, стійкість до гниття, борошнистої роси і стійкості до комах для ізольованих систем, енергоефективність і економія витрат. Підрядники і будівельники, такі як. 
Знайомство розширює бізнес, щоб включати в себе більше, ніж підвали, економічно ефективні технології будівництва. Одним з найбільших закликів до конкретних тротуарах і під'їзних дорогах є їх тривалий термін служби, який становить від 20 до 40 років. Ключовим фактором довговічності тротуару є якість будівництва.
Арматурна балка для з'єднання скелета.
Скелет складається з поперечних балок, вертикальних колон і плоскою арматурної сітки. Колона або балка - це конструкція з чотирьох напрямних прутів арматури діаметром 8-12 мм, з'єднаних між собою дротом діаметром 6-8 мм з інтервалом 10-20 см. Сітка виконується з тієї ж арматури. Поперечні і поздовжні прути зв'язуються через 15-20 см за допомогою тонкої розжареної дроту.
Навіть конкретний тротуар може провалитися через кілька років, якщо використовуються погані матеріали, а хороші методи проектування і будівництва ігноруються. Бетон грає важливу роль в поліпшенні зовнішнього вигляду і тривалості життя автостоянок і доріг.
Правильне ущільнення і підготовка підкласу під тротуаром або під'їзної доріжкою має важливе значення. Рівномірне ущільнення зменшує розкид бетонного тротуару і знижує ймовірність розвитку тріщини. Хоча бетон може бути розміщений безпосередньо на підкласі, набагато краще розмістити гранульований суб базовий шар між ущільненим подклассом і бетонною плитою, щоб забезпечити більш рівномірну опору і подолати дрібні дефекти дефектів. Це особливо важливо в місцях, де базовий субсортний грунт схильний до усадки через виснаження вологи. При низьких температурах захищати знову залиті бетонні тротуари від замерзання протягом не менше п'яти днів після їх розміщення. У теплих температурах вологе затвердіння або нанесення рідкої мембрани - щоб забезпечити достатню вологість бетону при його міцності. Процес затвердіння слід починати відразу після закінчення обробки, так як бетонна поверхня може висохнути протягом 20-30 хвилин в сонячних, вітряних і теплих умовах. Декоративні бетонні підрядники часто можуть включати ці суглоби в штамповані або трафаретні візерунки, щоб приховати їх зовнішній вигляд. Будьте обережні з розташуванням дерев. Коріння великих дерев можуть пошкодити тротуари або під'їзні шляхи, викликаючи підняття плити. Як тільки пошкодження станеться, відновлення тротуару потребують усунення проблемних коренів, які можуть завдати шкоди здоров'ю дерева або зробити його менш стійким при сильному вітрі. Гарне емпіричне правило: підтримуйте відстань між двома доріжками між сусідніми деревами і краями тротуару. Якщо ви хочете знайти дерево ближче до тротуару, посадіть менший вид. Глибоко вкорінене дерево, таке як дуб або клен, призведе до меншого підняття плити, ніж до мілководній дереву, наприклад, до ледве чи тополю. 
Однорідність ущільнення настільки ж важлива, як і ступінь ущільнення. . Конструкція корпусу включає фундамент, обрамлення, водопровід, опалення та електрику, і це найголовніше, що потрібно зробити правильно, так як все інше грунтується на цьому.
Подібні конструкції краще готувати на землі або в підвішеному стані і тільки потім монтувати на місце.
Оренда та збирання опалубки - це один з недоліків монолітних бетонних стін. У цьому випадку грошові кошти доводиться витрачати не тільки на цемент, наповнювачі та арматуру, а й на опалубочний каркас.
Каркас споруджують з дерев'яних або алюмінієвих щитів, які знімають після затвердіння розчину. Встановлювати щити потрібно так, щоб вони не торкалися металевого каркаса. Для нівелювання опалубки застосовують водяні і лазерні рівні, а також маякові шнури.
Обладнання, що використовується буде залежати від доступу і місця для маневру. Бруд, яка не знадобиться для засипки, буде вивантажено з майданчика. Бетон буде розміщений в розкопках, щоб створити фундамент для спорудження. Потім стіни фундаменту будуть встановлені з блоком або бетоном в залежності від конкретного дизайну.
Пол може бути плитою або може бути деревиною в залежності від конструкції. Плити виливаються на гравійний горох, і будь-які під плитою сантехніки вже встановлені. Ферми даху - це перший предмет, який потрібно замовити на роботі. Вони повинні бути спроектовані, виготовлені і поставлені на роботу. Потім стіни піднімаються, і ми повинні мати розміри вікон і дверей, щоб забезпечити правильні розміри отворів. Будуються ферми або крокви на даху, балки і даху, і, нарешті, встановлені вікна і двері.
Існують також постійні опалубки з полістиролу, що не знімаються, а залишаються в якості утеплення. Крім того, в будівництві при зведенні стін застосовують спеціальні пінопластові блоки, які мають пори для заливки бетоном. Використання подібної опалубки у багато разів збільшує теплоізоляційні властивості стіни.
Установка повітропроводів встановлена і встановлені лінії холодоагенту. Насипні головки можуть знадобитися в місцях, де повітропровід не може працювати в балочках, зазвичай в підвалі. Знову ж, клапани повинні відповідати останнім сантехнічним світильників, і ми повинні вже вибрати всі сантехнічні світильники.
Пристрій і функції підпірних стін
Вимикачі і розподільні коробки встановлені, і електрична панель змінюється. Потім дріт запускається і закріплюється на місці. Повсть встановлюється, коли кадрування завершено, щоб підтримувати вихід води, а дах встановлена після механічного і електричного, так що проникнення даху на місце. Встановлено черепиці та встановлені вентиляція даху.
Після установки опалубки приступають до заливання бетону. Тут важливо стежити за монолітністю конструкції: кожна нова порція розчину повинна виливатися на попередню, ще свіжу. Заливку починають з кутів і плавно переходять до центру стіни.
Заливка монолітних стін
Заливка монолітних стін вимагає швидкого темпу роботи, тому ефективніше доставляти на будмайданчик вже готовий бетон за допомогою промислового міксера.
Вплив на стіну
На цьому етапі інспектори повинні прийти і переконатися, що все зроблено правильно. Існує широкий діапазон того, наскільки докладні інспектори та їх зустріч на місці, має вирішальне значення для збереження роботи. Настінна ізоляція встановлюється, а стельова ізоляція або вдувається, або кажани встановлюються в місцях, до яких неможливо отримати доступ для продувки. Отвори спінив, плиткові лінії замазані, а деякі ділянки настінних панелей піддаються вогню. Коли це буде завершено, почнеться гіпсокартон.
Заливка опалубки.
При необхідності бетон можна виготовити самостійно. Для цього слід змішати в бетономішалці всі складові: на 1 лопату цементу береться 2 лопати піску і 4 лопати щебеню або керамзиту.
Це сама курна частина всього проекту, і потрібно дуже обережно відокремити проект від системи опалення та охолодження. Дуже часто забувати про роботу воздуховода, і піч розпорошує пил по всьому майну. Яка може пошкодити бетону? Перший крок - виконати оцінку і оцінити причину пошкодження - це часто називають усуненням неполадок. Почніть з роздуми про основні характеристики бетону - сильному в стисненні, слабкому напруженні. Тому тріщина має на увазі, що бетон знаходився в напрузі. Визнайте, що тріщина завжди перпендикулярна напрямку натягу - завжди!
Як вібрувати бетон
Щоб уникнути утворення пустот ще не застиглий бетон потрібно провібріровать. Така процедура ущільнить розчин і зробить його більш міцним. Вібрація бетону виконується за допомогою глибинного вібратора. Якщо такого немає, кожен шар слід ретельно утрамбовувати. У домашніх умовах бетон можна вібрувати перфоратором, приварив перпендикулярно до насадки металеву планку. тепер ви знаєте, як вібрувати бетон.
Подумайте про типову усадочною тріщині, що йде по діагоналі від кута входу в бетонну плиту. Бетон забирався назад в кожному напрямку від кута і що діагональна тріщина перпендикулярна напрямку усадки. Подивіться на діагональну тріщину на розі панелі плити, де вона була переповнена інтенсивним рухом або суббаза була погано ущільнена - сила вигину створила напруга на верхній частині плити. Візьміть крекер соляної кислоти і нахиліться за кутом - він розбивається по діагональної лінії точно так же, як бетонна плита.
Загальний бетонний будівельний працю
Думаю, ви могли б подумати про бетонній плиті, Як про великий зломщик! Ось кілька типових конкретних проблем і їх причин.
У найближчі 10 років все буде не так, як ви очікуєте
Будівництво за останні 50 років суттєво не змінилося, і не було? Всього кілька років тому для всіх підрядників потрібно рукостискання, комплект креслень будівельника, жовтий блокнот, олівець, калькулятор, рулетка і пікап. Тепер у нас є нестача робочої сили, а дизайн-збірка такого ж поширення, як старий спосіб «рукостискання» ведення бізнесу.Коли бетон схопиться, стіни утеплюють пінопластом і штукатурять.
Для стін бетонні панелі
Для стін бетонні панелі скорочують термін будівництва. Принцип виготовлення бетонних панелей нагадує заливку стін за допомогою опалубки, тільки вся конструкція виробляється на заводі в стаціонарних умовах. Для підвищення міцності бетонні панелі обдають парою.
Панельні бетонні стіни
Панельні бетонні стіни - це прекрасне рішення для приватного будинку. Вирішивши зробити каркас будівлі з вже готових бетонних панелей, слід уважно продумати розташування дверних і віконних прорізів, А також комунікаційних шахт. Таку конструкцію неможливо змонтувати вручну. Виконанням робіт займаються спеціальні організації, які мають досвід з монтажу та проектування залізобетонних панелей, а також все необхідне обладнання.
Як класти бетонні блоки
Найпростіший спосіб звести стіни - використовувати невеликі бетонні блоки. Це найбільш підходящий варіант для самостійної установки. несучі стіни зводять з шлакобетонних, керамзитобетонних, а також полегшених газобетонних блоків з пористого бетону (піноблоків). Давайте розберемося - як класти бетонні блоки.
Товщина стіни з стандартного блоку дорівнює половині каменю. Невеликі розміри таких конструкцій дозволяють укладати їх вручну на цементний розчин за допомогою звичайної будівельної кельми. Укладання кожного блоку вимагає використання схилу і маякового шнура.
При укладанні стін з бетонних блоків також виконується заливка армопояса. У місцях, де будуть встановлені опалювальні або сантехнічні прилади, порожнечі заливають розчином, інакше блок стане кришиться при установці анкерних кріплень.
Готові висохлі стіни з бетонних блоків штукатурять зсередини і зовні. З огляду на невелику товщину їх також утеплюють пінопластом.
Чисте повітря, зелені насадження, відсутність міського шуму - причини, за якими будівництво заміського житла останнім часом набуває все більшої популярності. Однак рівні ділянки під індивідуальну забудову дістаються далеко не всім бажаючим. Що ж робити тим господарям, які отримали ділянки в місцевостях з досить великими перепадами висот? В цьому випадку допоможе підпірна стіна з бетону, технологія зведення якої відпрацьована протягом уже не одного десятиліття. Такі споруди знаходять широке застосування і при міській забудові, так як міста ростуть, а рівних ділянок для будівництва нових будинків не вистачає.
Призначення підпірних стінок
За призначенням підпірні стінки ділять на два основні класи:
- Декоративні. Основне призначення таких будівель - надання ландшафту ділянки з невеликим ухилом більш привабливого естетичного вигляду.
- Укріплювальні. Такі стінки витримують значний тиск грунту і призначені для запобігання його сповзання по схилу і вимивання родючого шару з поверхні ділянки.
Різновиди бетонних підпірних стінок
Укріплювальні підпірні стіни з монолітного залізобетону ділять на три види:
- масивні;
- комбіновані;
- тонкостінні.
Перша категорія опорних стін утримує тиск грунту лише за рахунок своєї великої маси (міцність також залежить від величини заглиблення). З огляду на те, що на виготовлення таких стінок необхідна велика кількість будівельного матеріалу, при індивідуальному будівництві їх можна рекомендувати для зведення невисоких підпірних споруд (висотою над рівнем грунту 0,5 ÷ 0,7 м) на ділянках з невеликим кутом нахилу. Тоді рекомендована величина заглиблення (⅓ від висоти) складе 0,17 ÷ 0,24 м, а товщина (¼ ÷ ½ від висоти) - 0,25 ÷ 0,35 м.
Комбіновані вироби мають меншу вагу, ніж масивні. Щоб підвищити їх стійкість використовують фундамент більш широких розмірів, ніж підстава самої стіни (грунт, що давить на виступаючі елементи фундаменту, частково знижує навантаження і тим самим підвищує стійкість).
Тонкостінні підпірні стінки з бетону виготовляють Г-або Т-подібної форми. Так як ширина «підошви» у таких виробів порівнянна з їх висотою, то вертикальне тиск грунту на опору значно зменшує горизонтальні навантаження і збільшує стійкість стіни до перекидання.
Такі вироби можна придбати у вигляді готових секцій, зроблених в заводських умовах.
Саморобна підпірна бетонна стінка
Якщо ухил поверхні вашої ділянки не дуже великий, то виготовити своїми руками підпірну стінку з бетону буде не складно. Для прикладу: вам необхідно побудувати підпірну стіну висотою 1,2 м (над рівнем грунту). З метою економії будівельного матеріалу (арматурного прутка і бетонного розчину) рекомендуємо вибрати тонкостенную кутикової підпірну стіну з Т-образним підставою. Як зробити підпірну стінку з бетону (три основних етапи):
Підготовчий етап
Спочатку готуємо ескіз, креслення і схему армування.
Потім приступаємо до земельних робіт. Виробляємо розмітку за допомогою кілочків і будівельного шнура. Викопуємо траншею необхідної ширини (трохи більше ширини опори з урахуванням опалубки) і глибини (з урахуванням товщини опори і подушки з піску і щебеню). Землю з траншеї складуємо на вільній ділянці (згодом вона знадобиться для засипки по обидва боки стіни). Засипаємо на дно траншеї пісок (товщина шару близько 0,2 м) і трамбуємо його (періодично змочуючи водою). Потім засипаємо такий же шар щебеню і також його утрамбовуємо (виброплитой або ручним трамбуванням). Поверх облаштованій подушки укладаємо геоткань.
Опалубка і заливка розчину
Тепер приступаємо до створення армуючого каркаса. Арматурні прути «підошви» і «тіла» стіни повинні бути пов'язані між собою.
Будуємо опалубку. Спочатку робимо її тільки для фундаменту стінки. Після цього заливаємо бетонний розчин по всій довжині фундаменту, ущільнюємо його за допомогою вібратора. Після схоплювання розчину, приступаємо до монтажу опалубки самої опорної стіни. Технологія виготовлення опалубки і матеріали, що застосовуються для її виготовлення аналогічні облаштування стрічкового фундаменту.
Важливо! В процесі облаштування опалубки в неї необхідно закласти поперечні пластикові або азбестоцементні труби для відводу грунтових вод і опадів, що проникають в грунт (нижній край труб повинен знаходитися трохи вище рівня грунту з зовнішнього боку опорної стіни). Це значно знизить навантаження на внутрішню сторону вертикальної плити. Відстань між поперечними дренажними трубами - 1,0÷ 1,5 м.
Потім приступаємо до заливки бетонної підпірної стінки.
Увага! Щоб опалубка не руйнуючи або деформувалася під час заливки, цей процес краще проводити поетапно. Спочатку заливаємо розчин на⅓ висоти по всій довжині стінки. Потім виробляємо віброущільнення залитого розчину. Далі заповнюємо опалубку розчином ще на третину і так далі.
Для забезпечення максимальної міцності і однорідності всю конструкцію бажано залити за один день. Після того, як розчин залитий до верхньої кромки стінки і повністю утрамбований, поверхня вирівнюємо і накриваємо поліетиленовою плівкою і залишаємо на остаточну сушку. Для запобігання швидкого випаровування води з розчину (що може негативно відбитися на міцності) в жарку погоду поверхню розчину періодично змочують.
Гідроізоляція і облаштування дренажної системи
Після закінчення 7 ÷ 9 днів приступаємо до демонтажу опалубки. Для забезпечення довговічності бетонні поверхні стінки покриваємо гідроізолюючим матеріалом (наприклад, спеціальним складом на основі рідкої гуми).
- По всій довжині стінки з внутрішньої сторони (тобто з боку схилу) укладаємо перфоровану трубу (обов'язково обгорнуту водопроникної геотканин).
- Потім засипаємо цю трубу щебенем.
- Поверх щебеню укладаємо геотекстиль (щоб зберегти вільний простір, не заповнений грунтом, між окремими частинками щебеню).
- Вільний кінець труби (з одного або обох сторін стінки) виводимо в дренажну канаву (або колодязь) або найближчий водозбірник.
На остаточному етапі засипаємо грунтом вільний простір навколо стінки.
Важливо! До засипці грунту приступаємо тільки після того, як підпірна стіна з бетону набере остаточну міцність і зможе витримувати значні навантаження з боку схилу, тобто не раніше ніж через місяць.
Підпірна стінка з бетонних блоків
Для влаштування декоративних підпірних стінок з успіхом використовують блоки з легких пористих бетонів. Укріплювальні підпірні стінки з бетонних блоків виготовляють з ФБС (фундаментних блоків суцільних), шириною не менше 400 мм (до речі, ця величина і буде товщиною стінки). Їх виготовляють в заводських умовах. Високі міцність і щільність (2000 ÷ 2300 кг / м³) матеріалу обумовлюють їх широке застосування при будівництві масивних підпірних стінок.
Алгоритм облаштування підпірної стіни з бетонних блоків:
- Виробляємо розмітку, земляні роботи і облаштування подушки з піску і щебеню (всі роботи аналогічні спорудження залізобетонної стінки).
- Після цього приступаємо до укладання блоків, які скріплюємо між собою піщано-цементним розчином.
- Ряди блоків укладаємо «вразбежку» (тобто, кожний наступний ряд облаштовуємо із зсувом на підлогу блоку по відношенню до попереднього).
- Для збільшення несучої здатності і міцності стіни в горизонтальні шви розчинів укладаємо армирующие елементи (металеву сітку або прутки арматури).
Увага! Вага стандартного блоку з розмірами 800х 400 х580 мм становить 470 кг, тому для облаштування підпірної стінки з таких виробів знадобиться застосування вантажопідйомної техніки.
В ув'язненні
Вибір конструкції підпірної стінки залежить від її призначення (декоративного або укріпні) і особливостей конкретної ділянки: перепаду висот, характеристик грунту, рівня залягання грунтових вод і так далі. Правильно спроектована і обладнана підпірна стіна, прослужить без ремонту не один десяток років.
